Igor_M

Делаете шаблон вашего арочного проема. Например, сбиваете щит из досок и вырезаете нужный радиус... Потом сверху накручиваете ОСП полоску по ширине проема. Толщину возьмите 6-8мм... можно намочить, чтоб не полопалось... Думаю, что даже ДВП в два слоя будет предостаточно. Укрепляете эту "опалубку" в проеме. Выкладывете из блоков толщиной 100мм. ГЛАВНОЕ - сделать подрезку стен по бокам, т.е. они уже должны быть выложены по крайней мере на 1 блок выше за ДЕНЬ до "мурования" арки (чтоб клей схватился). Желательно по центру вставить блок на клин (т.е. чтоб он был трапециедальной формы). Мой архаровцы умудрились по центру арки шов соорудить, но за три года ничего не потрещало вроде... Если непонятно что-то написал - см. фото...;) Там у меня еще были полуарки, но это другой конструктив... Да и чего у меня там только не было...:D

...вот это и будет истинная точка отсчета. И именно после заливки полов будет понятно - на какой высоте подоконник окажется. У меня например на первом этаже от плит перекрытия 5 рядов блоков плюс пару см (фото 1), на втором этаже - четыре ряда блоков плюс четверть кирпича (фото 2), хотя снаружи смотрится как 5 и 4 (фото 3). После заливки черновой и отбивки уровня чистого пола получилось на первом этаже - 90см, а вот на втором - 75... Поэтому принял решение заложить снизу оконные проемы на 10см (см. фото 4).

Вот же ж вы упорный какой... Игореха так старался, такие красивые картинки рисовал... (ссылка устарела) Я хотел его поддержать, но не успел... Если по-хорошему, то сначала нужно было ВСЮ кострукцию собрать, а потом уже смело выбивать кирпич со средины. Теперь уже поздно пить херши... Насчет арматурины вообще затея непонятная. Я-то хоть уголки поставил с обеих сторон, на которых верхние кирпичи как на полочке лежали. Есть еще идея - пусть специалисты покритикуют. Что если взять два уголка (скажем 50х50) и зажать им ДВЕРНОЙ откос со стороны петель (то бишь ниши)... Болгаркой подрезать кирпич на 6мм, чтоб уголок не выступал. Ну и стянуть между собой??? Никакого другого бреда на ум пока не приходит...

а они мне "пасть, пасть...":D В смысле если не погрунтовать, то типа не гарпнтируем, что не отпадет... При этом на стоимость работ это не влияет (только грунтовку нужно докупить, но стоит-то она копейки...) Прочитал еще с десяток материалов разных. Однозначно ТРЕБУЕТСЯ везде грунтовать под гипсовую штукатурку... про "песочные" категоричного требования не встречал... И полностью солидарен здесь с вами - как бы не навредить. Это кажись как раз тот случай, когда маслом можно кашу испортить, то бишь этим маслом создать на поверхности пленку, по которой штукатурка будет "сползать"... А если набрызг сделать, то и он съедет наверное... В-общем, распечатал уже стопку материалов и завтра буду аргументированно "по понятиям" пояснять... Благо мне не впервой. У меня на стройке практически все бригады прошли организованные мной "курсы молодого бойца...";) 2 ИгорьИра... Тезка, вы ж уже меня должны как облупленного знать. Я еще и отопление не начинал, а вы уже небось закончили... Конечно речь о ВНУТРЕННЕЙ штукатурке

Прочитал все... Очень большое спасибо! Может, пропустил или недопонял... Собираюсь делать изветсково-цементной штукатуркой цоколь. Стены - частично ФБСки, частично - кирпич красный. Рабочие предлагают стены ГРУНТОВАТЬ, причем ВСЕ. Вопрос - ЧЕМ грунтовать ФБСки и КИРПИЧ? Также говорят, что нужно сделать набрызг и тоже на ВСЕ стены (т.е. в т.ч. и на кирпич) Я так понимаю, что для бетонных поверхностей это нужно, но вот для кирпича? Пожалуйста, посоветуйте грунтовки для бетона и кирпича... Уже завтра нужно начинать, а тут такой неожиданный (для меня?) поворот. СПАСИБО!!!

Просто больше клея уйдет на 25%... При этом точно не будет "продуваний". Правда у меня пару сквозных щелей таки нашлось - как же без этого У МЕНЯ...;) Но заставил их из шприца жиденьким раствором "задуть"... перед тем, как штукатурил стены изнутри. Чем еще не понравились паз-гребень, так это тем, что в углах (снаружи) все равно эти гребни нужно обрезать... то же самое и внутри всех проемов. А это - лишние отходы и лишняя работа, а значит лишее время и деньги. ИМХО паз-гребень хорош для заполнения пролетов между бетонными колоннами при монолитно-каркасном методе строительства. И то только для УСКОРЕНИЯ возведения домов... Удобства же в переноске весьма сомнительные (разве что несколько десятков метров нести...)...

