Igor_M

Про БауГУТ уше наслушался и начитался... По вашему цоколю еще можно вопрос: Какая высота? и чем в итоге закончили (финишный слой). Ну и никак не смог удержаться, чтоб не спросить - а зачем 150мм? У вас за ним (цоколем) жилые помещения?

Натиснув "Спасибо" без будь-якої іронії. Ваш підхід мені теж імпонує - залишати прямі питання без відповіді саме тоді, коли ви цього хочете... Думаю, що саме такий підхід дозволяє вам успішно завойовувати обраних ВАМИ замовників. Це як риболовля - повен ставок рибалок, в одного клює синька, у іншого - самі пічкурі... А от один дядько наштовхав повного садка коропчуків... Як кажуть хранцузи - "таке життя".... Щиро зичу вам успіхів, бо ви напевне знаєте, на яку рибу яку ниживку треба насадити на гачок...;)

... когда в проекте на них нет ответов...;) Если в проекте написано, а вопросы задают рабочие, то нужно поменять рабочих... Если в пректе не написано, то надо менять проектанта... Если при том, что в проекте не написано, а рабочие не задают вопросов, то нужно менять и тех и других... ЗЫ "Мир не без добрых людей" - вам уже все подсказали... ЗЗЫ Про "фасочки" не забудьте.....:D

На дюбеля тоже посажено. вообще-то оно "подземное". Потому что то, что торчит сейчас, будет засыпаться землей. Поэтому я особо не переживаю. Примеры некачественных утеплений встречаются подозрительно часто... Особенно если рассматривать целостную систему с учетом финишной отделки... Одно дело "прилепить" 10см ПСБ-С и заштукатурить.....а вот........... У вас цоколь оклеен ЭКСТРУДИРОВАННЫМ пенополистиролом толщиной 10см, а потом сверху оклеен декоративным камнем натуральным? И высота всей этой конструкции БОЛЬШЕ МЕТРА? Плиз фото в студию................. И вообще я хотел услышать про BauGUT;)

Если вы имеете ввиду вот это - www.feidal.ru/catalog/detail.php?ID=916... ...то именно такой у меня и есть... и именно таким мой знакомый "бетоноконтактил"... а потом клеил пенопласт... У него начал отваливаться пенопласт через некоторое время. Вообще в назначении написано "Используется перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и т.п. штукатурок внутри и снаружи помещений"... И мне кажется, что "Акриловый адгезионный штукатурный грунт БЕТОКОНТАКТ" не очень подойдет для улучшения адгезии клея типа СТ-85 к бетонной стене... тут как бы не навредить наоборот... Я не писал, что архитектор подобрал для меня бетоконтакт. Там черным по белому такое: "Я притащил уже на объект банку Феидаловского Бетоконтакта (осталось после ВНУТРЕННЕЙ штукатурки)"... И кстати клей-пену тоже Я подбирал. И это был EticsBond Soudal. И тогда (ТРИ года назад) я был наверное первым на форуме, который попробовал им клеить...

Вот сколько ни читал про бетоконтакт, то нигде четко не указано, что он для ВНЕШНИХ работ... Только вот Кнауф написал, что для "внутренних и наружных"... и тут же они пишут, что бетоконтакт применяется для подготовки бетонных поверхностей для нанесения ГИПСОВОЙ штукатурки... Я притащил уже на объект банку Феидаловского Бетоконтакта (осталось после ВНУТРЕННЕЙ штукатурки). Вертели с архитектором вдвоем, но так и не нашли в инструкции, что можно применять СНАРУЖИ... Правда, стрелочками указано, но... К тому же у знакомого есть отрицательный опыт - штукатурка на цоколе отслоилась КАК РАЗ по Бетоконтакту - просто слоями слезла... а бетоконтакт держится к бетону как бетон.... Вопрос в том, будет ли держаться что-то за бетоконтакт?

