Igor_M

Я так и знал, что будет прямо поток критических замечаний с указанием фатальных ошибок...;) ...поэтому всю ночь перелистывал подшивки периодических изданий за последние 5 лет в поисках "популярных" статей о вентиляции. Поскольку всякие СНиПы, ДБНы, СанПиНы и иже с ними больше для специалистов, а не "простых смертных"... Нашел МУРАТОР №2 за 2011 год. Там есть статья "Вентиляция" из серии "Азбука строительства" (на мой взгляд неплохая в целом серия...). В частности есть перечень ошибок в системе вентиляции (достаточно обширный, но думаю, что неполный...). Кому интересно - файлик в аттаче. Там внизу есть ссылка на ресурс, где можно в он-лайне прочитать этот номер. (ссылка устарела) можно почитать много разных номеров... Итак, что же инкриминируют в качестве грубых (7) ошибок: 1) Отсутствие вентиляционного канала в помещении без окон. У меня с эти вроде все в порядке. Из Постирочной, Погреба, Кладовой 1 есть непосредственные вытяжные каналы. Из Кладовой 2 вроде как нет, но есть переток в Кладовую 1. Поскольку для подсобных помещений вроде как нужно обеспечить 15м3/час, то из обеих кладовых - 30м3/час. Для этого одного вытяжного канала сечением 0,01м2 (труба ф110) должно хватить. Возможна проблема с Погребом, поскольку там горизонтальный участок длиной порядка 5м с тремя изгибами. 2) Отверстие в наружной стене вместо подсоединения к вертикальному каналу. Такого у меня нигде нет (пока?). 3) Отсутствие вентиляционных отверстий во внутренних дверях. Все двери (кроме входной и в котельную) будут без порога. Зазор порядка 15мм, т.е. примерно 0,01м2 (вроде как такой есть норматив?). В санузлах буду еще дополнительно решетки ставить, чтоб "обеспечить" подачу туда "отработанного" воздуха их жилых помещений. Размеры буду считать исходя из "воздушного баланса". 4) Отсутствие вентиляционного канала в помещении, отделенном более, чем двумя дверьми. Такое помещение только одно - Постирочная (к тому же и без окна), и в нем есть канал. 5) Герметичные окна. Ну этот вопрос уже стопятьдесятмильоновраз обсуждался и здесь в том числе... Ставим пока знак вопроса, поскольку будем думать о системе подачи и распределения воздуха... 6) Оконный проветриватель в ванной. Ничего такого нет... и даже в мыслях не было... и не только в ванной. 7) Отсутствие вентиляционного канала в комнате с камином. Камин в гостиной, а она объединена с кухней и столовой, а в кухне есть вытяжной канал...вернее даже ДВА (ф110), но один планировался под вытяжку. В-общем вопрос требует более глубокого изучения... Вполне вероятно, что одного канала не хватит. Тогда придется с вытяжкой что-то "мудрить" (вроде некоторые прямо на улицу отработку выбрасывают)... Может к камину с закрытой топкой такой канал не очень нужен? 8) Отсутствие подводки воздуха к камину снаружи. С эитим вроде все в порядке - есть на плане цокольного этажа подводка. НО... надо мне кажется просчитать диаметр наружного отверстия (в зависимости от мощности топки), а также подумать над тем, подогревать ли воздух и как бороться (если нужно) с конденсатом? 9) Неутепленный вентиляционный канал. С этим вроде все ОК. Все каналы проложены в капитальных стенах внутри дома, при выходе на чердак и над крышей трубы по периметру оклеены ЭППС 30мм. По крайней мере не замерзнут...надеюсь... 10) Участок вентиляционного канала, расположенный горизонтально. Есть такая проблемка (см. п.1). Вероятно удастся решить при помощи установки вентилятора (провод проведен уже). Можно будет трубу от Погреба проложить с одним поворотом и сделать его плавным (по потолку кладовок - эстетика там ни к чему). К тому разница высот составляет более 10м. 11) Кухонная вытяжка, подсоединенная к единственному вентиляционному каналу. У меня как раз предусмотрено два канала на кухне. Правда, с учетом п.7 возможно нужно будет что-то переиграть. Для справки - в квартире был один канал и туда подключил вытяжку. Когда жарим-шкварим и не включаем вытяжку, запахи идут по всей квартире (двери в кухню нет)...:bad: 12) Слишком короткий дымоход. 13) Неблагоприятная форма кровельного ската. На этапе проектирования все делалось в соотвествии с нормами. Я даже настоял на небольшом "запасе" и архитектор "воплотил"... 14) Отсутствие вытяжных каналов в помещении на втором этаже. Вот этого точно нет. Архитектор предлагал сделать вообще-то во всех помещениях, но я счет нецелесообразным (?). Какая тяга может быть летом на этих оставшихся 4-5м??? А зимой просто получается пришлось бы топить улицу. Думаю, что щелей под дверями (0,01м2) вполне хватит для вытягивания "грязного" воздуха ночью... а днем двери ж будут время от времени открываться и... В-общем, вопрос наверное проблемный и нужно "копнуть" глубже... 15) Вентиляционная решетка расположена слишком низко. Благодаря "мастерам" в некоторых местах решетки на 25-30см ниже потолка. Мне поясняли это тем, что они думали (опять!), что у меня потолок будет подшиваться гипсокартоном... В санузлах и котельной буду делать подвесной, так что там все ОК, ну а в кухне потолки 3м, так что тоже думаю будет нормально... Что интересно, в цоколе сделали РОВНО 15см... хотя там как раз может и придется ГКЛ подшивать... 16) Общий вентиляционный канал для двух смежных помещений. Такого нигде нет. Все-таки у меня проект полный есть и архитектор не зря хлеб кушает... Да и интуитивно даже понятно, что такую каку себе никто не поставит... Правда, есть же еще и строители..........:D Те пункты, что соответствуют, выделены жирным шрифтом синим цветом. Используя приведенный опросник можно провести предварительный аудит системы вентиляции дома... И если он еще не построен, то внести коррективы в проект. И желаю вам, чтобы у вас ВСЕ пункты были синими...

