Maestro Kiev

Без вентилятора у Вас и так во вн. блоке не работают никакие режимы - все рабочие режимы для "юзера" связаны с работой вентилятора. Тогда выходит дело не в режиме работы "вентиляция", а скорее в "чистоте" элементов вн. блока.

Частая первая причина запаха это загрязнение фильтра и теплообменника, забитость дренажной системы, чем о последней свидетельствуют потеки дренажа из внутреннего блока. Раз Вы не описали данную проблему с потеками, то давно Вы чистили фильтр внутреннего бока с теплообменником? Меры по предотвращению запаха от типового настенного кондиционера: - типовое сервисное обслуживание, что обязательно включает: -- очистка вн.блока фильтра первой ступени (в основном, следующие ступени фильтров не поддаются регенерации и надо закупать эти фильтры); -- грубая очистка теплообменника вн. блока; -- проверка дренажной системы. Значительно уменьшить запах поможет дезинфекция элементов внутреннего блока кондиционера трех типов: - на месте опрыскиванием дезинф. средством Кондеклин; - в тяжелых случаях: с демонтажем вн. блока, его полной разборкой в цеху, очисткой и обработкой элементов Кондеклином, сборкой вн. блока, выезд на монтаж вн. блока с вакуумированием; - в дренажную систему при запахах следует налить Кондеклин, но часто причина не верное место врезки, где в ВК запрещено скидывать дренаж (Кондеклин не поможет).

ТС полностью прав - все рейтинги заточены под планы продаж, где часто результаты выхода из строя больше являются корректировкой этих планов продаж. Сами планы продаж скованы политикой брендов фирмы, т.е. ассортимент самих брендов представленный на фирме. Однако, совсем не стоит пренебрегать рейтингами - в них отражено лучшее из возможности инженеров данной монтажной фирмы опубликовавшей рейтинг

Устройство имеет право к применению, но замучаетесь потом менять лед или воду. Аналог работы это трех литровая банка с водой, из которой торчит марля обдуваемая вентилятором. Указанная высока эффективность таких устройств, справедлива в климате, с очень низкой влажностью (пустыня например), что значительно способствует испарению воды. Напомню, что при испарении потребляется тепло и выделяется холод. Так, при работе устройства и соответственно увеличении влажности воздуха, эффективность устройства будет падать.

Раз ТС необходимо два инвертора 09, то на выборе бренда дело не заканчивается. Все линейки имеют дешевые инверторы разработанные в прошлые времена и современные. Разница по цене в 1,05-2 раза. Пользователь может купить брендовый инвертор устаревшей конструкции или за те же деньги проверенный китай, который в своей линейке дает наивысшие характеристики СOP или ERR (условное КПД кондера). Приведу расчетик на базе китайского Midea располагающим своим заводом и имеющим широкую линейку инверторов. Это конкурент Gree, который в свою очередь занимает, на мое мнение первое место по сборке кондиционеров. Gree не представлен на столько широко инверторами как Midea, что бы делать выводы, а выполнять их на заказных брендах выйдет все равно дороже. Например инвертор Midea (топ3 завод сборки) разработки 2005г. GLORY STAR 0,7-2,9кВт за 530$ по рознице, это выйдет дешевый инвертор, где 1 кВт холода стоит 182$ (уровень шума 34дБ). Цена дешевле - 164$ за 1кВт у подбренда Idea, при этом модель прошлого года выдает 0,7-3,1кВт за 510$ (уровень шума 29дБ). Это самая дешевая цена холода инвертора на Украине - поправьте если не так. Однако, можно взять замыкающий серию инверторов SUPER DC Inverter 0,7-3,4кВт, с розницей в 890$, цена за кВт 261$, но EER 5.0, COP 5.23 (уровень шума 20дБ). Аналогичный брендовый кондиционер с такими параметрами легко потянет за 1к евро. Приведена Midea, хотя брендов для монтажа 20 на выбор, но другие не дотянули. Просьба для здравой критики, привести свои расчеты брендов с ценой заводского изделия розницы оф. прайса бренда Украина, где цена меньше 164$ за 1кВт холода инвертора. Официальные розничные цены инверторов прошлого сезона: 485$ Idea 500$ Midea 540$ Mitsushito 585$ Neoclima 623$ SENSEI 625$ C&H 640$ Hyundai 665$ TCL 725$ Electrolux 736$ Gree 780$ Panasonic 1040$ Toshiba 1090$ Sharp 1140$ Fuji Electric 1071$ Fujitsu Далее пошли бренды еще дороже, указаны устаревшие модели, которые остались и в этом году почти с такими же розн. ценами. Так что вывод о брендах не уместен - сравнение цен часто проводится по устаревшим моделям, т.к. те самые дешевые...

