Igor_M

Может что-то я напутал, но вроде как это у вас ДРЕНАЖНЫЙ колодец планировался? И что вы тогда "корыто" внизу делаете? Не изобретайте "лисапед"... Предполагаю ДВА варианта решения вопроса: 1) Делаем из бетона ВСЕ до верха. При этом закладываем по всей высоте отрезки труб полиэтиленовых ф32мм. Шаг - не более 20см. Снимаем опалубку и СНАРУЖИ засыпаем щебнем 20/40 (толщина не менее 30см, лучше - 50 см). Высота - ниже "входящей" трубы на 20-30см. Внутрь засыпаем щебень на такую же высоту. 2) Покупаем кольцо диаметром 1м (1,5м). Выкапываем яму диаметром 2 (2,5)м. Устанавливаем по центру кольцо. Сверлим в нем дыры. Засыпаем щебнем. Посчитайте ЧТО будет дешевле? Думаю, вариант №2. В нем кстати можно сэкономить, сделав крышку из бетона самостоятельно...Ну а как горловину отлить я писал выше. К чему эти танцы с бубном? то бишь с кирпичом??? УДАЧИ!!!

У архитектора очевидно наркоманы попытались вытянуть Водолей (на глубине 60м). Тянули-тянули... да вытянуть не смогли (видимо не было Жучки, кошки да мышки с собой)... Метров 40 вытянули, а потом насос застрял - провод и трос провисли и заклинило... Провод обрезали с блочком. Не знаю зачем - в металлолом нечего вроде там сдавать, а как провод тоже врядли продадут - он там специфический четырехжильный... В-общем, архитектор только с помощью лебедки и КАМАЗа "выдернул" насос.... Ради справедливости надо сказать, что участок у него на отшибе, забора нет, вокруг - заброшенный сад. Я вот думал было кабель запасной всунуть, но в Анжио четырехжильного не оказалось. А покупать 2х1,5 + 2х0,75 не стал - да и 300грн. отдать сейчас непонятно зачем??? В-общем, все позатягивал без никаких дополнительных сигнальных и запасных кабелей...

Вы абсолютно правы... Конечно же, столбики стоят НЕ вертикально! Это же очевидный факт! Я когда забор делали писал об этом... но на меня все налетели - "забей", это все ерунда.... вот показательное сообщение: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=753566 НО... ключевым моментом во всем этом является то, что НЕ Я должен был проверять вертикальность столбиков и диагонали, а ИСПОЛНИТЕЛЬ... По крайне мере я так думаю... И плохо не то, что он этого не сделал, а то, что ПОТОМ (после установки) он мне заявляет - так кто ж виноват, что у вас столбики кривые??? И еще то, что мне САМОМУ приходится придумать пути исправления некорректно выполненной работы... Ну и ждать месяц-два-три перед очередным "заездом"... Потому что у этого исполнителя "очень много работы" и нет времени... думаю как раз в это время когда я пишу эти строки, они устанавливают то ли калитку то ли ворота очередному форумчанину. Надеюсь, что ему повезет намного больше...;) PS К самой калитке и к воротам вопросов нет (правда, краска местами пооблущивалась и поржавело уже...). Проблема в неправильном замере, последующем халатном отношении установщиков (видели же, что что-то не так, но "втиснули" и поехали себе дальше), ну а потом уже все это с моей стороны выглядит как придирки... хотя я так не считаю... И вы сможете убедиться об этом в следующей "серии"...