А что могут сказать пользователи (и конкуренты) по поводу продукта под маркой Собраизол? Чем он плох или хорош?

Производители газобетона рекомендуют оштукатуривать через ГОД-ДВА после возведения стен - для приобретения блоками РАВНОВЕСНОЙ ВЛАЖНОСТИ... А по поводу промазки "гребней" - я бы промазывал... Себе вообще СПЕЦИАЛЬНО брал блоки ПРЯМЫЕ (без паз-гребня) и торцы ВСЕ промазывали...

Вот об этом думаю постоянно... Вчера наводил порядок в цоколе (он у меня на 1,7м в земле). В одной из комнат (на картинке в левом верхнем углу) были на поддонах сложены доски разные... Так вот, когда убрал доски и поднял поддон, то он снизу практически мокрый был, дерево почернело местами... Начал прощупывать пол - тоже на ощуппь вроде влажноватый... У страха глаза велики - начал ошупывать стены. Наружные (из ФБС) вроде как сухие (?), а вот перегородка изнутри (та часть, что справа от двери) тоже вроде на ощупь влажная... И это несмотря на то, что в этом помещении есть "дырка" наружу (ф110 каналия), есть и вытяжной канал, дверей нет и вроде все должно проветриваться, а тут... В-общем, теперь я опять в ступоре по поводу этой самой извести... Может и в самом деле НУ ЕГО К...??? И каким прибором можно померять влажность поверхности (бетон, кирпич)??? СПАСИБО!

А почему именно АНАЛОГИ СМ-11 и т.п.? Что Церезит такой плохой? Или аналоги намного дешевле? И зачем добавлять к клею ЦПС? Для экономии, что ли? И чем СМ-117 или СМ-17 лучше, чем СМ-11? Если плитка 20х25см, то СМ-11 это нормальный выбор? Сорри за ламерские возможно вопросы...;) СПАСИБО!!!

И тут и в других местах писано про то, что известь вроде как добавляет "экологичности", что ли... Стены типа "дышат". Хотя когда под штукатуркой бетонные блоки, то тут сильно не надышишься... Вот и соседи многие известково-цементной делают... (не аргумент, конечно, но...). Неужто ЦПС с пластификатором (то бишь воздуховоалекающими добавками) по итогу будет точь в точь как известково-цементная? Ну понятно, что ЦПС будет крепче, что быстрее "схватится" и т.д... А что во время экспуатации? Неужто тоже разница в пользу ЦПС???

Я уже решился - с Домолитом я поштукатурил именно цементно-песчаной санузлы, котельную и хол в цоколе... еще в прошлом году... НО... вот в остальных помещениях цоколя... Я и вправду написал, что хочу именно известково-цементную.

Граждане-товарищи!!! Хочу поштукатурить изнутри стены цоколя (ФБСки и кирпич) известково-цементной штукатуркой. Плиз помогите разобраться с такой "арифметикой"! Вариант 1. Готовые сухие смеси. Например такая - www.erdis.com.ua/kreisel-501.php Стоимость мешка пусть 40 грн. Расход на 1см слоя пусть 15 кг (призводитель пишет 13...) Итого: 20 грн/м2. Вариант 2. Готовый известковый раствор. Допустим по 650 грн/м3. Чтоб было дешевле завозим скажем по 2м3. Итого 650*2+300=1600 грн. Для того, чтоб сделать известково-цементную, добавляем 200 кг цемента, что "потянет" еще дополнительно 200 грн. Всего получается 1800 грн, т.е. 900 грн/м3. Расход на 1см слоя 0,02м3. Итого 18 грн/м2. Вариант 3. Сухая известковая штукатурная смесь в мешках по 50 кг. Напримет вот тут - www.ati.com.ua/shtukaturka-izvestkovaya_bbc_668027.html Стоит АЖ 25 грн за мешок 50кг. Туда допустим добавить цемента 5 кг, это еще пусть 5 грн. Т.е. грубо мешок 50 кг известково-цементной смеси ну пусть 35 грн (с учетом доставки 5 грн/мешок) Расход примем те же 15 кг/м2. Итого 10 грн/м2 Можно, конечно и 4-й вариант. Закупить польскую пушонку, отдельно цемент, завезти песка пару камазов и все мешать на месте. Но тут куча нюансов, связанных с тем таки песком (вот мастерок выше писАл).... Не знаю цен, поэтому не считал Итого...;) Учитывая изложенное, все больше склоняюсь к готовым смесям. Получается, что вариант 3 самый экономичный??? Или я где-то в расчетах ошибся? Пожалуйста, подскажите - кто использовал готовые смеси? Какие из них самые "нормальные"? И что можно сказать о Варианте 3? Уже с понедельника хочу начать штукатурить......... СПАСИБО!!!