Добавлю к заключению airservis, что дренаж при невозможности организации самотеком, возможно реализовать повысительным насосом. При наличии чердака возможно там установить вн. блок канального кондиционера, а через перекрытия подать и забрать воздух. Канальный кондиционер скрытого монтажа, позволяет легко вписаться в дизайн помещения за счет видимых решеток, сами решетки разнести по необходимым зонам. Однако в комплексе работ с воздуховодами, решение канальным кондиционером дорогое, хотя и наилучшее. И тут, не стоит реализовывать все на одном кондиционере, т.к. пульт один, а теплопоступления в помещения разные. Можно конечно и несколько пультов на один канальник, но назвать это комфортным кондиционированием уже невозможно.

Кратко напишу, т.к. про зубы уже надеюсь ясно. Нанимайте проектно-монтажную фирму, которая вам заложит дорогое оборудование. Будете иметь проект с тех. характеристиками и замените дорогое заложенное оборудование на дешевое. Проще нанять организацию, которая сама проектирует, монтирует и автоматику делает - что бы "под ключ".

Это не канальный, но имеет простой плюс, особенно по цене, цену канальных как увидите... Технически мы можем его патрубок врезать в воздуховод после вент. установки. Но необходимо после него в воздуховод поставить каплеуловитель (набор пластин, где механически конденсат с воздухом проходит "лабиринт" в котором влага "оседает", что подразумевает организацию дренажа). Мы предлагали такие решения заказчикам, но никто не согласился, т.к. сама полноценная вентиляция с автоматикой уже стоит дорого. Вы редкий заказчик, который сам дошел до необходимости увлажнения и как технически "повернутые" имеем желание реализовать такой проект. Вопрос по цене за нами не постоит - сами производим все с КИПиА, кроме круглых канальных вентиляторов. Предоставляем возможность заказчику с нами проектировать системы от его финансовых возможностей (много вариантов), но все делаем долго по времени. Делать быстро, дешево и качественно - невозможно по законам рынка.

Дак по нормам он уже должен прийти нагретый, т.е. подавать холодный воздух рассчитывая на систему отопления в корне не верно. Да и система отопления на это не рассчитана, ни мощностью, ни технологией. Вывод Ваш полностью правильный. В СССР промышленные вент. установки (бытовых не было) имели увлажнитель и такой критерий распространялся на административные и промышленные объекты. Так типовая система состояла: - первая ступень нагрева; - увлажнитель оросительного типа (понижение температуры); - вторая ступень нагрева. Однако в бытовых системах мало того, что дорого ставить увлажнитель, дак мало кто это оценит из заказчиков. Вентиляция, от вроде греческого "проветривание", то подразумевает подачу подготовленного наружного воздуха и удаление существующего. Задачи по увлажнению, осушению и охлаждению решают другие системы, но их так же возможно скомбинировать с вент. оборудованием. Но в Вашем случае ставить канальный увлажнитель будет дорого и дешевле поставить локальные бытовые в каждое помещение.