[quote=eg015te;1816092 По крепежу вопрос не передовой, но значительный. Впринципе вешать нужно всего пару вещей: плазменую панель и зеркало в душевой - это то, что более менее увесистое. Я уже думал найти выход из этого путем укладки ракушки/шлакоблока в 1-2 кирпича+штукатурка в месте, где планирую подвесить увесистое.. Что скажете? Да я тоже об этом думал, но кажется что с балконной частью фасада это не прокатит Фото ниже.. А боковые и парадная части имеют шанс. Каркас просчитан таким образом, что подходит только под газоблок и ракушка уже будет тяжела для такой конструкции.. Архитектор сказал только газоблок! Во-первых по конструктиву. Я так понял, что вы хотите построить каркасным методом, т.е. сделать БЕТОННЫЙ каркас, а газобетон использовать только для заполнения промежутков между бетонными колоннами. Как говорится "Хозяин-барин", т.е. вы можете делать так, как вам хочется... или как вам напроектировал КОНСТРУКТОР и архитектор. Только эта технология для высоток придумана - от 20 этажей и выше. Я вот купил в таком доме квартиру и СИЛЬНО жалею теперь... Если вы строите "такой себе двух... ну трех... такой... этажный домик", то это все лишнее (ИМХО), причем СИЛЬНО лишнее. Если у вас СЕЙСМООПАСНАЯ ЗОНА, то это тоже не повод строить бетонный бункер. В этой ситуации проблема стыковки газоблока с бетоном ЕЩЕ острее будет... (в квартире везде в этих местах просто сквозные щели)... Я когда начал строить из газоблока, все соседи ходили ко мне на экскурсию. Я никого не агитировал, но объяснял свой выбор. ВСЕ восемь домов вокруг меня построили из газобетона... Конечно, если 5-6 этажей, то нужно обязательно сделать конструктивный расчет. Надеюсь, он у вас есть... По поводу крепежа. У меня сейчас в квартире стены все обшиты гипсокартоном. Все висит - и шкафчики и телевизоры и полочки и зеркала. Да, если вешать на газоблок дизель-генератор (допустим), то будут большие проблемы - от вибрации любое крепление расшатается со временем (разве что химические анкеры применять). А вот в доме радиаторы сантехники вешали - так обычные пластиковые дюбеля брали (правда Wkret-Met'овские) и держатся ЛУЧШЕ, чем на СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ латунных распорных ("ёлочка"). Что касается внутренних-наружных блоков под кондиционеры. Если вы твердо решили их ставить, то продумайте заранее конкретные места крепления и сделайте закладные детали... По поводу перегородок - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не делайте из газоблока. Теплопроводность между внутренними помещениями не является никаким фактором. Стройте перестенки и внутренние несущие стены из ПОЛНОТЕЛОГО кирпича. Во-первых, прочность, во-вторых звукоизоляция, в-третьих, это теплоаккумклятор своеобразный - кирпич долго нагревается и так же долго отдает тепло... Мысль о том, что из газоблока вы получите идеально ровную поверхность и сэкономите на штукатурке в вашей ситуации вовсе абсурдна - закопать столько денег в бетон....... По поводу "впитывания" влаги. Тут сколько копий сломано - то ли с открытыми порами, то ли с закрытыми. Типа влага попадает - потом мороз и "хрясь" - пошли куски откалываться. Как по мне - страшилка, придуманная конкурентами. За три года ничего такого НЕ наблюдал. Все это время остатки блоков вообще на улице неприкрытые лежали - ни одной трещины нигде... Некоторые пишут, что нужно СРАЗУ штукатурить и изнутри и снаружи, чтоб влагу не впитывал. Опять неправильно. Газоблок идет с завода примерно с влажностью 20%. Производители пишут, что после кладки стен газоблок в течение 2-3 лет набирает РАВНОВЕСНУЮ влажность, т.е. приспосабливается к вашему климату. А вот потом уже можно штукатурить... По поводу НАВЕСНОГО ВЕНТИЛИРУЕМОГО фасада. Я вообще противник этих всяких "навешиваний". Тем более на газобетон. Есть стоит задача потратить денег, то тогда можно, а так... Вообще для себя сделал вывод - только ОДНОслойная стена. Перечитал кучу статей, говорил с массой специалистов... Вывод всех одинаков - если есть возможность построить однослойную конструкцию, то СЛЕДУЕТ ПРЕДПОЧЕСТЬ именно ее. С многослойными масса проблем. Правда, продавцы минваты, пенопласта, облицовочного кирпича, сайдингов и иже с ними придерживаются другой точки зрения...;) ЕЩЕ РАЗ - если ТВЕРДО решили сайдинг, что просто стройте наружные стены из ПОЛНОТЕЛОГО кирпича (без никаких бетонных столбиков-каркасов), можно даже в 1 кирпич (если здание ТРЕХэтажное, то нижние два в полтора кирпича, а верхний - в кирпич), и крепите понравившийся вам сканрок, НО...утепляйте ВСЕ по внешнему периметру БАЗАЛЬТОВОЙ ватой (с ветрозащитой).. Про газоблок и ДУМАТЬ забудьте - не выдержит он ВЕТРОВУЮ нагрузку (точнее, крепеж не выдержит) и весь ваш фасад со временем "отделится" от стен... УДАЧИ!!!