Я клеил на клей-пену цоколь внизу (тот что в земле). Там не ьыло выбора, потому что клеить нужно было на битумную гидроизоляцию (Биполь). За два года верхний слой (60см) пены практически разрушился под воздействием перепадов температур и влаги... Архитектор по моей "наводке" два года назад начал клеить ЭППС на бетонные цоколи. И вот через два года у людей начались проблемы. При этом у одних был цоколь потом поштукатурен, у других - поклеен плиткой. ВСЕ РАВНО из-за разницы температур ПЕНА ТЕРЯЕТ ЭЛАСТИЧНОСТЬ, ДУБЕЕТ И КРОШИТСЯ... Такой он сделал вывод. Поэтому категорически советует клеить на сухие клеевые смеси. Вроде как мне рекомендовали баумит... но вот увидет бауГУТ и решил узнать мнение тех, кто пробовал... Может еще кто чего присоветует??? СПАСИБО!!!

Говорят, что в последнее время Церезит "испортился"... Один из дилеров рекомендует вместо него взять Баумит. Хочется услышать озывы по этой марке... Нужно приклеить ЭППС к бетонным блокам (снаружи оклейка цоколя). Вот еще заехал в Эпицентр - там вовсю рекламируют "новинку" - BauGUT. Кто-то сталкивался уже с этим производителем? Везде на упаковках все по-немецки. Типа "германский" производитель... www.baugut.net/index.php?id=8 Так ли это на самом деле??? Плиз поделитесь впечатлениями........... СПАСИБО!

Мне посоветовал с Церезитом не связываться один знакомый, который кстати уже 10 лет как один из ведущих дистрибуторов его самого... Он же посоветовал баумит... Не буду говорить, ПОЧЕМУ... слишком много всего разного... В-общем, наверное попробую второй слой клеить на клей-пену (ЭППС к ЭППС)... как Игореха... сделаю одну стенку и проведу испытания... А вот НУЖНО ЛИ ГРУНТОВАТЬ бетонные стены перед первым слоем, который будем клеить на баумит? Плиз поделитесь кто как делал... СПАСИБО!!!

Перечитал на форуме (и не только на этом) все похожие темы... Помогите разложить все по полочкам... Итак есть подвал, стены цоколя над поверхностью земли от 0,5 до 1м. Под землей сделана гидроизоляция и приклеен ЭППС 30мм на клей-пену. Осталось неоклеенной стена цоколя примерно 1,1м (см. фото). Что хочу сделать? Оклеить вот эту оставшуюся часть ЭППС толщиной 80мм. Какой ЭППС покупать? Реально обзвонил почти всех производителей-поставщиков. По итогу выснилось, что такой толщины импортный хороший XPS под заказ по негуманной цене. Из отечественных производителей более всего по душе Собрание - его использовал везде при строительстве и очень понравился. НО... на заводе ЧЕСТНО сказали, что 80мм НЕ гарантируют нормальное качество по однородности и прочности... Вот если бы на пол класть - то сделают, а так... посоветовали брать 30 + 50мм. Ну вариант в принципе устраивает, поскольку я тогда первым слоем 30мм сравняю с уже наклеенным ЭППС, а второй слой 50мм смогу тогда "запустить" в грунт на глубину 30-40см... С этим определились... ЧЕМ и КАК клеить ПЕРВЫЙ слой ЭППС? Обсуждал и так и эдак (клей-пена или сухие смеси?). В итоге архитектор склонил к ССС. Я его два года назад сагитировал на клей-пену, он сделал несколько объектов и вот через два года на многих начались проблемы... Определился с маркой клея - это будет Baumit DuoContact. Читаем инструкцию: "Основание должно быть сухим, не промерзлым, прочным, способным нести нагрузку, очищенным от пыли, грязи, масел, жиров, смазок, несвязанных частиц, остатков старой краски ..." У меня выше поклеенного ЭППС помазано битумной грунтовкой (когда клеили Биполь, то сначала грунтовали). В принципе клей-пена на ней держится, а вот насчет Баумита у меня сомнения... Значит так - срезаем все торчащие остатки рубероида, счищаем все битумные пятна (наверное щеткой-насадкой на болгарку...??). Если есть явные впадины, то подшпаклевываем тем же Баумитом (в инструкции написано, что "Также применяется в качестве шпаклевки на ровные, способные нести нагрузки, бетонные и оштукатуренные поверхности" Выжидаем 1 день, чтоб "шпаклевка" подсохла. Приступаем к приклеиванию. 1) Грунтуем всю поверхность (ссылка устарела) или (ссылка устарела) Говорят Церезит в последнее время сильно "испортился"..., поэтому думаю взять Силтек.... Хотелось бы услышать мнение форумчан по этому поводу... 2) После высыхания грунтовки наносим НА СТЕНУ тонким слоем (3мм) клей Баумит и растягиваем широким шпателем по ширине приклеиваемого листа ЭППС. Поскольку приклеиваем "вертикально", то это полоска шириной 60см (размер листа 1250 х 600). 3) Отрезаем сверху лист по размеру (чтоб снизу шип зашел на шип уже приклеенного ЭППС). Наносим на лист ЭППС клей и растягиваем зубчатым шпателем с размером "зуба" 1см. Прикладываем лист к стене, выставляем по вертикали и равномерно прижимаем... 4) Через сутки "дюбелим"... Если что неправильно написал или пропустил, ПЛИЗ ПОДСКАЖИТЕ!!! И вот теперь самое интересное - ЧТО ДАЛЬШЕ??? ЧЕМ и КАК клеить ВТОРОЙ слой, т.е. ЭППС к ЭППС??? Если тем же клеем, то представляется, что КРАЙНЕ необходимо сначала затянуть весь первый слой накрывочным армировочным слоем с сеткой, дать просохнуть, а уже потом клеить к нему ЭППС... Плиз подскажите - правильно ли мыслю? Или есть другие какие-то варианты? ЗАРАНЕЕ ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! ЗЫ Обещаю подробный фотоотчет о "полевых испытаниях"...;)