Не знаю, как Вы рассчитывали, но расчетный параметр для Киева в холодный период это за 80% влажности при -22С. Самый простой и наглядный способ определения параметров воздуха это графический по ID диаграмме: По ней зная два параметра легко определить все остальные, где видно, что при любом виде нагрева воздуха влажность падает. Ставьте первую точку (параметры наружного воздуха) внизу -22С и 80% (СНиП Строительная климатология), затем на верх тяните линию до +20С и смотрите влажность (температуры слева, влажность в самом графике дугами). Когда практически рассчитывал, то выходило 8% относительной влажности после нагрева воздухом калорифером системы вентиляции. Если поднять вопрос герметичного помещения, то без людей влажность упала из-за нагрева воздуха системой отопления, сглаживают влаговыделения от людей, но их не достаточно. Теоретически, когда в такое помещение подать наружный воздух, который нагреть до комнатной температуры, то ничего не изменится по влажности, т.к. воздух внутри помещения и который уже нагрет калорифером вентиляции имеют одинаковые параметры. Так что вопрос больше не в вентиляции, а в нагреве воздуха или необходимости его увлажнения. На сколько помню, то СНиП указывает широкие параметры по влажности в помещении, от 30-80%, но даже в таких широких пределах редко кто их соблюдает.

Необходимо определится с расходом воздуха [м3/ч], от которого зависят все характеристики, как и мощность нагрева. Расход воздуха рассчитывается из большего: - по людям (40-60м3/ч на постоянных, 20 на гостей); - по кратности воздухообмена (минимум 3м3/ч на 1м2); - на компенсацию вытяжных потребителей (замена вытяжного воздуха). С учетом с/у, котельни, кухонного зонта, камина и прочих вытяжных потребителей, последняя характеристика легко перекрывает все остальные. Оборудование в двух вариантах: - компактный моноблок в одном тепло- и шумоизолированном корпусе с дверуцами для удобства обслуживания; - наборное габаритное, дешевое, без тепло- шумоизоляции. В любом случае, чем больше расход воздуха, тем дешевле м3 подготовленного воздуха. Например, наборная приточка на 500м3/ч будет стоить 4,5к грн., а на 1000м3/ч - 5,5к. Здесь отмечу, что в эксплуатации по шуму желательно взять с запасом по расходу систему и эксплуатировать при оборотах ниже мах или тогда предусмотреть меры по шумоглушению. Данный запас затем сиграет сою роль когда забьется фильтр и создаст дополнительные потери давления, а значит упадет расход воздуха. Само оборудование состоит: - клапан обратный (жалюзийный лучше); - фильтр грубой очистки, класса G3 (карманный лучше, до него часто ставим аналог фильтра СССР из нерж. сеток G2, возможны любые степени очистки); - калорифер (водяной или электро); - гибкие вставки вентилятора; - вентилятор канальный центробежный, с учетом потерь давления; - шумоглушитель (0,5 или 1м, лучше два по 0,5). От калорифера зависит система автоматики - для водяного значительно дороже и требует смесительный узел. Остальные элементы: решетки, воздуховоды, клапаны регулирующие, теплоизоляция. Кроме канального вентилятора производим все вышеперечисленное, включая контроллеры КИПиА, смесительные узлы и монтируем все. Воздуховоды делаем из оц., пищевой нерж. стали и меди.

Пару месяце не писал, т.к. работы валом - счастье конкурентам Но тут не удержусь - airservis полностью прав на 100% во всем! Топик стартеру советую определиться сначала с типом системы кондиционирования: - мультисплит-система с 1 наружным блоком, до 4-5 внутренних блока (оправдано по цене оборудования при блоках более 3шт., но монтаж дороже); - мультизональная система (позволяет работать на тепло и на холод каждому внутреннему блоку, но значительно дороже); - независимые сплит-системы, где 1 наружный и 1 внутренний. Монтажные материалы для внутренних блоков с одинаковой мощностью часто одинаковы (но не всегда), независимо от бренда и типа исполнения наружного блока (инвертор с плавной регулировкой, дороже 40-60% или обычный работающий on/off).

