Igor_M

Пллиз назовите модель... Чтоб и рециркуляция программировалась. Спасибо! Да, была такая мысль... с самого начала... Но вот эта их цифровая выносная панель НЕ делает того, что хочется. А переплачивать за девайс, который потом не использовать не вижу большого смысла...

Если все-таки полотенцесушитель задействовать... Это достаточно удобно, хотя наверное и затратно. У меня в квартире один полотенцесушитель от ГВС, второй - от СО (вместо радиатора поставил). Разница летом ощущается...;) Пока видится такое - ставлю комнатный хронотермостат, в котором в т.ч. и управление ГВС. Насос рециркуляции будет включаться в то время, когда в бойлере будет греться вода (в заданных временных диапазонах). НО... насос будет не постоянно работать, а скажем 10мин работа - 20мин пауза (подобрать опытным путем)... Как такая идея?

Со светом очень даже замечательно получается. Включил свет, пока добрел до умывальника или душа, а там водичка уже горяченькая течет... А вышел из санузла, свет выключил и насосик отключился...;) Очень пользительная опция получается.

... не сдержался... Но в следующем посте я же исправился, так что не судите строго...;)

Ооо... металлические то бишь стальные? ...в Ромстале немецкие это какие (марка)? И почему боковое подключение (просто интересно)? Регулировочные краны уже подобрали? Вы имеете ввиду термовентили наверное? И они должны быть с термоклапанами (если боковое подключение)....наверное... Насчет "штаби" и "рехау стабил" так это разные вроде вещи. Вот тут про то, что все обычно называют штаби - труба pn 20 stabi А не поделитесь, где вы нашли информацию, что труба 16мм пропускает до 5,5 кВт? Мне тоже очень надо посмотреть... Все изменения в схемах делайте ТОЛЬКО по рекомендациям специалистов... По поводу отдельной ветки на ТП я написАл свои личные соображения...

Радиаторы какие? Тепловой режим какой? Подключение какое? И почему штаби? Возьмите уже тогда рехау стабил... имхо... И еще пару ИМХОв... Честно не знаю какой у вас насос и обеспечит ли он должную скорость прокачки, потому как сдается мне, что повесить на 20-ю трубу такую мощность... а потом на 16-ю тоже... многовато будет (...пишут что "Исследованиями было установлено значение критической скорости потока воды для обычных геометрических размеров воздушных скоплений в системах водяного отопления: в вертикальных трубах 0,2—0,25 м/с, в наклонных и горизонтальных трубах 0,1—0,15 м/с. Скорость всплывания пузырьков воздуха не превышает скорости витания"...) Я бы сделал отдельный отвод к системе ТП, а не от магистральной "батарейной". Это позволило бы отключить радиаторное отопление, а ТП могли бы работать себе... ЗЫ Не воспринимайте всерьез - это все старческое брюзжание...;) ЗЗЫ Но себе сделал бы именно так...

Похоже тут и в самом деле недопонимание идеи РЕциркуляции. БОЛЕЕ мощный насос, чем ОБЫЧНО ГДЕ? Если мы говорим о системе ГВС от бойлера косвенного нагрева, то там насоса в "обычной" системе нет. Проток идет за счет давления, давление поддерживается гидроаккумулятором (на вводе в дом холодной воды). В той ситуации, что вы пишете, когда "вдруг" при открытии крана включается насос, то он сначала "выдавит" из крана те же 3л воды (из трубы 10м). С какого перепугу она вдруг вернется в бойлер, если есть "ДЫРКА" в виде открытого крана? Вот картинка (одна из - их есть у меня...;)) на которой все понятно вроде бы изложено. Взята отсюда - Система рециркуляции ГВС Там же есть и описательная часть. Думается, это поможет прояснить ситуацию................ PS То, что вы описываете больше похоже на систему ГВС при использовании ДВУХКОНТУРНЫХ котлов. В такой ситуации рециркуляцию вообще через полотенчик лучше не делать, а то на отопление у котла останется немного времени совсем...

