mvas78

Тут уже надо чтоб дом тепло держал, а не котел. Я сейчас топлю по несколько часов и батареи около 40 градусов. Сегодня ещё не начинал. Вчера было 20,5, когда закончил топить, сейчас 19,5. Мне ещё чердак и цоколь утеплять надо чтоб было совсем хорошо.

Биметаллические радиаторы могут потрескивать. Можете не переживать особенно. Это температурные расширения разных материалов могут давать такой эффект. Топите газом, раз стабильные 50 градусов? Или топку дорабатывали?

Щось мене сумніви беруть що ця водяна оболонка забезпечить ККД 85%. Немає ані пласких ходів для охолодження димових газів ані трубчастого теплообмінника. Ніде не бачу високотемпературної зони крім форсунки. Теж не дуже добре. Водоохолоджувана камера для палива теж мені не дуже подобається, але така конструкція і в інших побутових котлах. Але найважливіше - де до біса дверцята для розпалювання? Я як дивився відео - так дивувався - а чого це вони розпалюють через дверцята для завантаження палива, а вже після розпалювання пхають туди паливо, та весь час розпалення та завантаження дим валить до приміщення? То в них розпалювати вже завантажений котел взагалі ніяк.

На угле - это CO. У угля есть такая особенность слоевого горения - диаграмма насыщения O2-CO в зависимости от глубины. Смысл в том, что слой горящего угля до определенной глубины слоя потребляет из дутьевого воздуха O2, а выделяет CO2 + некоторое, относительно небольшое количество CO. После этой глубины O2 в дутьевом воздуха заканчивается, и начинается другой процесс - раскаленный уголь восстанавливает уже образовавшийся CO2 до CO, в результате усиливается недожег и образуется взрывоопасная концентрация CO. Важно то, что глубина слоя активного горения, за которым начинается восстановлени - не зависит от силы дутья. Т.е. если кислород заканчивается на глубине 4 см для данной фракции угля, то как ни дуй - выше 4 см будет начинаться восстановительный процесс. К чему это я. При топке углём не надо превышать оптимальную толщину слоя. Иначе сразу два вида потерь. Недожёг (в виде существенно повышенной концентрации CO) и экранирование раскаленного угля от поверхностей нагрева слоем неактивного или слаборазогретого угля. Ну и возможность бахкнуть, само-собой. Чем мельче фракция - тем тоньше должен быть слой (и тем быстрее он прогорит, само-собой). В этом плане средняя фракция удобней. Не помню в какой это книжке было.. Там есть и конкретные данные по толщинам. ПС. Если бахкали газы - то значит концентрация CO > 12,5%. Довольно приличные потери только по недожёгу. Ну и опасная смесь в плане её токсичности.

Или электрикой или запитать от системы отопления дома. Электрикой - на вкус и цвет. Если надо решить задачу "влоб", а не шашечки, то простой электроконвектор. Учитывая тему в которую написал - то керамические панели тоже вариант, если готовы выложить в несколько раз больше за тот-же результат. Обратить внимание на возможности термостата "слегка" поддерживать температуру. Т.е. на минимальнуй настройку температуры.

Возможно. Читайте инструкцию, там должна быть максимальная длина газохода. Каждое колено считается за дополнительную длину. Есть и комплекты для прокладки/удлинения коаксиальных дымоходов.

А от бытовых пиролизников такого не встречали? У нас было несколько раз как крупные топки (2-3 МВт) бахкали в момент выхода на пиролизное горение. ) Хорошо, там есть взрывные клапаны, которые просто подскакивают в момент хлопка.

В некоторых случаях - да. Например, холодные стены и пол, то 10 панелек однозначно будут создавать уровень комфорта в сравнении с 1 радиатором. Но если дом тёплый, не сковзит, пол не холодный, от стен не идёт морозец, влажность в порядке - то никакого особого дополнительного комфорта от 10 панелек не будет. Более того, избыточное ИК тепло не является фактором благоприятным. Там надо понимать особенности терморегуляции организма. Мне иногда уже при 22 градусах душно становится =)

А можно ещё эффективней. Сделать всего 30Вт (экономия 93% в сравнении с 350 Вт), но включать можно только сидя (лёжа, стоя) под одеялом. Почти по-японски.

