Igor_M

В двух помещениях стены уже оштукатурены. Т.е. нужно там штукатурку СБИТЬ, потом обработать? Правильно? Через какое время можно оштукатуривать обработанные поверхности? Не будет ли Аквамат-Пенетрат "подрывать" штукатурку (ведь она наносится влажной, а влага при контакте с бетоном заставит "работать" Аквамат-Пенетрат)?

Я ВСЕ перемычки делал сам без использования U-блоков. Получилось ГОРАЗДО дешевле. Как по мне, то для такого пролета арматуру ф14 лучше бы использовать. Если есть желание, можете посмотреть как я делал перемычки, начиная с поста №771... УДАЧИ!

В-основном делают из бетона В7,5 (М100)... www.ustroy.ru/catalog/jbi/id_2.html И вообще при чем тут вес блоков? Это - только малая часть ОБЩЕГО веса дома, включая ветровые и снеговые нагрузки...

...предлагаю почитать: Типы фундамента Распечатать, подчернуть НУЖНОЕ. Все вопросы отпадут.;) Для забора предпочтительнее делать столбчатый фундамент (если конечно забор не сплошной кирпичный или бутовый). Если ленточный, то силы морозного пучения будут приподнимать фундамент, что может привести к разломам... Чем более пучинистый грунт, тем больше вероятность. Добавлено через 12 минут У меня как раз именно таким образом и сделано... Если облом читать мою "заборную историю" с самого начала (вот выше ссылку давал), то можете посмотреть ТУТ в посте 1657. Идея некоторой компенсации сил пучения - выкапываем траншею глубиной 40см, потом песчаная засыпка с трамбовкой - 15см, потом щебневая засыпка с трамбовкой 10-15см, потом стелим пленку п/э и заливаем "ростверки" - связки между столбиками. Т.е. сама "стена уходит в грунт на 10см, но под ней - НЕпучинистая основа. Обратную засыпку делаем песком. С внутренней стороны засыпал щебнем, боем кирпича. Поскольку есть уклон, то заодно и как дренаж будет.

И причем НАМНОГО... Как погрузился в эти потери напора, расходы потреблений, гидравлический расчет с его числами Рейнольдса, формулами Блазиуса, Альтшуля и иже с ними, так боюсь не "всплыву" уже... Вот сижу в "подводной лодке" и думаю - как же это можно получить "готовое решение" без "расчета"... И сдается мне, что преобладающая мысль о том, что "нет смысла делать такой расчет" имеет под собой основу...;) Для маленьких домиков особо и считать нечего - ТАК? А раз так, давайте попробуем зайти с другой стороны, т.е. с конца (в нашем случае - со второго этажа). Интуитивно рисую такую себе схему разводки: Стояки ХВС и ГВС 20-й трубой. Стояк рециркуляции - 16-й. От стояка к ванной 20-й (Х и Г). До полотенцесушителя - Г 16 (хотя наверное лучше 20?) До умывальника - Х 20, Г 16 (20?) Отумывальника до бачка унитаза - Х 16 (нарисовано 20, но думаю 16 в самый раз). Здесь и далее "Х" будет означать "Холодная вода", а "Г" - "Горячая"... Это я на всякий случай, чтоб других ассоциаций не было...;) Вопрос - нормально ли подобраны диаметры? СПАСИБО!

Возьмите комплект ОБО Беттерманн. Подъедьте в любую фирму, что ими торгует - они подскажут что вам нужно взять... Можно и без перфоратора обойтись. В том же ОБОвском комплекте есть насадка для кувалды (около 200 грн стоит). Мои бойцы за несколько часов загнали 9 штырей (друг на друга)... Правда, оказалось 5,2 Ома. Пришлось еще через 15м "лупануть" шесть штырей. Имею теперь 3 Ома... хотя мне для ТТ хватало бы и 30...;) Я думаю, что не будет... Это как в "Бриллиантовой руке" - ПСИХИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ (с холостыми патронами)... Оно вроде и есть, а функцию выполняет НЕ ТУ...

