Igor_M

Ну да, нужно попробовать... так какие пропорции - "Потом она тампонируется растором (мы делаем Дюрокретом или Мегакретом-Фаст с добавкой латекса Адипласт)"?

Вот елки-палки. Как у вас все получилось на загляденье... Жалко, что только сейчас выложили фотки... Я вот только котельную облицовывать заканчиваю, но оконные откосы облицевал ТОЙ ЖЕ плиткой , а теперь вижу, что надо было БЕЛОЙ... В-общем, завидую по-белому...;)

Смущает то, что вы невольно вводите людей в заблуждение... Вот в ЭТОЙ теме вы писали: ...из чего можно было сделать вывод, что в НЕбюджетной топке для получения 12-14КВт НЕ нужно подбрасывать дрова каждые 2-3 часа. внимательно вчитайтесь... Правда потом вы написали: ... и поправили тем самым ситуацию... теперь об этом: Я привел прямую цитату из инструкции. И сделал это для того, чтобы развеять очередной МИФ о НЕбюджетных топках, который является еще одним козырем "продаванов", а именно - САМООЧИЩАЮЩЕЕСЯ СТЕКЛО. Тут разные "технологии" применяют - и обдув НЕгорячим воздухом и наоборот, "выжигание" копоти... НО в конечном итоге стекло все равно мыть нужно... Правда, в бюджетных топках наверное после 5-7 растопок, а в НЕбюджетных - после 10... Имхо чисто маркетинговая фишка, не имеющая практического смысла. Да и от качества дров ОЧЕНЬ много зависит (как мне кажется)...

Присоединяюсь к вопросу. Ситуация аналогичная. Дом из газобетона D400 толщиной 400 мм. Гостиная-столовая-кухня примерно 48м2... Но воздуховоды хочу также развести и на втором этаже во все три спальни. Итого получается примерно 140м2. Правильно ли я понимаю, что НОМИНАЛЬНАЯ мощность 570-й получится 14КВт, это если каждый час подбрасывать по 4,5 кг дров (как в инструкции). А если после первой "разгонной" растопки при второй закладке поиграться "подачей-шибером", то можно вывести в режим тления, и при этом мощность будет 3-4КВт, зато достаточно продолжительное время (6-8 часов). Пожалуйста, специалисты, просветите - как правильно пользоваться топками для отопления дома? СПАСИБО!!!

... т.е. с улицы. Где-то читал, что при подаче холодного воздуха (а за бортом может быть и минус 30), КПД топки резко снижается... чуть ли не на 30%. Поэтому нужно либо "подготавливать" наружный воздух, либо "подмешивать" с внутренним... Возможно, специалисты поправят меня и выскажут мнение по этому поводу? Т.е. ЧТО нужно предусмотреть при подаче воздуха в топку прямо с улицы?

Если вы про подачу воздуха снизу, то стоит такая насадка 250 грн. Диаметр 100мм. Еще дополнительно за 250 грн можно (и по моему мнению НУЖНО) прикупить к ней специальную регулируемую заслонку. Рычаг управления выводится на фасад топки и устанавливается в любом удобном месте. Таким образом вы сожете регулировать подачу воздуха, а шибером - его отток... В такой комплектации вы сможете пользоваться той же технологией получения оптимальной теплоотдачи, которой так славятся НЕДЕШЕВЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ТОПКИ... Цитата из Инструкции на Jotul I 570 (стр. 70). "Номинальная теплоотдача достигается, когда регулятор подачи воздуха на розжиг открыт прибл. на 30% (рис. 12В), а верхний - на 60% (рис. 12А)"...

Господа-товарищи специалисты! Прошу не серчать шибко - поиском пользуюсь уже неделю...;) Подавляющее большинство рекомендует штукатурить гисовыми смесями (либо Ротбандом еасли вручную либо МП-75) если машинной... Хочу поштукатурить потолок в цокольном этаже. Опасаюсь, что там все-таки будет повышенная влажность. Например, после воскресного дождика продолжительностьб в 1 час в некоторых углах в цокольном этаже заметны капли конденсата... одна стена (под лестницей) вообще намокла снизу на 30см... (хотя дырок для вентиляции вроде наделал). Все это наталкивает на мысль - а не поштукатурить ли потолки цементно-известковой штукатурокй? Перепад по панелям - 2-3мм, горизонт - не более 5мм... В общедоступных статьях (видать еще советских времен) частенько пишут про известково-цементную и даже известковую на потолок... Пожалуйста, расскажите, чем известково цементная ПЛОХО? Очень большое СПАСИБО!!!