Точнее говоря, тоже хотел из кирпича сделать вначале, но архитектор сказал, что 2-3 года и ФСЁ... придет кирпичу капец. Поэтому делал "самопальные" бетонные горловины. НЕДОРОГО... "Продаю" рецепт - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=21751&page=137, начиная с поста 2729... Там еще дальше есть повыше горловина - 60см... А вообще-то есть ГОТОВЫЕ заводские высотой 70см...

Собственно при прокладке трубы в дом сделан уклон в сторону приямка. Вот специально тут www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1080661&postcount=9 задавал вопрос и логичным решением стал выбор варианта 2. Пару литров может останется в "колене", которое опускается от оголовка вниз. Кстати об этом колене - делаю его специально, так как здесь на форуме "подсмотрел", что нежелательно от оголовка прямым участком сразу в дом вести. Не помню почему - то ли из-за возможных расширений труб и уголок этот будет компенсатором, то ли еще почему...

В-общем, как вы догадались, "полку" трубы обрезали по всей длине. И трубу (вернее теперь уже П-образный профиль) прижали плотно к столбу. Что из этого получилось - на фото1. На фото 2 и 3 - вид на верхнюю часть и на нижнюю соответственно. Итого снизу имеем 10мм, а сверху - 16... Особо бросается в глаза, когда в "объектив" попадают оба зазора - возле петель (там ровненький 6мм) и возле притвора (фото4). Звоню значится исполнителю, а он мне сразу "Да, я знаю... ребята не взяли серую краску - приедут подкрасят". УПС... а слона-то я и не заметил - и в самом деле места приварки не закрашены... Ну блин, думаю, что делать - жить с такой "кривой" калиткой (типа "ЗАБИТЬ") или все-таки довести это дело до ума. И говорю исполнителю "В принципе, функцию калитка свою выполняет (уже не заклинивает и открывается), но все-таки криво-косо как-то... Я типа готов даже заплатить за то, чтоб переделали нормально..." А он "Да зачем же - не нужно ничего доплачивать". На том и расстались. Каково же было мое удивление, когда через месяц я перезвонил исполнителю с вопросом "Так когда?" и в ответ услышал - "так вы ж говорили, что все работает"??????? В-общем, опять пауза на пару недель перед очередным "заездом"... А я тем временем начал думать - как это все выровнять???

Есть цоколь из ФБСок. Практически ровный (перепады +/- 10мм). Высота - 1,5м. Общая площадь - около 60м2. Сориентируйте плиз, сколько может стоить такой "пирог". 1) выравнивание (подготовка поверхности) под поклейку ЭППС - ?? грн/м2 2) наклейка ЭППС 30мм на клеевую смесь (типа СТ-85) - ?? грн/м2 3) Наклейка ВТОРОГО слоя ЭППС 50мм на клей-пену (типа Соудал) - ?? грн/м2 4) Нанесение армирующего слоя (типа СТ-85) с панцирной (320 гр/м2) сеткой - ?? грн/м2 5) Нанесение второго армирующего слоя (типа СТ-85) с "обычной стеклосеткой (150 гр/м2) - ?? грн/м2 6) забивание "парашютов" длиной 180мм (через два слоя) - ?? грн/шт или грн /м2.... Если вообще это считается ОТДЕЛЬНО (???) 7) отделка песчаником толщиной 15-20мм (не лапшой) - ?? грн/м2 Материал весь мой (и доставка тоже). Заранее признателен за предложения! ЗЫ Желательна разбивка постатейно (если это возможно). По крайней мере п.7 ОТДЕЛЬНО...