Чтоб не создавать новых тем, напишу здесь. Сейчас как раз планирую цоколь штукатурить ИЗНУТРИ понятно. И думаю таки известково-цементной. Предлагали машинной (вроде есть готовые смеси), но я вот посмотрел, что есть вроде готовые смеси известковой штукатурки в мешках по 50кг. Например такие: (ссылка устарела) knauf.kiev.ua/?catalog.html?cid=16&pid=70 Пишут, что нужно добавить воды и цемента "по вкусу" и вроде как нормально должно получиться. ВОПРОС: Кто-то штукатурил этими готовыми известково-песчаными "смесями"? Пожалуйста, поделитесь опытом и впечатлениями!!! СПАСИБО!!!

А что у вас в проекте нарисовано? У меня в проекте не указано на какой высоте ввод. Правда, ввод сначала в котельную (в цоколе), а из нее вверх - на кухню. Там только есть отметка, что запорный вентиль поставить на высоте 60 см от пола... Смотрите СВОЙ проект.

Я выделил слова "помост" и "струбцина". Может из помоста сделать "козла" (в хорошем смысле)? Чтоб не сложились подставки как карточный домик... я бы распорки сделал (имхо). Глядя на фото2, мелькнула мысль - а что, если по краям доски прихватить саморезами к помосту? Конечно если они у вас уже по размеру порезаны (по 2м кажись), то это не подойдет... (помнится где-то про дырки от саморезов обсуждалось уже)... И я не помню на чем вы остановились - вертикально будете ставить? И вплотную доски друг к другу? Имхо зазор в 1см не помешал бы...

У меня на втором этаже есть встроенный щиток. На первом фото - лицевая сторона, на втором - тыльная. Очень долго думал, как его крепить. В итоге решил с тыльной стороны закрепить к щитку две полосы, которые потом посадил на дюбеля к стене. Щиток выбирал такой, в котором внешняя крышка прикручивается потом и можно отрегулировать зазор... ОДНАКО... Внимательно почитав все вышеописанное, я бы задумался о том, чтобы повесить наружный щиток. Вот вы пишете, что еще будет вертикальная штроба шириной 4-5см. Вы уверены, что в нее поместятся все кабели? У меня в том щитке, что на фото, разводка второго этажа (три спальни, санузел и хол) по ЭКОНОМ-варианту. Посмотрите фото 2 - сколько там труб!!!!!!!!! (кстати, пускал трубы с ТЫЛЬНОЙ стороны - там у меня будет шкаф-купе и все это "безобразие" закроется...) А еще нужно подключить ГРЩ... И ваша штроба превратится в сквозную дырку... И дверь тогда куда крепить? Повесьте внешний щиток, все кабели, которые вниз пойдут, зашейте гипсокартонным коробом. Можно и щиток в короб спрятать, тогда лучше внутренний поставить. И мне кажется, чуть ниже его повесить хорошо бы... УДАЧИ!

Наверное очень сложно специалистам понять профана...;) Вот нашел похожую картинку: Только вот вытяжка там уж больно грамотная, что ли... Можно ли обойтись без этих воздуховодов на выяжку, а вентиляторы ставить просто на стену в местах выхода вентканалов? Будет ли работать ЕВ при такой компоновке каналов? Идея в том, чтобы в цокольном этаже "готовить" воздух и по распредканалам подавать его во все помещения 1-го и 2-го этажа... Ну не во ВСЕ, а в те, которые нужно (рашее писАл), т.е. за исключением санузлов по идее, ну и в зону кухни тоже не нужно... Это для начала. По итогу хочется ОБЪЕДИНИТЬ (совместить) систему подачи воздуха с камином, который будет с закрытой топкой, с радиатором на выходе... ... ???