Честно, хотел наехать на исполнителя, чтоб вырубил все поржавевшие уголки и переставил... Он мягко "съехал", но я не сильно и настаивал... Предполагаю попробовать жесткой тканью (белой) протереть все места со ржавчиной... Потом прокрасить масляной (?) краской, опять же белой. Есть ДВА сомнения: 1) Не растяну ли при протирке ржавчину по всему углу? 2) Потом к масляной краске пристанет водоэмульсионка? Кто как боролся с этой бедой?

Вопрос по вашему слайдофильму... Подскажите, пожалуйста, назначение геотекстиля? Ведь мы на него сверху сразу кладем мембрану? Что случится, если геотекстиль не положить?

Ну вы создали себе рекламную ветку - там и пишите про ваш СКАЗОЧНЫЙ продукт... Неужто совсем плохи дела, что вы носитесь по всем разделам со своим Бетолем как с писанной торбой? Не пишите о том, о чем вы не знаете! При чем тут Д400 и ДБН. Не путайте людей! Я написал про ПРОЧНОСТЬ В2. И шо - где в ДБН запрещено строить из материала прочностью В2. Были б мы с вами в одной ктегории, то вас бы модераторы давно бы забанили.... Если кому-то интересно читать ваши СКАЗКИ - извольте. Я в любом случае не буду бегать за вами по всем веткам и опровергать ваши рассказки - жалко времени... Думаю, кто хочет - разберется, а кто не разберется - пеняет на себя. УДАЧИ ВАМ в нелегком деле!!! Искренне желаю... Добавлено через 6 минут Сделайте сравнительный расчет. Допустим газобетон 400мм плотности D400 и прочности В2. Коэффициент сопротивления теплопередаче будет (без отделки) где-то 3,5. Теперь возьмите стену из кирпича (в полтора кирпича - да?). Посчитайте для нее коэффициент. Теперь посчитайте сколько Бетоля вам понадобится "приклеить" снаружи. Потом посчитайте расходники для его приклеивания... ну и работу тоже... ПРОЗРЕЕТЕ... Я уже молчу про ВНУТРЕННЮЮ отделку стен из газобетона и из кирпича. Какие бы рукм не были у ваших мастеров, я думаю, разницу в стоимости внутренних работ вы себе сможете представить... В-общем, "думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь..." кучу лишнего гемора...

Молчат, потому как уже все сказано до нас 10 раз... "А Балда приговаривал с укоризной: "Не гонялся бы ты поп за дешевизной...""... У вас такая яростная тяга к набиванию своих собственных шишек?

... и посчитать до пяти перед тем, как что-то писать??? Спокойно и ВНИМАТЕЛЬНО прочтите НАЧАЛО и КОНЕЦ ВАШЕГО же поста... На всякий случай я выделил полужирным шрифтом... Вот dvk назвал это флудом... а я даже слова подобрать не могу... ОГРОМНАЯ к вам просьба - подумайте о многих людях, которые могут прочесть ваши РЕКОМЕНДАЦИИ и не имея доступа к технологическим картам производителей газобетона, заработать себе проблемы в будущем... Газобетон AEROC кладка блоков.doc Проектирование газобетонных зданий.doc

Вот пишут, что Митсубиши - самые надежные автомобили. Брак составляет (кажись) 1,2%... НО... для человека, которому попался бракованный автомобиль, брак составляет 100%... У меня поржавели почти ВСЕ уголки (оцинкованные "кнауфовские") не только на откосах оконных, но и на углах стен... (маяки все убрали) Правда, есть одна особенность - штукатурили прошлой осенью и зимой дом стоял БЕЗ отопления... И шо теперь с этим делать? Тут где-то gospel писал, что все вырубывали и переделывали... Есть менее радикальные методы? Присоветуйте что-нибудь не такое радикальное!!! СПАСИБО!