О каких "досках" вы говорите? Если о стропилах, то все правильно - снизу все нужно закрывать паробарьером. А если "поперло", то это или швы паробарьера не были заклеены герметично, либо у вас сверху протекает... Но скорее всего нет должной вентиляции между утеплителем и собственно покрытием (которое с самого верха)... Ищите причину там...имхо...

А как эти трассы были на выкопировке из генплана обозначены? Т.е. на тех документах, которые вам готовили для подачи в земресурсы - эти трассы БЫЛИ ОБОЗНАЧЕНЫ? Если НЕТ, то значит они проложены незаконно - нужно искать "владельцев" и подавать в суд - пусть переносят... И еще попробуйте взять справку в земресурсах "Про наявність обтяжень та обмежень". Если в справке будет написано, что никаких ограничений по пользованию НЕТ, то тогда ваше дело правое... Но может так статься, что в этой справке как раз и будет указано "сервитутное право" владельцев этих коммуникаций. Тогда вы можете "поставить их на счетчик", т.е. установить "ренту" за то, что они пользуются вашей землей... Это так навскидку - лучше конечно с юристами посоветоваться... УДАЧИ!

Прочитал, но непонятно почему 20-й трубой соединять, если к первому радиатору подходит 16-я... Может еще кто-то прокомментирует последовательное подключение? Ждем-с...

Честно не понял, как У НИХ схема организована, но если есть гидроаккумулятор, который создает избыточное давление в системе ГВС, то зачем еще циркуляционный насос? Кстати, а куда "озабоченный на западе народ" подключает полотенцесушители? Если встречали такую информацию - плиз поделитесь... Вот и мне кажется, что речь в предыдущем посте идет не о рециркуляции...

может поставить датчик протока и при отборе воды отключать его? Ну пусть передохнет малехо (скажем пока ванная наливается). Никто такого не "сооружал"?

Постою, в сторонке, послушаю... Надеюсь, очень оперативно вам все расскажут сейчас... УДАЧИ!

Вы уж звыняйтэ (я ко всем специалистам), но я опять с глупым (наверное ?) вопросом. Вот сделали мы рециркуляцию и в системе у нас (по крайней мере в стояках) вода не остывает полностью... все получилось, допустим...;) И вот открываем мы вентиль умывальника... Не будет ли "мешать" насос рециркуляции полному отбору воды? Т.е. не будет ли часть горячей воды через полотенцесушитель угодить обратно в бойлер? Я понимаю, что типа открытый кран, перепад давления и все такое... и вроде даже наоборот из полотенчика вода должна в кран побежать... А вот что в это время с насосом рециркуляции происходит???

То, что серенькая и так видно... Раз вы считаете, что разницы нет, значит так оно и есть (по-вашему;)) Про диаметр не зря спросил. Как по мне, то дваццатый в моем случае "многовато будет"... Може у вас на картинке дом с двумя санузлами и джаузями на кажном этаже... тада таки да... Хотя шо мешает пустить 25-ю м крантиками прикрутить? "Грех смеяться над убогими"... Просто читал где-то, что в общем случае (если без расчетов), то на рециркуляцию берут трубу на два размера диаметром меньше... Посему и нарисовал себе 16-ю... и крантики теперь как я понимаю нужно будет поставить... Добавлено через 7 минут ... хотя вроде и не жираф...:D Но вот что интересно - сколько пересмотрел проектов - везде идет основной стояк, а от него - этажные отводы. Очевидно это потому, что серьезные проектировщики в-основном проектируют многоэтажки. На маленькие домики почти никто проекты водоснабжения не заказывает (психи-одиночки типа меня не в счет). Ну и по накатанной кальке штампуют проекты всяким приставучим...