Помните диалог из Бриллиантовой руки? Михаил Иванович: Проверьте: оружие при Вас? Горбунков: Психическое. Михаил Иванович: Вас услышат. :D Так вот не думаю, что под вой сирены воры будут пол-часа спокойно вытаскивать насос... А СМС тоже не повредит... насчет пультовой охраны - сильно сомневаюсь, что они "сертифицируют" такое подключение...

Какой кабель тянуть от геркона - сечение, кол-во жил? И какой геркон ставить, чтоб он "выжил" в условиях повышенной влажности??? За комментарий СПАСИБО!!!

Т.е. обратный клапан в котельной НЕ нужен. Вот и я говорю ему - "вода холодная..." а он "пасть, пасть...";) По поводу "поливочной" трубы. Ставить туда кусок ПНД не годится - согнется дугой... Да и жесткости не хватит... к тому же подвержен воздействию ультрафиолета. То же самое и ППР и металлопластик. Вот собственно оцинковка и пришла на ум. Ну перед заморозками думаю все-таки воду сливать (там же в приямке сливной крантик предусмотрен)... Так все-таки что порекумендует практикующий народ? Ну ОЧЕНЬ большое СПАСИБО за помощь!!!

Никогда не задумывался о "задвижках". Пришлось "погуглить". ИТОГО: www.mnz1.ru/prod/640/catalog.html forum.abok.ru/index.php?showtopic=77239 forum.abok.ru/index.php?showtopic=73500 Особенно вот этот аргумент "В случае невозможности остановки потока воды до перекрытия трубы - надо ставить заслонку. В других - кран." вроде как доходчиво поясняет когда и что применять... Для себя вывод сделал - КРАН. НО... вот тот кран ПОЛИВОЧНЫЙ наверное НЕ ШАРОВЫЙ нужен - это уж точно. Поскольку вполне вероятно, что нужно будет регулировать проходное сечение. А шаровый кран предназначен для работы ТОЛЬКО в двух положениях - ОТКР и ЗАКР. Стало быть, на поливочный кран можно (и нужно) применять задвижку. Кстати о "поливочной ветке". Там наверное из приямка вверх нужно сразу оцинкованную трубу заложить?

Господа-товарищи специалисты! Подскажите пожалуйста, является ли работоспособной схема "обвязки" приямка в предыдущем посте? КАК ВЫ ОБЫЧНО ЭТО ДЕЛАЕТЕ??? "Поделись с ближним своим, и да воздастся тебе!!!"

по вентиляции была тема www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=76807

Пока собирается информация по оголовкам, задам еще вопросик. На насосе сверху накручен обратный клапан 1", к которому уже ПНД труба закреплена. НО... монтажник, который "вязал" котельную, сразу же на входе трубы в дом поставил запорный кран, а после него - ОБРАТНЫЙ КЛАПАН (ОК). Когда я сказал, что на насосе есть уже ОК, он ответил, что не знает что там у меня за ОК и чтоб гарантировать работу системы, он ставит СВОЙ. Если посмотреть по схеме, которую рисовал тут www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=217087&d=1348660853, то выходит, что с поливом не складывается... Кран поливочный открываем, а насос-то НЕ включается, поскольку давление не падает (ОК на входе в дом "не пускает" воду обратно). Рассказал об этом монтажнику, он понял и... удивился. Потому что всегда так делал. А на полив предложил уже подавать из котельной. Ну я вначале настроен был этот ОК выбросить, НО... потом подумал - "А вдруг ОК который на насосе выйдет из строя? Тогда придется насос вынимать... а это ж тот еще гемор...". А тут в воскресенье знакомый заезжал... и предложил поставить ОК прямо в приямке на выходе трубы из скважины. Вот примерно таким образом: Теперь можно будет убрать ОК на входе в дом и все будет работать (в т.ч. и полив при открытии крана)? Правильно ли я понимаю? Насколько такое решение технически ГРАМОТНОЕ??? СПАСИБО!!!