Самое правильно решение (наверное). У меня такая мысль тоже была... но поняв, с кем я имею дело (я о каменщиках), такое можно было бы сотворить только если бы я стоял рядом и смотрел как и КАКОЙ раствор они в эти зазоры насыпают...;) Я пору раз попал на этот "процесс" и сразу стало ясно, что ничего хорошего из этой затеи не вышло бы... А как для людей, которые строят САМИ, то вполне подходящий вариант. ............. Правда, добиться при этом соблюдения всех правил "затирки" вряд ли удстся... "Внутренние поверхности каналов по мере ведения кладки затирают, используя для этого мочальную кисть. Швы кладки каналов должны быть хорошо заполнены раствором. Смачивая поверхности канала водой, растирают кистью наплывы раствора и заглаживают швы. В результате на поверхности кладки остается меньше шероховатостей..." (Ищенко И.И. "Технология каменных и монтажных работ")

Окна - оконщикам. Сантехобеспечение - сантехникам... ................. Тема (эта) - ТС... имхо. ТОЧКА PS Пожалуй, последую p.s. от Korni.

В принципе вам предложили неплохой вариант. Если б мне преложили такое, то я бы сделал это еще "поверх" своего пирога...;) К сожалению, мои строители (?) такого варианта не знали... впрочем, не знали они еще много чего... ................ В посте 2762 остановились на том, что все разобрали и начали мазать уже с гидроизоляции с армированием сеткой (фото1). Потом подрезали кусочки ЭППС, все зачистили, намазали мастикой и приклеили "мозаику" на место (фото 2). После чего тщательно заделали той же таки мастикой все щели, обильно намазали поверхность с заходом на участки вокруг, приложили кусочки полиэтиленовой пленки и поверх них еще раз прошлись мастикой (фото 3). Ту же самую "операцию" проделали со вводом электрики (фото 4 и 5). Правда там пришлось изрядно помучиться, поскольку труб там аж шесть штук, да еще и контур заземления... Но... "если долго мучиться, что-нибудь получится...":beer: Надеюсь, что получилось не "что-нибудь", а "нечто". Будем посмотреть.............