Вспомнилась такая история: Встречаются в открытом море два судна. Капитан одного кричит в рупор: "В какую сторону ближайший порт?" А ему в ответ: "Зюйд-зюйд-вест..." Тот аж опешил... "Шо ты мне матюки гнешь??? Ты рукой, рукой покажи...":D За "посыл" спасибо. Я уже по третьему кругу эти документы читаю...;) Оно вроде как понятно, что нормальную вентиляцию можно сделать токмо механическую приточно-вытяжную... да еще и с рекуператором. .................... Я же хочу сделать нечто такое, которое в СНиПе 31-02-2001 в п.8.3.3 называется как "Вентиляция может быть: ... - комбинированная с естественным притоком и удалением воздуха через вентиляционные каналы с частичным использованием механического побуждения." Это самое "частичное побуждение" хочу использовать для подачи воздуха в помещения 1-го и 2-го этажа. В-общем, вижу такую последовательность "изысканий" 1) Определить потребности в воздухе для каждого из помещений приток). Тут тебе и кратность обмена, и режимы "эксплуатации"... 2) Ну и не только в воздухе, а вообще "микроклимата", в т.ч. влажность и т.п. 3) Ищем, куда бы "удалить" воздух, подаваемый в п.1. Возможно, существующих вытяжных каналов и не хватит? 4) Подбиваем "воздушный баланс" 5) Ищем, откуда бы подавать воздух для п.1 6) Думаем, как его подогревать 7) Прокладываем "трассы", определяем сечения и схему организации... ... ну и много чего еще выплывет наверняка... Если что-то не в тему написал () - скажите не стесняясь... И просто напишите - в первую очередь сделай то-то и то-то... СПАСИБО!

Господа-товарищи специалисты! Вот у ТС в первом посте есть план, на котором выброс от кухонного зонта (вытяжки) сделан НЕПОСРЕДСТВЕННО на УЛИЦУ... Подскажите, пожалуйста - насколько допустимо такое решение и какие могут возникнуть проблемы? СПАСИБО!!!

Опять же это параметры для камина с открытой топкой... Вентилятор может (?) и не понадобится... даже наоборот...;) Сдается мне, что придумать как прикрыть дырки проще, чем потом думать - откуда брать воздух?... т.е. эти самые дырки пробивать... Кстати по поводу диаметра для подачи воздуха в ЗАКРЫТУЮ топку. Есть такой вот документ "Правила производства трубо-печных работ, 2006 г. ". В Разделе 5.3. Размещение каминов в помещениях. Есть такой вот пункт: 5.3.4. В помещениях, где устанавливаются камины, следует предусматривать окна с открывающимися форточками (фрамугами) или другие устройства для забора наружного воздуха, необходимого для нормального горения. Площадь приточных проемов должна быть не менее 100 см2 при установке каминов с закрытой топкой и не менее 200 см2 - с открытой. Как видим, труба ф110 с сечением 0,01м2 подходит... это ж 100см2:good: Есть также рекомендации (для закрытой топки), что сечение притока должно быть не менее четверти диаметра "выхлопа" (т.е. дымохода). У меня заложена гильза из нержавейки диаметром 200мм (как раз большинство каминов мощностью 12-14КВт имеют такой выход). Считаем сечение Sвыт = 3,1415х0,2х0,2/4 = 0,03м2. Т.е. в моем случае Sпр = 1/3 Sвыт... тоже вроде нормуль... Итак, нужно выбрать топку с подключением подачи воздуха по ОТДЕЛЬНОМУ каналу и туда подключить трубу, которая идет снаружи. Теперь осталось просчитать сколько же воздуха нужно подавать в пространство вокруг топки, чтоб он нагревался и его хватало для разводки по отдельным трубопроводам на следующие помещения: 1) Собственно гостиная 2) Кабинет-спальня на 1-м этаже (через стенку от гостиной) 3) Хол 1-го этажа 4) ВСЕ три спальни и хол 2-го этажа... Плиз подскажите, с чего начать? СПАСИБО!

Т.е. ВСЮ трубу рециркуляции вести одним и тем же диаметром? Или только байпас, а "обратка" все-таки меньшего диаметра?