Как раз сейчас буду перетягивать провод от насоса из приямка в дом. Думаю в трубу полиэтиленову два кабеля вполне пролезут... Почему бы не протянуть параллельно двухжильный какой нибудь ПВС 2х1,5? Хватит такого сечения (длина 20м)?

Что у вас за почва, если вы такую яму выкопали и грунт не "заилил" щебень? Если вы говорите, что на дне песок, то что ж тогда по бокам? Когда будете обкладывать кирпичом, оставляйте между кирпичами промежутки по 3-5см (по горизонтали в ряду). Тогда "водичка будет уходить не только вниз, но и в стороны... Правда, придется вашу ямку "расширить" во все стороны по крайней мере на 20-25см с каждой стороны - там наверняка грунт уже так "напитался", что не будет больше ничего пропускать. УДАЧИ!!! ЗЫ Если у вас ТРИ камеры септика, то вроде как по теории очищать уже нечего... Такую "воду" вполне можно использовать для полива... НО ТОЛЬКО ГАЗОНА, а не овощей... Но у вас непостижимым образом происходит заиливание. Видимо что-то не так на предыдущих этапах (в этих трех камерах).

У вас просто яма выкопана или все-таки стенки забетонированы? Насчет геотекстиля на дне это вы точно погорячились. Даже я со своей привычкой ПЕРЕ.... до такого не додумался...;) А насчет убрать щебень ВООБЩЕ тоже плохая идея - там же как раз соль в том, что НА ЩЕБНЕ ЖИВУТ АЭРОБНЫЕ БАКТЕРИИ, которые и "доочищают" стоки. Уберете щебень - и в ваш грунт будет просачивать "недоочищенная" смесь. Правда, в самом грунте тоже есть бактерии, которые чуть подчистят, но не смогут сделать того, что бактерии на щебне...

"И Я ТОГО ЖЕ МНЕНИЯ"...:D Просто вот товарищ написал, что насос висит на тросе и я решил попробовать его "аргументированно" переубедить... чтоб другим неповадно было.;) Ну а тут и вы подтвердили все с практической точки зрения. Теперь думаю желающих вешать насос на трос точно поуменьшится... Так тема ж такая у нас - ВОДНАЯ... вот в нее и смотрим... По поводу "мусора". МАМАЙ не был таким категоричным. Скажем так, был более тактичным в своих высказываниях... Но их технология "оголавливания" мне не понравилась (сугубо ИМХО). И что не так с этим Джилексом? Может подскажете какой-нибудь не "мусорный" вариант? Потому как пока не вскрывал и можно сдать назад. Собираюсь сдавать завтра-послезавтра в Эпик кучу разных фитингов и трубок, мог бы заодно и Джилекс вернуть. Если боитесь, что вас упрекнут в рекламе - дайте информацию в личку по хорошему варианту оголовка. СПАСИБО!!!

Или такая шютка??? Ведь если китайцы купили, то только с одной целью (я так думаю) - уничтожить прямого конкурента и открыть дорогу своим "аналогам"...