То yuriy762: Вам во время ремонта необходимо заложить коммуникации - медные магистрали в теплоизоляции (каучук или Олигопен, последний не боится солнечных лучей), дренаж (ПВХ на клею или металлопласт без стыков), межблочную электропроводку (кабель 4х1,5, обычно 4х0,75 для сплитов №07-09) - раздельный монтаж. После окончания монтажных работ устанавливаются внутренние и наружные блоки, вакуумируются фреоновые магистрали (откачивается воздух с влагой, что крайне актуально для кондиционеров с озонобезопасными фреонами, но редко выполняется), затем запускается фреон и проверяется по давлению манометрической станцией и запуск с инструкцией эксплуатации. Задачу Вы поставили расплывчато: 1. Производителей у нас представлено 20шт. - от бюджетных Midea (топ3 в мире по кол-ву) c компрессорами Toshiba, проверено что надежные, до топ-элитных Mitsubishi (Heavi Electric) или Daikin (топ 1 по обороту и инновациям) - отличие по цене в разы. Могу выслать на мыло обзорный розничный прайс на все 20шт. настенных сплит-систем для приценки. 2. Тип системы - мультисплит, мультизональная система или обычные сплиты. Мультисплит выигрывает по цене оборудования от 3х внутренних блоков, но монтаж выйдет дороже. 3. Исполнение компрессора наружного блока - обычные (on/off) или инверторные (плавная регулировка оборотов, 30% экономия электричества, ниже шум, дольше срок эксплуатации, ниже предел работы на нагрев), по цене разница 40-60%. 4. Исполнение внутренних блоков - настенные (обычно 2-5 типов дизайна или функционала у мультисистем или десяток типов у сплит-систем), канальные, кассетные, подпотолочные (пристенные). 5. Существуют разновидности кондиционеров: - с притоком наружного воздуха манагерского и среднего уровня, но их не одобряю, т.к. зимой дадут воздух такой же температуры, как и снаружи, что не даст возможности их использовать. - тепловые насосы (адаптированные сплиты с запасами мощности), но ниже -15С теряет смысл использовать на нагрев. - прочие нюансы. Гарантия до 5лет при выполнении два раза в год необходимого сервисного обслуживания.

А зачем Вы тогда несколько смесительных узлов системы водоснабжения ставите, несколько унитазов, несколько радиаторов систем отопления - ведь можно все решить одним. На унитазе сэкономьте установив нужник снаружи, как и на водопроводе с колодцем... Радиатор один поставьте мощный на все здание - экономия какая будет и труб значительно меньше... И вообще, зачем несколько помещений в здании?, дешевле ведь одно, но большое - экономия на перегородках, отделке и дверях какая выйдет. Окно тоже для экономии одно поставьте, а то несколько выйдет дороже

1. Потеря теплоизоляции на фреоновых магистралях, потери мощности = 3-25% (зависит от протяженности). 2. Грязный за 13 лет теплообменник наружного блока, потери мощности = 15-55% (зависит от загрязнения). 3. Потеря фреона за десятилетие произойдет в любом случае, т.к. фреон очень летуч ввиду крайне малых частиц. Фреоны под давлением со временем проходят даже через некоторые металлы. 4. Без демонтажа теплообменника внутреннего блока нереально полноценно добраться до крыльчатки вентилятора (исключение древние кондеры с плоскими испарителями). Особо конечно тронуло отсутствие теплоизоляции. Наружный блок могли бы помыть хотя бы щеткой теплообменник прочистить, а то к внутреннему теплообменнику столько внимания. Нормальный сервис - теплообменник мойкой высокого давления промывает, а то от тех щеток пользы мало. Собственно, проработал 13 лет Ваш кондер и проработал может еще столько же, но моторрессурс Вы даром гробите. Почистите наружный блок и теплоизоляцию восстановите первым делом.