Вот насчет красиво хотел еще уточнить... Трубы идут наружного диаметра 20, 25, 32... А утеплитель внутреннего диаметра 22, 28, 35 мм... Одеваем "рекомендовааный" утеплитель и он "болтается" на трубе... На фото вроде ничего не болтаеися - все плотненько сидит... 2 Interso - вы "натягивали" на 25-ю трубу утеплитель с внутренним диаметром 22мм? Или как сделать ТАК красиво? СПАСИБО!

Красиво получилось... Мой архитектор говорит - "То, что выглядит красиво, не может быть неправильно..."... возможно он и прав (отчасти). Вот вижу вы и ППР трубы в котельной утеплителем затянули. Это ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно делать? И в системе водоснабжения тоже? Спасибо за комментарии...

Ви маєте на увазі широта-довгота з точністю до секунд? Де можна взяти координати ділянки? І що означає "водоносність" у відсотках? Дякую.

Шановнэ товарыство! Прошу подсказать щадящее решение по откачке воды. Итак, слив из дома в септик находится на выстоте 1,3м от пола котельной. Предполагаемые источники воды (которую нужно сливать) в котельной: 1) Фильтровальная станция. В процессе регенерации "выпускает" до 250 литров воды. Скорость "подачи" не более 1м3/час 2) Слив воды из системы отопления / водоснабжения. Всего в СО около 200 литров воды. Скорость "подачи" регулируемая (и небольшая) 3) Слив конденсата из дымохода, подрывные клапаны ГВС и СО - там сущие "копейки", но все равно если "капнет" пару стаканов, то сливать нужно 4) Прорыв трубопроводов. Хочу установить в полу котельной трап с сухим затвором, и его тоже подключить к этой "откачивающей" станции. Т.е. по сути хватило бы обычного дренажного насоса, который установить в приямок в углу котельной (можно сделать углубление примерно 10см) и он бы себе откачивал по мере поступления... Но как-то не феншуйно получается... Есть ли какие-нибудь не такие затратные "ящики" (как Сололифт), которые бы справились с поставленной задачей? Заранее признателен за практичные рекомендации... СПАСИБО!!! PS Вот еще особенность работы Сололифта - 30 сек вкл / 30 сек выкл. Допустим у меня проходит слив из фильтрационной установки. Сдается мне что такой страт-стопный режим не есть хорошо...