Всем опять здравствуйте! Начал прорабатывать отопление и "полезло" куча вопросов, связанных с вентиляцией... Частично вопросы освещены в некоторых темах, но так чтоб до конца доведено, то... Посему нижайше прошу специалистов помочь разобраться в том, что к чему... для того, чтобы сложилась более-менее понятная картина.;) Ну и чтоб понять - что теперь с этим всем делать. Вкратце о доме - цоколь и два этажа (планы в аттаче). Размер по периметру примерно 10х12м... Каждый этаж примерно 80м2... Высота потолков в цоколе - 2,6м, на 1-м этаже - 3м, на 2-м этаже - 2,8м... Здесь приведу план цокольного этажа. В нем на этапе проектирования были заложены гильзы из 110-й каналии (обозначены красными в наружных стенах). Был за это нещадно критикуем уже здесь и понимаю, что расчет нужно было производить ДО ТОГО... Но... "маємо те шо маємо..." (ЛМК). Если есть серьезные катастрофические проблемы, прошу на них указать сейчас, чтобы предпринять действия по их устранению... ...поскольку хочу поэтапно разобрать все подсистемы. Всем заранее признателен за комментарии!!!

Елы-палы... Я так понял, что "сдвиги" как раз по той стороне, где котельная...:bad: Вы все-таки еще с проектировщиками посоветуйтесь... может трубу все-таки в котельную завести? Рассуждаю по-дилетански чисто интуитивно... Аргументация такая: - в котельной НЕ допускается принудительная ветиляция, т.е. только естественная, а для нее как раз хорошо бы круглый гладкий канал организовать (может каналия ф110 "пролезет"?) - для санузлов можно поставить вентиляторы с обратным клапаном, т.е. даже для "корявого" канала можно продавить выдачу загрязненного воздуха. Чистое ИМХО...;)

Вот у меня именно ТАК: 1) все пространство между трубами и шахтой по всей длине (высоте?) заделано раствором. 2) раструбом вниз именно для того, чтоб стекал конденсат в зазоры (резинки не ставил). Сделал так потому, что сразу же гильзовал нержавейкой дымоходы для камина и котла... а в Коминвенте мне пояснили, что вначале (до входа в вертикальный канал) нужно стыковать "по дыму", а вертикальные участки - "по конденсату". Так я по принципу "наоборот" вентиляционные трубы укладывал. Резюме. Поскольку трубы снаружи залиты раствором, а верхняя выступающая над крышей часть труб утеплена, то конденсата особо быть не должно. Разве что капли, которые в щели в стыках протекут в раствор, а там потихоньку рассосутся... ИМХО...

Интересно, чем закончилось? На чем в конце концов остановились? Честно говоря по вытяжным каналам я бы все-таки трубы заложил ОБЕ - одну на котельную, а вторую - на два санузла. ИМХО в круглом сечении тяга лучше.... Если вставить ОДНУ трубу, то остаток канала получится очень уж неправильной формы... да и не факт, что изнутри все стенки затерты гладенько раствором и нет никаких наплывов... которые реально ухудшают тягу. У меня газовщики делали проект и по расчетам для котла 28КВт вполне хватило вентиляционной вытяжной трубы ф110 (каналия)... Юрий, плиз поделитесь вариантом решения. Спасибо!

Вот это интересно... Откуда берется конденсат? Это наверное в самом верху, когда теплый воздух выходит и труба не утеплена на улице? Я вот загильзовал, но не думал, что конденсата будет так много, как например Західний написал. Я предполагал, что может что-то выпадать и поэтому трубы (каналья 110мм) ставил раструбом вверх... и не ставил резинки... Теперь вот думаю - если в эти стыки конденсат попадет, как он будет оттуда выходить? Т.е. похоже, что проблема и в самом деле есть... но вокруг смотрю все строят и так же как и я гильзуют... Может у меня подсмотрели?;)

Сергей, у меня 10 лет стоит акриловая ванна. Не скрипит, не шатается и не двигается...:D Я тогда покупал самую большую которая на тот момент была с гидромассажем. Стоила она тогда.......... Так вот, поскольку такая цена, то я ее отставил в угол комнаты пока не закончили ремонт. Потом вызвал "фирмачей" и они мне ее распаковали, установили, подключили, запустили... потом даже силиконом в местах примыкания к стене промазали (по двум сторонам)... За 10 лет силикон нигде не потрещал, т.е. никуда она не "уехала"... Хотя, конечно, "шатается", когда все форсунки разом работают... да еще "жемчужное купание" с пузырьками запускаешь... Возможно, этот тот один случай из ста, в котором мне повезло?