Пока не определился... все на уровне предположений. Еще на этапе проектирования были заложены вентиляционные входы в цоколь (на уровне 0,5-1м от земли). Выполнены в виде гильз канализационной трубы ф110. Один канал - в "погреб", один - в котельную, один - в постирочную (сауну), два - в большую комнату в цоколе (45м2) и еще один - для подвода воздуха к топке камина. Камин предполагаю сделать с отводами труб во все комнаты 2-го этажа (+хол?), а также в кабинет-спальню на 1-м этаже. Также будут решетки для отвода подогретого воздуха в то же помещение, где будет камин стоять, а это гостиная-столовая-кухня (совмещенные). Т.е. подогретый воздух будет подавться во все помещения. И вот я подумал, а почему бы на базе этой структуры не организовать систему приточной вентиляции в том числе и в остальные периоды? По одному из вариантов, приведенных в Мураторе, приточно вытяжная система строится именно таким образом - подача свежего воздуха производится в жилые помещения, а вытяжка (отработанного воздуха) - только на кухне и в санузлах... Конечно, точного расчета пока не делал, но как идея пока принята за отправную точку... ЗЫ по поводу каналов вытяжных в каждой комнате. Изначально отбросил этот вариант (хотя он был в "разработке";)). ИМХО - зимой будете топить улицу (тяга будет аж со свистом)... к тому же велика вероятность "опрокидывания" каналов (это когда из санузов воздух будет через комнаты уходить наверх... или будет "засасывать" дым из камина... или из дымохода котла)...

Сегодня походил по выставке... Такое впечатление, что она в Китае проходит - просто невероятное количество маленьких стендиков с этими маленькими людьми... Из производителей котлов напрочь отсутствуют Виссманн (стенд какой-то непонятный), Вайлант, Будерус и иже с ними... Правда, случайно наткнулся на одного немца - вольфа... Зато "китальянцы" присутствуют - Нова флорида, ферроли, бакси (на 4-5 стендах даже) и еще с пяток других (которые "третьи").;) Похоже подтверждается правило - чем хуже дела тем больше стенд... Мы, например, уже больше 10 лет ни в каких выставках не участвуем - заказов и так хватает... Так что сравнить в "боевых" условиях не получилось, но все же кое-какие нюансы уточнил...

Да, затея с 3х6 и даже отдельно 3 шт. ПВ1 с последующей распайкой в коробке и подключении на разные отводы духовки и варочной поверхности не годится. Получается даже для кабеля сечением 4мм2 нужно ставить автомат 25А... А у меня вводной 3ф на 25А... По идее для отдельных потребителей АВ больше 20А и не поставить? Насчет "пролезет - не пролезет" не получилось что-то принсталлировать программку Насчет "перебора" - тоже ваша правда. Посмотрел на микроволновки - есть и по 2,5КВт... и электродуховки от 2,5КВт... Предполагаю предпринять попытку перетянуть в одной трубе ДВА кабеля ВВГ-П 3х2,5 (два ВВГ-П 3х1,5 прошли на ура с запасом)... Расстояние небольшое - примерно 5 метров. Вот только смущает, что слишком уж ПЛОТНО они будут утрамбованы... Нет ли опасности ПЕРЕГРЕВА?

Объем теплоносителя как раз увеличился на объем нового радиатора и труб к нему... ...конечно несущественно, меньше 3% от общего количества. И чтоб покончить с вопросом о том, ставить термовентили на ОБА радиатора в одной комнате или на один из них, предполагаю такой подход: Ставим термовентиль на более мощный радиатор, изучаем "последствия" на протяжении отопительного сезона. По результатам принимаем решение - ставить еще один термовентиль на второй радиатор или нет? Такой вот план нормальный?

Юрий, я правда очень переживаю... Честно - я бы обустроил на улице навес и все там сложил бы. С прокладками, расстояние между досками - не менее 10мм... И еще архитектор мне посоветовал стянуть штабеля через о,5м полосками. Я сейчас буду закупать дерево на подбивку теплоизоляции - такой алгоритм мне архитектор предложил и обосновал. Правда, складывать я буду на террасе (под навесом)... ИМХО заплатить за надзор дешевле обойдется, чем потом потерять 30% леса...

Понятно... пока насос оставляем в покое. Сделаем анализ воды, просчитаем фильтры и еще одна неопределенность пропадет. Тем не менее вернемся к расчету труб подключения приборов, и как потом эти "отростки" между собой "сшивать". Вот честно не помню, но где-то прочитал такую фразу, что труба 1/2" при давлении в 3 бар пропускает 7 л/мин... Вообще где-то есть какие-то таблицы со сравнительными характеристиками труб и их пропускной способностью в зависимости от типа, диаметра и давления? Я так предполагаю, что расчет нужно вести от конечных точек водоразбора. Есть некоторые данные, которые удалось "выловить в сетях инета" (в аттаче). Можно ли их брать за основу? Расчет сети внутреннего водопровода.doc Цивилизованные нормы расхода воды Таблица S.doc

Я так думаю, что если монолит, то полностью от низа до верху. Насчет наружной отсыпки глиной НЕ УВЕРЕН - это же пучинистый грунт. Как по мне, то лучше песком с дренажем. А гидроизоляцию все равно делать... и мембрану снаружи крепить (я обошелся толстой полиэтиленовой пленкой 200 мкм)...