Опачки... Вот Мастерок писал: "При штукатурке не заглаживаю шпателем,чтоб лучше была адгезия с последующим слоем шпаклёвки. По этой же причине не штукатурю Ротбантом,т.к. он имеет плохую совместимость с последующими слоями,его нужно выводить под покраску сразу же,без последующих шпаклёвок." ... правда это было 2 года назад... сейчас получается делает? У меня на 1-м этаже МП-75 сделали. Была одна проблемка... На 2-м будет по-любому ГКЛ (по стропилам). А вот в цоколе думаю - ЧЕМ? Предложили той же таки МП-75. Чет стремает. Там почти нигде отопления не будет (только в холе и в "большом" зале - 45м2), а еще в 4-х комнатах - никакого отопления. Правда, вентканалы выводные везде будут... Вот задумывался о цементно-изветсковой (ей же и стены буду делать). Перешерстил тонны инфы в инете... почти всегда если потолок - то гипсовая... Вот и спрашиваю: "ЕСТЬ ли альтернатива гипсовой штукатурке на потолок по ПКшкам?" Какие проблемы могут быть при других вариантах? СПАСИБО!

У вас плиты перекрытия? И какой штукатуркой делали?

Жутко извиняюсь перед ТС, может пропустил... Перекрытие - обычные такие панели... ВОПРОС: Чем и как штукатурить потолок? СПАСИБО!!!

Т.е. по-прежнему постулат в силе "Есть ДВЕ точки зрения - МОЯ и неправильная...":( Не хотел бы быть вашим заказчиком...

Из инструкции на Jotul I 570 (стр. 69). "Номинальная мощность составляет 14 КВт. Протребление древесины при номинальной теплоотдаче: прибл. 4 кг/ч." Из инструкции на Jotul I 570 (стр. 70). "Периодичность добавления топлива: прибл. каждые 65 минут Вес одной закладки: 4,3 кг..." ....... "Номинальная теплоотдача достигается, когда регулятор подачи воздуха на розжиг отрыт прибл. на 30% (рис. 12В), а верхний - на 60% (рис. 12А)." Т.е. хотите 14КВт (номинальной???) - каждый час НОВАЯ ЗАКЛАДКА. Это НЕбюджетная герметичная топка или тоже "дешевка"? За 20 000 грн... ........................ Насчет "тлеть 8 часов..." - сколько КВт в таком режиме отдает ДОРОГАЯ ГЕРМЕТИЧНАЯ ТОПКА с двойным-тройным сгоранием, со стеклоочистителями и прочими очень полезными фичами? Кстати о стеклах. Очень интересно в той же Инструкции на стр. 60 и 61 написано... Примерно так - стекло у нас очищвется автоматически, но если все-таки закоптилось, то протопите на максивальной мощности... а если и это не поможет, то тогда - бумажным полотенцем или газетой (?)... Или это я не правильно понимаю то, что написано в инструкции?

Я работал с Церезитом СТ-21. Скажу вам замечательная штука. Неудобно то, что если докупать, то опять через фирму и т.п... Были случаи, когда не хватало, а надо было быстро доставить. Перепробовал семь различных марок. Из всех опробированных самое приятное впечатление именно от Ферозита. Смело ставлю его на второе место! Совет - не заморачивайтесь на экономии в 2-3грн на мешке клея. Потом окажется, что более дешевго клея уходит на 20% больше (проверено на личном опыте) и вся ваша экономия коту под хвост... Кстати о котах:

... не только Россию оказывается. Никак не пойму почему именно ТАКИХ два варианта? У вас есть бесплатный кирпич? Если ЛОГИЧЕСКИ рассуждать, то по-любому ЛУЧШЕ делать ОДНОслойные стены. Никакой тебе точки росы (в понятии конденсации), выкладываешь за один раз. Если не хватило - всегда можно докупить... К чему эти танцы-шманцы и слоеные пироги? Первый вариант это вы ОТКУДА такой взяли? Я понимаю, что ФОНу нужно впендюривать свой материал (который похоже не очень-то и идет), вот вы и повелись. ЕГО решение может быть обоснованно применимо для утепления УЖЕ ПОСТРОЕННЫХ из кирпича домов. И гемора там предостаточно, начиная от системы крепления и заканчивая отделкой... Вы хотите САМИ себе эти проблемы создать??? Не мучайтесь - берите газоблок шириной 400мм и стройте!!! Только плотностью D400 и ПРОЧНОСТЬЮ не менее В2. МНОГИЕ путают понятия и говорят, что нужно строить из блока D500, потому что он крепче. Плотность безусловно влияет на прочность, но не ПОДМЕНЯЕТ этот параметр. Так напрмер, есть газоблоки плотности D500 прочности В2, плотности D500 прочности В2,5, плотности D400 прочности В1,5, а есть плотности D400 и прочности В2. Вот эти последние и берите - из них можно три этажа СМЕЛО строить... УДАЧИ!!! Выберите правильного производителя, который выпускает такие блоки и покупайте через официальных дилеров...

Спокойнно еще раз ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте свое сообщение и мое. Если и это не поможет, то посмотрите картинку;):

Это из той же серии что: "Из чего лучше делать фундамент - из песка, щебня, цемента, воды и арматуры или из железобетона?"....;)

Правильно тАК: ПЕРВЫЙ РЯД. Ряд под оконным, т.е. если окно начинается с 5-го ряда, то тогда армируем ЧЕТВЕРТЫЙ, если с 4-го, то ТРЕТИЙ. Каждый ЧЕТВЕРТЫЙ ряд в любом случае. При этом если под окнами армируем третий, то это делаем не всплошную, а по крайней мере на 1-1,5 м влево-вправо от проема. Точно также армируем проемы СВЕРХУ (под перемычками) - влево-вправо (если не совпадает с каждым четвертым)... ну и т.д...

1. Я когда писал, то сразу 10см поставил... потом понял, что это утопия, да и при толщине блоков в 40см убрать опору под 25% стены как-то стремновато ... поэтому поставил 5см... 2. Как раз под блоками рубероид НЕ положил. У меня рубероид под плитой, потом завернут кверху и на стены пошел... В-общем, фундамент как в чулке.;) Первый ряд блоков клали на "водоупорный" раствор (1:2) И вот что интересно - мокреет в том месте, где углы НАРУЖНЫЕ... Я бы еще понимал, если бы это были внутренние углы, т.е. снаружи влага скапливается там и не уходит... поэтому потихоньку просачивается... А тут вообще слабо понимаю. НО... наверное для "профилактики" пройдусь по тому второму варианту, что вы описали. Если можно, дайте ссылку где можно прочесть поподробнее поэтапно? а) на какую глубину штроба? 2-3см хватит? б) соотношение компонентов для "тампонирующего" раствора? в) Аквамат обязательно наносить? г) через какое время можно эти места штукатурить? СПАСИБО!

Ув. Prоpeller. Хочу спросить о возможном применении бентонитового шнура в моей ситуации. Мои б..е строители при кладке ФБСок ровняли блоки при помощи клинышков. ;) Хотя всякий раз я им говорил, чтоб не ставили, но как только я уезжал - они опять за свое... Доходило до такого (см. фото 1) и даже заставлял их перставлять N-е количество блоков... не помогало. Уже "после того как" обнаружил, что внутри дома на первом ряду клинышки чуть ли не через один блок... За два года даже при самом высоком подъеме УГВ воды в подвале-цоколе вроде бы не было. Но вот в прошлом году после сильных дождей в некоторых углах появлялись лужицы (фото 2 и 3). На фото 2 виден "клинышек"... Возможно все-таки есть какие-то дефекты первого кладочного шва. Если вычистить этот нижний шов на 5см, запаковать туда бентонитовый шнур, а потом заделать раствором, это сможет по-вашему минимизировать возникновение подобных ситуаций в дальнейшем? СПАСИБО!!!