Котлам (обычным!) без разницы на старт-стопы. И расходу газа тоже (почти). Вообще даже самый простой EUROSIT тоже умеет в модуляцию. Если начинаются старт-стопы - значит нагрузка просто слишком маленькая, когда уже даже модуляция не помогает. А вот конденсационному котлу действительно правильно работать на минимально-возможной нагрузке, но 100% времени. Там, для эффективной конденсации, каждый градус на счету. Окупаемость дополнительных $300 по текущей цене газа наступит через 6-8 лет.. Если в месяц брать от 200 м3 газа и экономить 15%.

Посмотрел в вместо обеденных анекдотов. Технологии будущего из ЮТ. Правда, так и не смогли найти тот чудесный компонет который позволяет снизить в несколько раз потребление электричества. Возможно, это какая-то специальная наноприсадка которую добавляют в цемент или строительную пену. Добавлено через 6 минут Ну раз уже пошли по детсадовским методам, то если из килограма гвоздей сделать сферу объемом 1,4 м3 и наполнить его H2, а пух спрессовать, то тогда будет тяжело почуствовать разницу. Просто потому что гвозди улетят, и на голову с глухим стуком упадёт только пух.

Тут не поспоришь =) Термосмеситель - ннадо-же... даже не знал что такой термин есть =)

Гугл вроде знает 5domov.ru/remont/kak-slit-vodu-iz-posudomoechnoy-mashinyi-poshagovaya-instruktsiya.html Но это не в эту тему.

Как знаете. На самом деле очень неудобно когда Т воды плавает и надо подбирать как её смешать чтоб было нормально. И это не только неудобно, но и неэкономично. Поэтому я на бойлере установил ~60 градусов, а 40 получаю клапаном. И никогда не думаю как там его надо смешать =) Если вдруг в какой день надо погорячее (например - попариться в ванне ))) - просто добавляю на клапане. Как по мне количество удобств (полное отсутствие необходимость регулировать Т воды вообще) с головой перевешивает этот недостаток. Тем-более что цена вопроса смешная. Экономия по электрике давно его окупила. На клапане можете выставить максимально-комфортную (ту, которой голову моете), а когда надо меньше - там уже смешивать. Но, учитывая что температура горячей всегда стабильная, то смешивать тоже комфортней, всегда знаешь в какое положение смеситель надо поставить чтоб получить нужное.

Вообще когда в исходном задании написано что: То я так понимаю что речь идёт про снижение потерь воды и электричества. И рекомендации сделать линию рециркуляции в свете экономии выглядят как попытка продать расческу лысому. Ну, в самом деле, вода, конечно, сливаться не будет, но потери тепла из трубопровода горячей воды превратятся из эпизодческих (после пользования горячей водой), в круглосуточные. Вот я бы порекомендовал в этом случае регулятор температуры смесительного типа на выходе из бойлера - это реально снизит потери. Причём, в несколько путей. 1. Труба горячей воды всегда будет наполнена водой с ограниченной температурой - соответственно потери будут меньше. 2. НЕ надо баловаться смесителем чтоб получить нужную температуру воды из крана. Одно это позволяет открывать и закрывать воду столько раз, сколько хочется, и менять поток воды, в соответствии с потребностью, не боясь потерять полученную настройку. 3. Смешение происходит возле бойлера, соответственно, смешанная вода быстрей дойдёт до краника, и меньше ждать появляения горячей воды, чем будет раздельно идти горячая +55 и холодная и смешиваться в кране (это в принципе та-же экономия что и в п.1). Потеря воды, в сравнением с потерей тепла - менее существенные. Если ду16 то это 0,2 л на м трассы. А для горячей воды можно и Ду12 сделать (0,11 л/м), если там не стоит задача наполнения бассейна горячей водой через трубу А. ПС. Вопрос снимается если топикстартер говорил не про экономию, а сугубо про комфорт - открыл - сразу теплая вода =)