Что вы имеете ввиду? Есть какая-то ссылка или другая инфа? ...................... Это вот эту штуковину вы имели ввиду? stamar.kiev.ua/catalog/58/209.html ЗА 3200 (три тысячи двести грн)?. Там есть такие полезные фичи: "Трёхразрядный семисегментный индикатор для возможности просмотра текущих значений тока, напряжения, cosφ, сервисных параметров, программируемых параметров и журнала аварийных отключений Сервисные функции - Просмотр текущих значений тока, напряжения, cosφ - Журнал аварийных отключений насоса с кодами аварий - Обобщенный сигнал аварии (беспотенциальный контакт 5А, ~220В) - Встроенная функция тестового режима" ...............................................

С "Плавным пуском" и в самом деле больше смахивает на развод... НО... доля истины мне кажется все-таки есть... Вот раздобыл паспорт на этот самый ИСТОК (см. аттач). Производитель мамой кляется, что у них именно частотник (в отличие от той же таки Пампэллы). Неужто никто таким никогда не пользовался? Очень хотелось бы почитать отзывы или комментарии на этот счет... СПАСИБО! ИСТОК - Инстр по экспл.doc

Настоятельно не советую делать "на стороне"... Если вы у них сделаете проект, то они и сами потом подключат и сдадут в эксплуатацию... Будете искать где подешевле и побыстрее, то получится дороже и дольше... ДВЕ недели это ЭКСТРЕМАЛЬНО БЫСТРО... Там куча согласований нужна, и у всех служб есть приемные дни... Так что быстрее ну только за ОЧЕНЬ большие деньги... Оно вам надо???

Я не специалист, но вот производитель этих самых AST у себя на сайте тиснул ТИТУЛЬНУЮ статью под заглавием "Плавный пуск двигателя" (в аттаче). Там в конце есть такая заключительная фраза: "Преимущества устройств плавного пуска на основе фазового метода, в сравнении с частотными преобразователями, когда не нужно регулирование скорости, также очевидны: значительно меньшие стоимость и потери от прямого падения напряжения на силовых элементах, простота схемы подключения и, как следствие, большая надежность, наличие гармонических составляющих только во время пуска, хотя при частых пусках оказывается необходимым применение силовых противопомеховых фильтров. При этом качество плавного пуска при фазовом методе почти не отличается от частотного пуска" И куды бедному крестьянину податься??? Это ж для меня как для чайника вообще темный лес... Я вот выбираю-выбираю... С самого начала ориентировался на Пампэлла КИВ-1 pumpela.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=32:-133sq3&catid=6:2011-03-16-16-01-41&Itemid=19 До сих пор непонятно с доступностью в Украине... И вот здесь вроде как украинский аналог - "Насосная станция НС-3,0-1,2". Правда толком нигде характеристик нет, а вот по этому описанию (ссылка устарела) похоже на аналог КИВ-1... по цене в ПЯТЬ раз ниже... Но внешний вид НЕ внушает доверия.......... Руслан, подскажите что делать? Хочу именно комплексное решение, как у КИВ-1... и пусть это будет не очень дешево, но чтоб фабричное и функциональное... Не дайте погибнуть безвременно Водолею, который я у вас принял из рук в руки............ СПАСИБО!!! Плавный Пуск Двигателя.doc

Немного не в тему, но похожий вопрос. В саузле планирую сделать теплый пол. Ванная планируется акриловая "неправильной формы", т.е. со скосом. По одной стороне - 1,05м, по второй - сходит на 50см. Ванная спереди будет закрыта той же таки акриловой панелью. Чтоб не крутить ТП наискосок, предполагаю сделать их прямоугольником, вот как на рисунке. При этом часть труб будет проходить под ванной (трубы штрих-пунктиром, зона выделена голубым цветом). ТП будет организован от коллектора радиаторного отопления через UniBox (MultiBox), т.е. с ограничением температуры на обратке... Какие неприятности могут быть при таком решении? Заранее признателен за конкретные комментарии!