А эту самую балансировку делаем "прикручивая" вентильки на входе обратки соответствующей ветки рециркуляции в коллектор? При этом балансировка зависит от температуры теплоносителя? Т.е. делаем один раз или всякий раз при изменении температуры воды нужно перерегулировать? Андрей, у вас на картинке обратки рециркуляции какой трубой? Стабил или флекс? Какой диаметр? СпасибО!

Еть идея (очередная бредовая;)). Есть комната допустим с двумя окнами рядом (на рисунке нижняя). Что если провести луч к первому радиатору, а второй подключить ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, т.е. по типу однотрубной разводки? Т.е. по сути просто "удлиняем" радиатор... И термоголовку поставить на ВТОРОЙ (последний в цепочке радиатор). Будет ли при этом работать так, как положено?

Т.е. логично все-таки "отсекать" по этажам... Чтоб не долбать ниш, то скорее всего сделаю отсечку прямо в котельной. Тогда можно просто отключить этаж (допустим второй пока нежилой) - чтоб рециркуляция зря не вертелась... да и трубка вдруг лопнет какая... При таком раскладе лучше не тащить стояк 25-й трубой, а прямо из котельной протянуть отдельно на каждый этаж. Тогда 20-й хватит? Рециркуляцию ("обратку") при этом наверное можно состыковать на 1-м этаже? К стилю еще вернемся я думаю...;) Сейчас попробую прикинуть во что обойдется, если на 1-м этаже (на стене почти под потолком) поставить коллектор (или гребенку), и от него развести трубами лучи к потребителям...

Тут вот кагда начал прорисовывать стояк водоснабжения с котельной через 1-й этаж на второй, то прикинул, что на первый идет труба ф25, а там тройник 25-20-20 (одна ветка - на первый этаж, вторая - на второй). И как не крути а тройники эти получатся замурованными то ли в стене, сто ли в полу (скорее второе). И еще один момент - наверное было бы логичным иметь возможность отключать водоснабжение поэтажно...На мой взгляд это более удобно при эксплуатации и обслуживании системы. Как обычно это реализовано? Спасибо!

А где можно почитать про эту акцию в инете? Или нужно ехать в магазин? Если кто-то знает - плиз дайте ссылку... СПАСИБО!

У меня печальная ситуация (вы наверное помните) с разделением PEN до счетчика на столбе. Когда делал контур заземления, надеялся, что удастся решить вопрос с РЭСом по поводу TN-C-S... потому и контур сделал на 3 Ома... Но договориться не вышло - они ТОЛЬКО на словах предложили варианты, а бумаги какие-то дать официальные (с рекомендациями системы заземления) отказались... Вопрос - чем чревато сопротивление растеканию в 3 Ома при системе ТТ? СПАСИБО!

Эту самую дрянь можно ликвидировать прогрев бойлер на 5 мин до температуры 60 градусов... один раз в неделю (можно два). Если держать температуру бойлера постоянно выше 55 градусов, то вероятность образования накипи резко растет (так некоторые пишут и мне кажется правдоподобным). Поэтому идея хорошая в принципе, но я пожалуй воздержусь и буду выставлять температуру бойлера в диапазоне 45-50 градусов (подберу оптимум опытным путем). Извините, что я так безапелляционно заявил... Постараюсь впредь быть внимательнее. Правильней было бы такое: Пишут что... По европейским нормам температура воды в системе ГВС принимается 46°С.... Там написано еще одно такое (спорное?) утверждение: "Кроме того, большинство импортных устройств подготовки горячей воды рассчитаны на температуру горячей воды 46°С."... А вот что пишут (некоторые?) производители бойлеров в инструкциях на свои (некоторые?) аппараты: Рекомендации по температурному режиму бойлера согласно европейским нормам: 1. Температура ГВС, измеренная на выходе бойлера, не должна превышать 45+5º. Будем считать, что эту ошибку я исправил, договорились? А в схеме разводки ошибок вы не обнаружили?