Вот я тоже так думал... А на самом деле мнения разделились по этому поводу... По крайней мере по форумам и сайтам абсолютно диаметральные УТВЕРЖДЕНИЯ на этот счет. Вот например здесь xn----8sbfkimkojgdvsm.com/tovaru вообще написано такое: "Именно о тросе повсеместное заблуждение о его назначении. А все просто – он СТРАХУЕТ, а не держит насос. Трос должен быть смонтирован не натягиваясь, с легким провисом. В работу он вступит если случится обрыв насоса. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЕШАТЬ НАСОС НА ТРОСЕ!!! Страховочный трос может быть нержавеющим или оцинкованным в силиконовой оплетке, а не бельевая веревка (как комплетуют насосы «ВОДОЛЕЙ»)". (Кстати мне понравилась подборка по той ссылке... много полезного и все в одном месте...) Или вот тут (www.agrovodcom.ru/infos/tros_nasos_skvazhina.php) про "выбор троса для насоса" в итоге пришли к такому: "Теоретически, вес должен приходиться на трос, однако производители насосов утверждают, что трос является дополнительной малонагруженной подстраховкой"... Лично я солидарен с такой точкой зрения. Допустим поцепили мы на трос из нержавейки. Трос думаю слабо растягивается (?). Под весом воды труба будет растягиваться (?) и куда ей деваться? Наверное изогнется и будет тереться о стенки обсадной трубы... и хорошего ничего в этом не вижу. Предупреждаю - это все мысли вслух воспаленного мозга...;) Но лично мне так кажется... А вот менять ли "бельевую веревку" на своем Водолее на трос я еще подумаю. Дело в том, что трос нужно еще суметь правильно ЗАВЯЗАТЬ на насосе - хомутами крепить на мой взгляд плохо, поскольку те могут сгнить и...

Это я точно протупил с этим вот: Цитата: Сообщение от Igor_M Если ставить обычные латунные, то не поржавеют ли они там со временем? Понято, берем хорошего производителя. В обвязке котельной применял F.I.V. Нормально будет если их же и взять??? Пару еще вопросов... Трос капроновый менять на нержавейку? Труба ф32 проходит через оголовок, потом ставим (как по схеме) тройник пластиковый с ЦАНГОВЫМ крепежем. Не "выскользнет" ли труба из этой цанги под весом насоса и воды в трубе (длина трубы 35м)???

В-общем, так и сделал, хотя в инете куча предложений по 500-600 грн разных пластиковых. НО... это ж надо время, чтоб понять насколько они подойдут, а Эпицентр по дороге.... хотя эти Джилексы как по мне дороговаты... Еще есть вопрос по "обвязке" приямка. У меня вся "автоматика" в котельной (туда вода заводится). Собственно в приямке хочу "соорудить" такое вот: Вопрос по кранам. Если ставить обычные латунные, то не поржавеют ли они там со временем? У меня весной например вода поднимается на 20-30см от дна приямка. Какие краны обычно там ставят? Есть ли НЕметаллические? Какие-нибудь полиэтиленовые? Полипропиленовые? Пожалуйста, присоветуйте что поставить. СПАСИБО!!!

За истекший период понятно, что кольца уже поставил. Трубу обсадную при установке просто обрезал на уровне 0,5м от поверхности земли (точнее, от щебневой подушки). Трубы от приямка в дом проложил ДВЕ ф32 - по одной вода будет подаваться, в другую - кабель от насоса протяну. Вопрос по оголовку. Заехал в Эпицентр - там у них Джилексы продаются. НО... странный у них номенклатурный ряд - 100, 133, 152. Причем 100 это для труб ДО 125мм, а 133 - от 127 до 140. А у меня труба 125мм. Боюсь, что 100-й размер будет внатяг, а в 133-м нижний порог чуть не дотягивает до моих 125мм... Правда, продавец сказал, что на 125-ю трубу берут именно 133-й размер. Ему-то что? Чем больше размер, тем дороже (т.е. ему выгоднее...). Кто знает - подскажите на каком варианте остановиться? Или искать что-то третье (в смысле другого производителя)??? Заранее признателен за советы.