То VincentLee: КПД пониже, но стоит внимание, если бы как заметили не цена, а дизайн то как по мне - с профиля схожи. Найдет конечно свою нишу. Дык, а TOSOT разве имеет свой завод? - выходит размещает на чужих. То Specu: Для таких как Вы и делаются в Китае кондиционеры под известные бренды, которые-то и не занимаются разработкой кондиционеров. Зато на таких кондиционерах за счет бренда идут высокие прибыли. Глобализация давно впереди сознания многих. Если Вам так важен Гонконг, то могу сбросить ссыль где написано, что Midea из Гонконга, но там не написано про завод. Многие бренды не имеют вообще заводов, а десятилетиями заказывают сборку кондиционеров, меняя начинку в своих линейках. Например, общепризнанный мировой лидер DAIKIN размещает часть своих заказов на заводе Gree, а это Китай - дак что тогда? Кстати, к нам в Украину часть DAIKIN из Бельгии приходит и там производится. Gree имеет первое место по кол-ву единиц техники, а DAIKIN первое по обороту. Что дает последнему затрачивать финансы на исследования и опыты. Так и движется прогресс Китай - Китаю рознь! Зависит от заказчиков. Можете на заводе Midea или Gree заказать себе кондиционер еще лучше, чем у них в типовых линейках. Только будет это очень дорого стоить. Можете заказать похуже и будет подешевле, однако выберете для спроса дизайн топовой модели на рынке (часто выйдет прошлого года). А еще за пару баксов Вам напишут Вашу фамилию или имя любимого животного на внутреннем блоке, любым шрифтом. Тогда Вы сможете гонориться, что производите кондиционеры. Часто выбор начинки является вопросом кол-ва, тех-анкеты и соответственно цены...

Хотел написать что стены били и магистрали может остались даже подключены к блокам, но удалил пост, а то уже чрезмерно. Хотя, хвастался заказчик один, что купил кондер б/у уже с трубами в изоляции и только прицепить трубы с кондером на новое место планировал.

Это про то, что самому не монтировать на R410 кондеры, но можно на 22? Многие производители уже вообще не производят на 22, а в ЕС с 2015 запрещена новая техника. Когда вступил Киотский протокол, то мы получили письмо, от ЕС производителя фреонов, что в Украину больше не ввозится 22. Ввозится теперь из Китая. Это со стороны низкого давления почти в 1,5раза больше давление - на R22 - 4,5Bar, R410 - 6,5Bar, а со стороны высокого давления у R410 - за 20Bar. Мало того, данные параметры указаны при +15С, а при +40С, забитых теплообменниках и грязном фильтре, выставленной минимальной температуре на пульте они еще выше и значительно. Заправку фреоном необходимо делать по весам, с учетом температуры воздуха снаружи и внутри. Вот зависимость рабочего давления всасывания от температуры внутри и снаружи нового кондиционера (чисты теплообменники и фильтр) на R410, что говорит о росте давления с ростом температур. Китайский инструмент тоже очень разный! И выше уже писал - для дешевого инструмента нужен опыт, а хороший стоит значительно больше. Это делает качественный монтаж неопытным человеком нереальным и нервозным с потерей времени и риском для оборудования. Моя фирма продает так же монтажные материалы и я видел много горе-монтажников, которые монтировали 1й раз. Четверть из них, затем просила продать наш бу инструмент или доделать монтаж с меньшими затратами, т.к. материалы они уже купили. Приведу схемку, которая хоть и для полупрома, но показывает кратко необходимые меры для нормальной работы, в случае с наружным блоком выше или ниже внутреннего. Такие блоки обслуживают мультизональные системы кондиционирования, включая для коттеджей площадью от 140м2. Надеюсь, что точку на этом бредовом разговоре поставит понимание ГАРАНТИИ на сам кондиционер.

По LG общался с директором бывшего сервисцентра, то отказались как начали с Турции идти кондиционеры и встречаются утопленники с запахом водорослей (при транспортировке или хранении вода попала в контейнер). Из недорогих кондиционеров посоветую Panasonic, бюджетным будет решение на Gree, Neoсlima, Midea или Matsushita (особенно на мультисплитах). Вы скорее всего не верно сравнивали. Необходимо сравнивать инверторные сплит-системы с инверторными мульти-. Вы вероятно сравнивали обычные неинверторы сплиты с инверторами мульти-сплитами. Если сравнивать инверторы, то мульти- выйдет часто дешевле оборудование. Мультик инвертор наружный блок работает редко на мах, т.е. тише, меньше потребляет, дольше служит. За счет того, что одновременно не будут все внутренние блоки работать можно уменьшить мощность, а значит цену наружного блока, а он самый дорогой. У мультиках возможно комбинировать внутренние блоки - настенные, канальные, подпотолочные. Недостаток мультиков это ниже выбор по дизайну внутренних блоков.