...к посту trianom... очень все толково... И если вы не доверяете этому конструктору, отдайте все на просчет ДРУГОМУ, но ТОЖЕ КОНСТРУКТОРУ. Я отдвал ТРОИМ разным. Бутобетонный фундамент вам конструктор рассчитал?

Я про участки с таким УГВ... И со всех сторон изолировал (и подошву тоже).:D НО... у меня цокольный этаж. Хотя признаюсь ЧЕСТНО - если бы делал без цокольного этажа ленточный фундамент, то все равно наружную сторону фундамента обработал бы ОБМАЗОЧНОЙ (от поверхностных вод). Кто знает когда застройщик сделает отмостку? У меня например уже третий год коробка стоит.... а отмостка может быть к концу года (этого ли?) будет сделана...

Дом в один этаж? Траншея 80см? Засыпаем песком 50см? Значит глубина заложения фундамента 30 (ТРИДЦАТЬ) см? НЕ БОИТЕСЬ, что зимой вашу времянку поднимет, перекособочит и поломает на мелкие кусочки? Фундамент делать на глубину НИЖЕ промерзания... Ну хотя бы на те же 80см... Зачем ширина фундамента 40см? Делайте 30 см - хватит с головой. Внизу надеюсь лента будет (утолщение основания или "пятка" шириной на 25-30см больше фундамента). 10см над землей - КАТЕГОРИЧЕСКИ МАЛО!!! Хотя бы 36см (три ступеньки по 12см)... "Дом без крыльца как мерин без..." (только что придумал:D). ЗАЧЕМ УТЕПЛЯТЬ ФУНДАМЕНТ??? Газобетон зачем 300мм шириной? Чтоб потом утеплять??? Возьмите сразу 400мм шириной (плотности Д400) и не нужно н6ичего утеплять! Газоблок "свесите" на 5см с обеих сторон. С наружной стороны ЦОКОЛЬ (именно цоколь, т.е. НАДземную часть, а не весь фундамент!) оклеите ЭППС и облицуете плиткой. и будет красиво... УДАЧИ!!! ЗЫ Она придет обязательно, если сделаете так, чтоб не пришлось переделывать...;) ЗЗЫ И к чему изобретать велосипед? Эти ноу-хау в виде фундамента 40х40, армированного ф10 (я не ошибся - вы имеете ввиду именно ДЕСЯТЬ миллиметров???) ЗЗЗЫ Вы вообще себе строите или на продажу? Если последнее, то можете забыть все, о чем я выше написал........................

Так шо ж вы про глину-то молчали??? Глина не есть карашо для фундамента... Вы вообще делали гидрогеологические исследования? По их результатам конструктор должен вам предложить вариант решения фундаментных вопросов... Или вы считаете, что выкопал-залил плиту и все??? Почитайте здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=97647

Траншею на глубину 40см НЕдостаточно. Если собираетесь делать ЛЕНТОЧНЫЙ фундамент, то тогда хотя бы 80см (по-хорошему нужно ниже глубины промерзания). Если СТОЛБЧАТЫЙ подойдет (он кстати дешевле будет), то можете посмотреть как у меня сделано: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=21751&page=77 начиная с поста 1535... Там все подробнейшим образом описано. Есть часть и столбчатого (на песке) и ленточного (на заторфованных участках)... И столбики 25х25, а вот между столбиками толщина "стенки" 15см... В-общем, если есть неделя свободного времени:D, можете почитать... УДАЧИ!!!

Предыдущий пост правильный - делайте гидрогеологические изыскания! Закажите в нормальной конторе, чтоб с лицензией. И документ получите с печатями... Потом с этим документом - к конструктору, которому дополнительно принесите проект (хотя бы эскиз), сделанный архитектором... Вот вы пишете, что копали 80 см и ЗЕМЛЯ, а это чуть ли не самый плохой вариант для основы под фундамент. Возможно, придется все вынуть на глубину 2м и засыпать до нужного уровня ПЕСКОМ... Но это все ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ. Конструктор вам все расскажет по понятиям... и когда вы оцените СКОЛЬКО ЭТО БУДЕТ СТОИТЬ, примете решение - строить или ... У меня в месте затройки - песок. Вода на глубине 1-1,5м сделал плитный фундамент. У соседа в пятне застройки (40м от моего дома) - слабозаторфованный грунт на глубину 1,5 - 2,5м. Он забивал СВАИ. Мы ОБА отдавали проект и "геологию" конструкторам... Так что решайте.