Посмотрел ваш щит учета - это просто красота! Вот мне б кто так сделал. На мой непросвещенный взгляд, все очень проавильно. В тех ПЯТИ проводах, что вы перечислили, нет PEN... Он у вас приходит на щит учета и попадает на синюю шинку (слева в щитке). Там он разделяется на N и PE. N проходит через счетчик, потом к нему "присоединяются" L1, L2, L3 и вы получаете четыре провода для прокладки к вашему домовому щиту... Если вы теперь к этой шинке подключите еще один (пятый) проводок, то это будет как раз РЕ, который вы тоже сможете себе протащить... НО... в этом случае (на мой непросвещенный взгляд) вы получите систему не TN-C-S, а ...TN-S... ... т.е. будете использовать "землю" КТП... Можно ли в этом случае делать повторное заземление "своим контуром", я не в курсе... По крайне мере по схеме в вашей теме не видно повторного заземления... Можно ли такую схему делать и какие есть подвохи, я тоже не в курсе... Ежели где-то сбрехал, пусть гуру подправят...;)

Думаю, вам лучше со специалистами проконсультироваться. Мне кажется, что по меди минимальное сечение PEN должно быть 10мм2 по меди и 16мм2 по алюминию. Но вы планируете 5 кабелей тянуть, т.е. PEN'а по определению не будет... Но возможно вам таки удастся договориться и вы сделаете систему TN-C-S. Тогда вроде сечение по нагрузке выделяемой определяется... Я в итоге плюнул и решил проложить четыре жилы. ВВГ-нг 4х10 в трубе 32мм. Думаю, что это НЕправильно, нужно было 40мм брать как минимум, поскольку процент заполнения должен быть не больше 60% (кажись)... Подробности - в моей теме Ввод, заземление (зануление)

В тематическом разделе очень много информации по трубам полиэтиленовым техническим. Я искал такие трубы сначала в обычных сетевых магазинах (Эпицентр, Анжио, Новая линия и т.п.). И они там есть. Только цена на них мне показалась высоковатой. В специализированных "электрических" магазинах предлагают специальные трубы для правильной разводки. Это пластиковые трубы в отрезках по 3-6м, также большой выбор всяких разветвительных коробок, а также промежуточных (для протяжки). Все это очень красиво и позволяет создать реальную систему с возможностью полной замены любого фрагмента кабельной сети... И есть примеры на форуме создания такой системы. Но все это достаточно дорого по материалам и затратно по работам... Поэтому у себя применил "комбинированную схему";), при которой кабель в трубе прокладывается только до первой точки (розетка или выключатель), а далее - либо опять в трубе, либо в штробе, либо открыто по стенам... исходя из следующих ситуаций: а) в трубе - в случае, когда до следующей точки (розетки) нельзя пройти в штробе по стене (например, штроба проходит за камином, либо пересекает трассы водопровода или канализации)... или когда трубой будет короче; б) в штробе - при небольших расстояниях между соседними розетками, но если нет ситуаций как в п. (а). При этом штробим стены, на которых будет небольшой слой штукатурки (например, газобетон); в) открыто по стенам - там, где слой штукатурки перекроет кабели (брал специально плоские - ВВГ-П). Это в-основном по кирпичным стенам и стенам из ФБСок... Правда, несколько кирпичных стен оказались настолько ровными, что можно было бы ограничиться 1см штукатурки, а так пришлось накладывать 2см... Так что проверяйте ваши стены и вы сможете уложить кабели в штробы, тем самым сэкономив на штукатурном материале и увеличите полезную площадь ваших помещений. Трубы я покупал диаметром 20мм. Из расчета того, чтоб там "поместился" кабель ВВГ-П 3х2,5. Вначале был план протаскивать в каждую комнату в ОДНОЙ трубе два кабеля - 3х1,5 (для освещения) и 3х2,5 (для розеток), но потом решил делать все раздельно. Для закладки двух кабелей нужно брать трубы ф25мм, да и потом пропадает фишка по возможности перетяжки кабеля... А так все получается - уже приходилось и перетягивать и затягивать в оставленные пустыми трубы - все работает! Всего трубы пошло наверное больше 300м... Есть много контор, специализирующихся на продаже полиэтиленовых технических труб, некоторые из них даже делают ее сами. Правда, продают они как правило бухтами не меньше чем 100м... Поиск в гугле выдает массу ссылок... Я отобрал три компании с минимальными ценами и с удобным графиком работы и местом расположения. В итоге покупал в Вишневом. Т.е. если вы хотите купить трубу полиэтиленовую техническую по низким ценам, ищите в гугле спецфирмы, которые этим занимаюмся... И все у вас получится!