Видел инструкцию к суперкитайскому сплиту, где писали, что монтаж возможен без вакуумника, а фреоном выдавить воздух. Однако, сам этот кондиционер вовсе не показательный, приобритенн был заказчиком в супермаркете. Но это был кондер на R22, а современные кондиционеры на озонобезопасном R410 имеют давление в 6-7раз больше и синтетическое масло, которое теряет свойства при контакте с влагой. Для кондиционеров на озонобезопасных фреонах вакуумирование обязательно, как и необходимо по нормам и для работающих R22. В том случае, если необученый человек купит вышеуказанный инструмент, за указанные деньги, который низкого качества, то закончится это: потерей нервов и времени (надо опыт большой иметь плохим инструментом выполнить качественно), покупкой нового качественного инструмента, который в разы дороже или выкинет купленное и вызовет монтажников. Последним часто все и заканчивается.

Поэтому лучше покупать от производителей - те г*** как Вы пишете, под своим брендом не будут выдавать на рынок. И более менее, все взвешено - есть дешевые модели, но они даже не г***, а просто шумнее, однако рабочие лошадки; дороже модели - лучше по шуму, КПД и дизайну.

Все зависит от скорости воздуха. Шуршания не должно быть и в гибком, если он рассчитан из-за складок с меньшей скоростью - я проектирую гибкие ниже 2,5 м/с. А так часто вижу живые гибкие воздуховоды, где скорости совсем недопустимы и они сами даже крепежи повырывали на хомутах или поразрывались Сейчас под заказ генподрядчика поставляем оборудование, оцинковку и гибкие - взял подпись, что скорости не реальны для гибких, что уже видно по проекту. Генподрядчик говорит - все комплектуйте по проекту, отвечать будут проектировщики, т.к. у него стесненное финансирование, дак а там скорости за 7м/с, а стоит канальник с 20Па

Дык давайте сравним Панас за 900$ не имеет таких характеристик, как Haer и Gree, последнее по рознице инвертор от 736$ (Мидеа инвертор от 500). Сравнивайте с аналогами, те легко за тыщу перейдут. P.S. Нам почти без разницы что монтировать, но конечно лучше смонтировать вместо Мидеа, Панас или Грии - последние два значительно дороже стоят

Вот наилучший по характеристикам инверторный настенник у MIDEA - SUPER DC Inverter MSIA-HRFN1, R410 на базе компрессора Toshiba EER 4.5-5.0, COP 5-5.23 от 09 до 24 - 750-1130$ Уровень шума 20dB Найдите мне за такие деньги аналог.

Не совсем так - шум бывает трех типов: 1. К окружению - большинство только о нем и знает, но он легко гасится. Даже просто обмотав канальный вентилятор минватой, в 2 слоя. Где это невозможно, то существуют вентиляторы в шумоизолированном корпусе. 2. Механический от вибрации - монтаж гибких вставок, виброизоляторов крепления вентилятора. 3. Аэродинамический - в обе стороны движения воздуха и самый сложный в шумопонижении. Возникает от трения воздуха, между лопаток крыльчатки и возникает при высоких скоростях воздуха в воздуховодах, а особенно в решетках или дросселях при неправильном выборе места установки. Последний самый опасный и может быть ощутим на расстоянии десятков метров от вентилятора. Необходимо соблюдать скорости, а при необходимости, предусмотреть шумоглушитель с очень низкой скоростью потока воздуха. Эффективней два шумоглушителя разных типов длиной по 500мм, чем один метровый - проверено акустиками для студий звукозаписи на Хрещатик, 26 (Национальная радиокомпания Украины). Да и существуют тихоходные вентиляторы с низким аэродинамическим шумом, но они на сравнительно небольшие расходы воздуха.