Посмотрите - у Пурмо кажись есть на всякий вкус и цвет... В том числе и дизайнерские модели. Еще попробуйте супруге про "пылесборник" рассказать в "наборных" радиаторах... если доводы по тепловой инерции и соотношения радиационной и конвекционной составляющей не подействуют.;) Да и "дизайн" подключения сбоку для наборных явно проигрывает подключению снизу для стальных... Обидно на самом деле будет, когда все эти "нюансы" вкупе с перерасходом газа всплывут во время эксплуатации, а сделать уже ничего будет низзя... ЗЫ Может, с "обоями поиграться"? Типа "в консерватории подправить"?

Что-то я не пойму, почему вы пишете о разных диаметрах патрубков... Вот из описания: "Для присоединения радиатора к системе отопления используется внешняя резьба R 3/4", а именно четыре боковых присоединительных отверстия с внутренней резьбой ½» и два в нижней части радиатора с межосевым расстоянием 50 мм ." У вас такой радиатор как на картинке? И подлючение через "бинокль"? Тогда таки ДА, подача - СЛЕВА должна быть (на картинке она красненькая такая...;))

Я проработал этот вопрос. Окончательно было принято такое решение после прочтения документа под названием "ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК В ТРУБАХ", любезно предоставленным sanykrimea (еще раз спасибо! ). Ссылка на него допустим тут - (ссылка устарела). Там все очень подробно написано и про кратчайшие пути и про радиусы загиба и все такое прочее... Вживую выглядит это так (см. фото)... Все сфотографировано. Сейчас все залито стяжкой 3-4см. Перед укладкой труб отопления будут прорисованы трассы, для того чтобы при креплении отопительных труб ничего не перебить. Надеюсь, что должно получиться.;)

Внесу ясность... На самом деле у меня вся проводка от щитков до первой точки (розетка или выключатель) в трубе полиэтиленовой технической ф20 с нормальными радиусами изгиба. Изгибов не больше ДВУХ - при переходе от щитка к полу и при переходе из пола на стену к месту установки розетки (выключателя). Вот на прошлой неделе пару кабелей дотягивали-перетягивали. Например, ВВГ-П 3х1,5 ДВЕ штуки вместе сразу прошли спокойно. А еще 2 ТВ кабеля + витая пара ТОЖЕ в ОДНУ трубу протянули. Так что 3х4 ТОЧНО пройдет, а вот 3х6 СОМНЕВАЮСЬ, однако... И идея насчет трех раздельных ПВ-1 тоже хороша - кстати мне ее как раз электрик, что сейчас доделывает-переделывает тоже предлагал. ЗЫ 2 Сугор. Кстати говоря Шарманщик "в курсе" - он с самого начала меня советами поддерживал... как кстати и sanykrimea... в моих "тематических ветках" www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=67441 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=67931

Это я прошел, когда насос подбирал. Где-то есть Паспорт скважины... Глубина - 40м, статический уровень - 18м, динамический уровень - 24м. Дебит записали 2 м3/час, хотя реально больше трех, но если в паспорте больше двух стоит, то нужны какие-то согласования (разрешения) - по крайней мере так бурильщики сказали... Насос с максимальным напором 75м. Рассчитывал таким образом: 1) Глубина "залегания" воды - 24м 2) От приямка до ввода в дом (гидроаккумулятора) - 15м (горизонтальный участок) 3) Напор для создания давления в системе водоснабжения - 30м (3 бар) 4) Дополнительный напор для нормальной работы сантехприборов на втором этаже - 7м Итого получаем 24 + 15/5 + 30 + 7 = 66м. При расходе 1,5 м3 в час (что соответствует 25 литров в минуту, т.е. ТРИ источника забора воды одновременно) реально насос будет обеспечивать нормальную работу. А вот про фильтры не подумал. Анализ пока не делал... Да... придется наверное насос другой покупать... Насчет сложности правильных расчетов "я в курсе" (начитался уже :D), но задача не стоИт устрашить всех формулами... Скорее построить вменяемый алгоритм типа: "Делай раз, делай два, делай три...";) Надеюсь с помощью форумчан, в том числе и Признанных специалистов, это получится!

Получается, что для 4 КВт вполне достаточно кабеля 3х2,5, а вот для 6,5 КВт сразу 3х6... Пожалуй это толстовато будет и в трубу ф20 не пролезет. Если вариант, который я предположил (протянуть 3х4) неприемлем, то тогда пожалуй я к существующему проводу подключу варочную панель, а духовку перекоммутирую на одну из двух дополнительных групп. Всего на кухню у меня заведено ЧЕТЫРЕ отдельных провода 3х2,5мм2. Так что возможность для маневра есть. На одной из линий будет подключена микроволновка, вытяжка и розетка для подключения разной бытовухи - хлеборезка, соковыжималка и прочая мелочь. Вот на эту группу и посажу духовку. Так нормально будет?