Это да... понятно, что регулировать приток буду. Есть "идея" как его подавать-подогревать-распределять... С погребом согласен, но расчет теплопотерь показывает, что нужно компенсировать немного... Думаю, что что-то из коридорчика будет проходить. В-общем, эксплуатация покажет... как и влажность тоже будем наблюдать. Главное, что есть провода, а поключить вседа успеем...;) ИМХО. Да по поводу топочной я вообще тут прочитал, что нужна специальная - пыледуронепроницаемая, противопожарная мо специальными уплотнителями и т.п... словом "сертифицированная"... Пока изучаю вопрос, но скорее всего такую поставлю. По поводу опрокидывания тяги. Спасибо за напоминание! Честно об этом даже не думал... вероятность наверное () есть... У меня в коридоре в цоколе ведь нет никаких вытяжных каналов, а лестничная шахта идет "сквозняком" под самую крышу... Думал поставить дверь на первом этаже, которая закроет вход в цоколь (в первую очередь чтоб внуки не полетели кубарем вниз по этой винтовой лестнице)... Теперь вот еще один (достаточно весомый?) аргумент в пользу двери, перекрывающей нижний этаж... Стены-то цоколя будут утепляться - ЭППС 80мм, но вот прочитал про КИВ - там внутрений канал утеплен, чтоб не выхолаживать стены. Нужно что-то думать с этим... По поводу подвода воздуха к камину. Буду брать с закрытой топкой, поэтому воздух нужно будет подавать только для горения. Вот где-то вычитал, что на 1 КВт мощности камина нужно подавать 10м3 воздуха (так же как и для газовых котлов?). Получается, что для камина мощностью 12 КВт нужно 120м3/час обеспечить. Хватит ли приточной трубы ф110 в которой сечение 0,01м2? Тогда скорость нужно обеспечить 3,3м/с (воде бы?). Нужно ли ставить вентилятор или камин сам "отберет" нужное количества воздуха за счет тяги???

А почему свес нежелателен?

Особенно второй.;) Отвечаю: 1) Людей будет жить постоянно 2 (пока). Еще человек 5-6 наездами по выходным, праздникам и т.п... на лето постоянно 5-6. 2) Бюджет хочу потратить такой, который даст возможность "вольно дышать"...в пределах разумного. 3) Сэкономить планирую за счет создания комбинированной системы. Применение рекуперации не предполагается (не те объемы)... За неимением навыков профессионального использования нормативных документов для предварительных расчетов приходится пользоваться "популярными" статьями типа тех, что в аттаче. Правда в них попадаются "неточности", так что нужно "фильтровать базар"... Попробовал прикинуть "воздушный баланс". ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ. Здесь все вроде уравновешено, но требует подтверждения расчетами. 01) Хол и лестница. Вроде как не нормируется (?) 02) Топочная. Есть расчет газовщиков при подготовке проекта - притока (72 м3/ч) хватает на трехкратный обмен + на сжигание в котле (атмосферный). Вытяжка - 48 м3/час обеспечивается каналом ф110. 03) Постирочная (сауна). Есть приток и вытяжка. В зависимости от назначения помещения можно будет отрегулировать как надо. 04) Игровая. Площадь 45м2, потолок 2,65м, объем - 120м3. Если считать по кратности, то нужно 120 м3/ч. Если по санитарным нормам (европейским), то полагаю, что 30м3/ч на человека должно хватить, т.е. те же 120м3/час для четырех человек (без курива!). На приток - два канала ф110, на вытяжку - тоже двойной ф110, т.е. примерно сечение 0,02м2. Получается скорость потока воздуха примерно 1,7 м/с. Высота канала примерно 12м. Можно на вытяжку вентиляторы поставить и регулировать "выхлоп"... в-общем нужно считать... 05) Кладовая 1. Приток вроде не нормируется (?), но за счет того, что есть вытяжка (ф110), то будет создаваться "разрежение" и воздух из коридора через щель под дверью (примерно 0,01м2) по идее (?) вентиляция будет. 06) Кладовая 2. То же, что и Кладовая 1. Надеюсь, что переток, сделанный в стене под потолком, все-таки работать будет. 07) Погреб. Есть приток и вытяжка. Понятно, что придется что-то думать по поводу нагрева поступающего зимой воздуха и вентилятор с контролем влажности (наверное?) ставить (проложен трехжильный кабель)... Получается цоколь более-менее уравновешен (???). Что касается замечаний по поводу системы отопления, то я при ее просчете учитывал эти дополнительные теплопотери. В частности, в игровой теплопотери через ограждающие конструкции составили 750 Вт, а на вентиляцию добавлял еще 1700 Вт... и буду еще запас брать в 20%...;) В котельной (топочной) аналогично - 180 + 700... В постирочную (или сауну) поставлю полотенцесушитель мощный, чтоб перекрывал дополнительные потери на вентиляцию. Вот с остальными этажами не так все ладно... Поэтому рассчитываю на помощь специалистов... Если есть невскрытые проблемы по цоколю, прошу тыкнуть меня в них мордой лица, чтоб потом не было мучительно больно... или холодно... или душно... СПАСИБО! Классификация и расчет систем вентиляции дома.doc Расчет воздухообмена.doc