Спасибо за РЕАЛЬНЫЙ пример использования. С плавным пуском вопрос закрыт... А как у вас в целом организован ввод воды? Есть ли гидроаккумулятор? Наверное должно быть какое-то реле давления, которое включает-отключает насос при достижении определенных уровней давления (мин - макс?). Как организована защита от "холостого хода"? Реализована ли функция "повторного запуска"? и т.п... Очень интересно было бы посмотреть целостную картину, а то как ра подобрался к этому этапу, а белых пятен пока в избытке... СПАСИБО!!!

Вот эти слова, сказанные любым исполнителем при мне на объекте, озадачили бы меня еще больше... Думаю, будь вы исполнителем, вы бы мне объяснили, чем такое решение может быть чревато...;) Хотя вроде смайликов не видать, но и ясности тоже не настало. У меня кстати дома в обоих санузлах такие бордорчики присутствуют. А в большом санузле вообще поднял на 10см половину пола, поскольку там ванная, а слив нужно было сделать в верхнюю часть сотки... А если ЧЕСТНО, то и на том СПАСИБО!!!

Получается так, что если использовать уголок 90 градусов, то можно и БЕЗ бордюрчика обойтись... Сегодня заехал в Эпицентр и замерял. Получается так: Вариант №1 - уголок 90 градусов от пола до верха горизонтального раструба расстояние 170мм. Вариант №2 - ДВА уголка по 45 градусов, то расстояние ужЕ 250 мм... У меня от поверхности плит перекрытия до уровня чистого пола 150мм. Вот такая картинка получается: Т.е. при ВАРИАНТЕ №1 из пола будет трочать кусочек раструба 2-3см. Думаю, если найти белый уголок (а они же есть скажем у того же рехау), то эти 2-3 см не будут бросаться в глаза с учетом того, что в этот раструб от унитаза будет вставляться фановая труба (белая тоже).;) При ВАРИАНТЕ №2 будет торчать не менее 10см, при этом будет виден "косой" участок... т.е. в этом случае БЕЗ того СИМПАТЯГИ (бордюрчика) ну просто никак... Вот собственно и вопрошаю - а ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ, если все-таки по Варианту №1... От унитаза до стояка - 0,5м.... Поясните непонятливому какие могут быть проблемы??? СПАСИБО!!!

Выход из унитаза горизонтальный. Ставим уголок 90 градусов и поворачиваем вниз. ТЕПЕРЬ нужно перейти в горизонтальный участок и от него - к стояку. Можно ли сразу поставить угол 90 градусов? Потому как если два по 45, то боюсь придется унитаз на "пьедестал" поднимать... Речь идет именно о ПЕРВОМ повороте после выхода из унитаза. Понятно, что дальше в стояк будем переходить плавно... СПАСИБО за комментарии!!!

Ну вот как вы дистанционно поставили правильный диагноз! Как я позже выянил, там были такие "баги" 1) Высота (толщина) стяжки 40-45мм 2) не были сделаны деформационные швы. В итоге в процессе ходьбы через некоторое время тяжка "лопнула" в двух местах, образовав сквозные щели... После этого стало заметно меньше "гула при ходьбе"... Вата базальтовая правильная - не менее 140 кг/м3 (30мм). Однако "во избежание" у себя буду делать все-таки "мокрую" с добавлением фибры и пластификаторов (и того и другого???). Высота стяжки будет 65мм... Надеюсь, что все будет ОК.

Не... ну если вы об этом... Тут я согласная... Но все-таки, короткий (как выстрел) совет лучше пренебрежительных высказываний... как по мне... Но сдается мне что вы с Андреем так не считаете...