Зато потратить без экономии - запросто

Ну так в солнечный день киловатная панель таки выдаст киловат. И вода таки закипит. Пусть и через 6 часов =) Кстати, там ещё ТЭН надо на соответствующее напряжение. Потому-что стандартный на 220В не суммет справиться с PV-cell -)

[ATTACH]674161[/ATTACH] Колхоз, вообще, дело добровольное. Было у меня время - зашел, увидел чем тут отопленцы дышат, заодно помог, чем мог... Не будет времени - исчезну и поминай как звали =) Добавлено через 2 минуты А я что... я ничего... Разве что полтавский испанский стыд случается... ) А к жителям полтавщины испытываю теплые чувства... Особенно к жительницам :D Вообще в селе твердотоп - это musthave... Даже у меня вроде не село - а постоянно дофига шаровых дров. Два года я вообще не покупал ничего. То сосед дом разобрал и мне сдал (только цепей жалко ;)... То деревья древние в окрестностях покронируют. Добавлено через 1 час 22 минуты Вот провел испытания. Первый раз затопил за крайние 2 недели, поэтому всё довольно выстывшее (в доме +18). За 3 часа стопил 3,4 кг веток (1,5-4 см в диаметре). Температура воды примерно стабилизировалась через 1,5-2 часа (обратка - 25, подача - 60). Топливо добавляю примерно раз в час, пока ещё много древесного угля, чтоб новая порция не слишком долго разгоралась. Т.е. котёл легко и непринуждённо употребляет по 1 кг дров в час. При необходимости можно и 2-3 кг в час стапливать. Больше мне без нужды. Боюсь, что если несколько часов подряд поддавать по 3 кг то у меня всё позакипает :-D На день зимой надо 2-3 фруктовых ящика топлива, если мелочью или одну колоду диаметром ~30-35 см и длиной 25 см. Т.е. 10-15 кг. До этого за день стапливал, страшно сказать, до 70 кг. Как вспомню эти стопки сложенных дров каждый день - так вздрогну =). ПС. Дорабатываю пиролизник орригинальной конструкции (насколько может быть оригинальной конструкция колеса :-D). Сейчас в стадии испытаний =). Всё (почти) made in Запоріжжя. Начиная от металла и заканчивая шамотом :-D, даже круги отрезные местного завода.

Сумма расходов всегда стремится к сумме доходов. Причём, когда дело касается изделий произведенных сраными развитыми капиталистами (т.е. почти всех), то сумма расходов на такие изделия соответствует доходам именно этих загнивающих развитых капиталистов... А тут, раз!, и мы такие красивые, с доходами в $1,5-2-3/час Так-что, да, ждём электричества хотя-бы по 0,2$/kWh и минимальній hourly rate хотя-бы от $5. Но, чуйка у меня, что черта лысого мы увидим скорее =) (и это не Кошевой))) Греть бочку от СБ - а из воробьёв по пушкам не хотите пострелять? =D... Разве что эти СБ будут продаваться вместо рубероида =) Добавлено через 3 минуты Нет конечно... Сами панели выходят по $400-500 за установленный кВт. 1 установленный кВт за год даст 1051 кВт*ч электричества. Даже по дневному тарифу это будет экономия всего 1766 грн/год, и окупаемость ТОЛЬКО железа (без установки и прочей вспомогательной лабуды) - 7,6 лет. А если брать ночной тариф - так 15,2 года. ))) Вот ветряк, если делать его из говна и палок - то это более реальный вариант, imho.

Если челочек не хочет - ничьими стараниями порядок не наведёшь. А уж дама это или господин - совершенно монопенисуально =) Насчет ТА - электрика у нас очень дешевая относительно газа. Думаю в ближайшие годы разрыв будет увеличиваться. АЭС у нас на грани и требуют существенных вложений.