Расскажу еще одну "печальную", но поучительную историю. Давным-давно...;) более года назад, поставил я калитку (ну и ворота). Точнее, МНЕ поставили. Присутствовал только на начальном этапе. Смотрю - деловито так работают, ну я и поехал... тоже поработать. (Иногда вот мысль меня посещвет - "был бы я безработным - сколько бы денег и нервов сэкономил бы...":)). В итоге потом начались приключения... Издалека вроде ничего как смотрится, особенно снаружи (фото 1), да и изнутри вначале все казалось "в пределах допуска..." (будь он не ладен). Цветочками оказалось то, что вкладыш поставили вверх ногами (зато надпись VIATEC гордо красовалась вверху. Спрашиваю - а это ничего, что ключ вверх ногами вставлять нужно? В ответ услышал изумление: "Всегда так делали (ОПЯТЬ!!!) и вы знаете, никто никогда на это внимание не обращал..." НЕТ, думаю, так не должно быть... Нашел в инете инструкцию на замок, отправил исполнителю. Там четко написано - ЧТО и КАК нужно делать с личинкой, когда дверь в другую сторону открывается... СДЕЛАЕМ! Ну тут у меня опять что-то екнуло... В-общем приезжаю и вижу такое (фото 2). Теперь ключ вставляется "правильно", т.е. "зубцами" вниз, зато надпись вверх ногами... А всего-то надо было цилиндрик вынуть и перевернуть, а не весь вкладыш сразу... и в инструкции же все написано - делай раз, делай два, делай три... Но инструкции писаны не мастерам, а тем, кто делает что-то в первый раз... а когда делаешь уже в сотый ("всигда так робылы"), то что нам какая-то инструкция??? Да и не нужна она вовсе. Кстати, с инструкцией от МОЕГО замка так и поступили - замок вытянули из коробки, инструкция упала на землю и так там и провалялась до моего отъезда... Ну а потом ее ветром унесло и... В-общем, "забил" я на это дело... оказалось, что ненадолго... То, что зимой замок заклинивал, посчитал полной ерундой - я с собой начал стремянку возить - перемахнул через забор и все... делов-то...:D). А вот весной начались ягодки. Днем под жарким солнцем калитка напрочь отказывалась открываться - ее заклинивало в проеме. Утром и вечером открывалась и закрывалась без проблем... Думаю может металл от нагревания расширяется и калитку "распирает"... вот и клинит.:bad: Присмотрелся с тыльной стороны - а ведь в притворе есть "косина", да и зазор "маловат будет"... снизу вообще до 3мм в жару доходит (фото 3). Начал неназойливо позванивать исполнителю - сначала раз в месяц, потом раз в неделю, потом несколько раз в неделю... И вот наконец авторитетный мастер, который после нескольких месяцев ожидания таки приехал посмотреть - в чем же дело? На мои робкие домыслы про температурное расширение он по телефону сказал буквально такое: "Вы вообще соображаете что говорите? Металл расширяется!!! Да тогда двигатели автомобилей все разорвались бы! Это наверное столбики ваши (бетонные) расширяются..." Еще через пару месяцев приехали монтажники и звонят - так что делать? У вас же столбики НЕ ВЕРТИКАЛЬНО стоят... (ГОД назад были вертикально, а сейчас нет?)... и труба снизу упирается в бетон, а сверху - зазор. Если мы поставим трубу меньшего сечения, то снизу у вас будет зазор между ней и столбом 5 мм, а сверху - больше 10... Вы ГОТОВЫ на это??? Предлагаю им срезать стенку с трубы со стороны столба, там где она упирается. При этом ОДНОЗНАЧНО трактую свои слова как "обрезать ТОЛЬКО там, где упирается в бетон". Ну и покрасить попросил с внутренней стороны, чтоб не ржавела сильно... СДЕЛАЕМ!!! Не ожидая ничего хорошего, на следующих выходных застаю такую "картину"... (фото 4 и 5). Тут уже не маслом, тут другим совсем попахивает...