Кстати хотел спросить. Померяли недавно напряжение по фазам - имеем 230, 235 и 237В... Я так понимаю, что на ТП выставляют завышенное, чтоб "хватило" для дальних потребителей (до некоторых больше 300м...). Я получаюсь в 40м всего, потому и имею такую "радость". По идее, на ТП должны (???) стоять ограничители и больше 240В (или сколько?) не должно появиться в "штатном режиме"? НО... ограничители все равно ведь нужно поставить, для защиты от описанной выше ситуации... Правильно? И в случае с системой ТТ это тоже нужно? Какой обычно порог срабатывания выставляют? Спасибо!

Газоблок заказан. Всем спасибо!

Спасибо за подробный комментарий. Т.е. я так понимаю, что после этой установки воду можно смело заливать в СО и подключать все сантехприборы... Наверное "все в ноль" не очень хорошо для человеческого организма (Сергей_84 вот писал что-то в таком духе)... Или такую воду можно смело пить? И еще вопрос - зачем ВВ20 ПОСЛЕ колонны? СПАСИБО!

А вы смонтировали уже СО? В итоге все получилось как задумано? Если можно, поделитесь своим опытом. СПАСИБО!

Вот мне предложили такую систему очистки: ECOSOFT FK 1252 GL (описание в аттаче).... вроде как жесткость тоже приводит в норму... А до какого уровня "умягчать"? Кто нибудь сталкивался с такими системами? Как они в эксплуатации? Комплексная очистка воды - система ECOSOFT FK 1252 GL.doc

Я слышал и видел много... Только на выставках... А потом читал много... отзывов... Мой совет - как только видите такие котлы, сразу договаривайтесь с сервисной организацией за ремонт в течение двух часов. Если подпишут договор - покупайте. УДАЧИ!

Ви розумієте, то плануєте зробити стяжку ТП НЕСУЧОЮ КОНСТРУКЦІЄЮ??? Я не впевнений, що це правильне рішення... Але нехай Визнані специалісти допомагають....

Ведь вот если на этой картинке поставить термоголовку на первом радиаторе (фактически по рисунку поменять наоборот подачу и обратку), то будет то же самое? И какой диаметр "соединения" посоветуете? 20 или 16? Спасибо!

Еще одним аргументом как он мне сказал - дополнительная "отсечная" теплоизоляция внешних стен... чтоб туда тепло от нагретой стяжки не улетучивалось зря... Ну заодно и внутренние тоже обложили такой же ватой... И тут аргументация у него нашлась - отсечение шаговой вибрации - т.е. ударная шумоизоляция... ЧЕСТНО - мне аргументы показались весьма обоснованными... У себя планирую тоже "обложиться", но думаю толщины 20мм вполне хватит... да и плотность можно поменьше...;) Правда, готового такого нет, буду резать полосочки...........;)

Ви напишіть весь ваш "пиріг"... Тому що не зрозуміло чи ви збираєтесь робити ТП дійсно прямо по грунту???????????????????????????????

Мне давеча архитектор показывал дом, который строит... Там он сделал "плавающий пол", т.е. постелил базальтовую вату 160 кг на м2 толщиной 30мм и ЕЕ ЖЕ уложил по периметру всех стен... Т.е. не ДЕМПФЕР толщиной 6-8мм (или сколько он там), а полновесные 3см базальтовой ваты (на ребро). Честно я был удивлен... Когда-то доводилось вам такое видеть? Имеет ли это смысл вообще? Спасибо за комментарии...

Армопояс МЕЖДУ ЭТАЖАМИ НЕ нужен... По таким вопросам лучше консультироваться с КОНСТРУКТОРАМИ, а не со строителями. Армопояс в общенародном понимании (железобетонная полоса высотой 250-280мм) делается только поверх сборного фундамента-цоколя и под самой крышей (венец). Правильно это называется ДИСК ЖЕСТКОСТИ. Все, что между ними - НЕ РАБОТАЕТ. И для перекрытия достаточно РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ пояс...