Ну да... С такими ценами на дров и газа можно сэкономить около 40% (если котёл правильный).. Но это без учета трудовой повинности =) Надо ещё посмотреть, как цена газа зимой изменится. :-D

Чугунные ребристые штуки видел. Мало. Надо хотя-бы 1 м2 дополнительных поверхностей нагрева. В тот объем который есть в этом котле столько просто невозможно вставить. По схеме там обычно нет никаких нагревательных труб, там обычно просто просто ход газа с рёбрами. Так-что или прячьте дрова на запас, и топите газом, или уже дожигайте дрова, раз деньги уже вложены. Но в воздух уйдёт половина - это минимум. Хороший несамоделкинский котёл будет стоить приличных денег. Добавлено через 14 минут 2,6 кВт*ч/кг = КПД 56% При этом котёл работат на полную (нет потерь от "придушивания"). 1,5-2 кВт*ч/кг = КПД 32-43%. О чём я и рассказываю. 2/3 дров на воздух. Дрова по 4200 за газон - это норм... Не все в лесах живут. У нас такие цены. Самые дешевые - 650 за метровки. Выходит 2 грн/кг (учитывая что даже типа "сложенные" в кузов дрова дают после переукладки всего 60% от купленного объема. Т.е. покупаешь 7, а получаешь 4 м3 ). А ещё работает шарлатанка по дровам. Типа обещает рубленные дрова по 500 грн за м3 на европоддоне, но 50% предоплата... и машина уже почти в пути (будет через час, только покажете куда поставить дрова манипулятором) ))) При этом брикеты из лузги можно купить за те-же 2 грн/кг. Но надо нормальный котёл чтоб не засмолился от такого топлива =)

"Столько постов" я доносил совсем другую вещь. Что советские котлы под уголёк на дровах сегодня дороже газа в эксплуатации, при условии что дрова не на шару. Но дрова уже есть, деньги уплачены. Было-бы эффективным установить хотя-бы утилизатор, но это переваривать и по воде и дымоход уже сделан в стенку. Утилизатор я делал, получился куб 27х27х60 см и 23 дымогарных трубы Дн42,3 мм. Вестит такая бандура 60 кг, ну и сами понимаете как выглядит. Сбивает температуру уходящих с 300 (до 400) до 105-115 градусов.

Добавил к предыдущему сообщению. И ннадо найти умельца с болгаркой и диском по камню, чтоб распилить. Смысл в том, что если вы хотите снизить количество сжигаемого топлива - то вы не закрываете малым количеством топлива полностью колосниковуюю решетку, и топливо, во первых, не захочет хорошо гореть, во вторых, холодный балластный воздух будет ещё сбивать эффективность. С такой воронкой топливо устойчиво горит в малом количестве, уголь концентрируется в воронке, легко восстановить горение если даже горящего угля осталось немного. Добавлено через 20 минут Чтоб было понимание - горение угля (каменного, древесного) можно регулировать просто изменяя поддув. Больше поддува - сильнее горит. Меньше поддува - слабее горит. Там главное толщину слоя правильную сделать. С дровами такой фокус не проходит. Если дрова уже разогреты - в них идёт газогенерация, т.е. идёт выделение горючих газов. И регулировка воздухом будет приводить не столько к снижению газогенерации, сколько с неполному сжиганию газов. Поэтому дрова в фазе газогенерации надо регулировать только объемом горения (объемом закладки), а не воздухом. С воронкой можно делать только небольшую закладку, так как все дрова которые будут лежать выше определенного уровня тоже не будут гореть, а будут перегоняться в древесный угль, а горючие газы улетать в дымоход.

Если дрова уже куплены то надо ими топить. Просто топить аккуратно, не перегружать топку. Сухостоем - топить, свежеспил - на следующий год. Сушить уже поздно. "Разбавлять" сухие дровами сырыми смысла нет. Дымоход может треснуть если сажа загорится. Происходит это не всегда. От дров сажа и появится и загорится гораздо быстрее, особенно если бросать дров больше, чем надо. А может и не треснуть. У меня тоже асбестоцементный, но с толстой стенкой - там 2 см точно есть - это в чердачном пространстве. Дальше стальной. Сажа уже горела, ничего не лопнуло . Под дрова можно дорабоать только топку чтоб можно было топить меньшим количеством бОльшее время и снизить количество балластного воздуха. Но это совсем для энтузиастов . Правда, для доработки нужен всего один кирпич распиленный определенным образом кругом по камню.)) И с такой доработкой можно топить 1-3 поленьями, добавляя их каждый 1-2 часа. Просто вы там спрашивали как сделать чтоб не так интенсивно горело.