... и при этом аргументированно, то я бы не рисковал. Вот скажем, Митсубиши считается самый надежный автомобиль - всего 1,2% брака... Но для человека, который купил этот автомобиль, брак составляет 100%. Понимаете, о чем я? Вот вам гугл - котел с медным теплообменником + алюминиевые радиаторы По одной из ссылок есть неплохой (на мой взгляд) анализ на тему (ссылка устарела) Про пылесборник и радиационную (лучевую) составляющую писАл я вам уже...

Вы ж сами убеждали, что тройники покрепШе труб будут... И вообще-то они у меня выведены из-под нагрузок (и в СО тоже).;) Планирую сделать это таким образом - сначала разводятся трубы по полу, ну и тройники там же. Потом на пол в с/у укладываю ЭППС 30мм (в комнатах - базальтовая вата 180 кг/м3), а потом сверху уже заливка стяжки. При этом трассы прокладки труб думал еще накрыть полосками из оцинковки (с захватом по 5-10см по бокам), чтоб раствор на трубы не попадал вообще. Таким образом создаю нечто вроде "туннелей", в которых трубы могут "гулять" при удлинении... НО... насчет риска все правильно - не предусмотрел... Меняем концепцию на "НЕТ соединениям в полу!". Вот что получается при "модернизации": Все стояки подходят в углу дверного проема, из вертикального в горизонтальное положение переводим при помощи "Фиксаторов поворота 90°" (код 258408-002 для ф16 и 258798-002 для ф20). Обратку рециркуляции сразу выводим к месту установки полотенцесушителя. Подводим к стене и при помощи тех же фиксаторов поднимаем трубы ф20 на высоту 20см (в штробе). Ставим (в выбитой нише) тройники 20-20-20 на ХВС и ГВС. На рис. показано синей стрелкой... а вообще там будет тумбочка, так что можно и лючек будет организовать... ревизионный...;) От одного отвода тройников ведем на ванную (опускаем до пола, доходим до ванной, поднимаемся по стенке). Другой отвод ГВС так: тройник 20-16-16, отводы на умывальник и п/с. Другой отвод ХВС так: до умывальника 20, там тройник 20-16-16. Один одвод на умывальник, второй - на сливной бачок унитаза. Все проводки по стене в штробе на высоте 20-25см (благо стена капитальная...). В местах подключения приборов - подъем на нужную высоту... ТАК ЛУЧШЕ???

Получается три этажа (еще цокольный), про вывод на полив не забыл (есть на плане цоколя). И в самом деле получаю новые знания не без удовольствия...;) "Хочу все знать!"... в разумных пределах... В бойлере как раз хочу не больше 45 градусов. СНиП рекомендует не более 50 градусов (для детских учреждений - не более 37). По европейским нормам принято 46 градусов. При этом по СНиП 2.04.01-85 давление ГВС у точек водозабора не должно превышать 4,5 бар. Не факт, что при температуре ГВС 60 градусов это получится. Еще если есть рециркуляция через полотенцесушители, то чем больше температура ГВС, тем больше потери. Кстати, полотенчик с температурой в 60 градусов небезопасен для прикосновения... Посему и расчет диаметров (взаимных) труб Г и Х требует иных корректив. Это интуитивно рисовал я сам, когда отправлял свой эскиз. Просчет компанию не просил делать (невдобно наглеть...;)) Трубы таки да, рехау. Я это уже давно везде пишу (и на отопление тоже они же). Стояки посередине дверного проема. Это - последний этаж. Т.е. выше они уже не идут. Поскольку по технологии производителя соединения можно замоноличивать в стяжку пола, то так оно и будет выполнено, т.е. под порогом "поворот" на 90 градусов и пошли ответвления... И разводка будет тоже в полу. Например в аттаче так предполагается что все будет ОК. Я отказался от вывода стояка через канализационный канал, потому что заделка в полу рядом с ним будет мешать подводу канализационных сливных патрубков, а вести по стенам получается совсем не рационально... Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения.doc