mvas78

От влажных листьев - нисколько. Цели такой и не стояло, я испытывал чистоту и полноту горения (и самоподдерживаемость процесса с таким сложным топливом). Пламя было красноватым, а от дров - голубое. Под всем написанным в предыдущем сообщении подписываюсь. Но дрова - это местное топливо, просто у него должна быть адекватная цена и сжигать его надо с минимальными выбросами. Постоянно копать и жечь углеводороды - это тоже процесс небесконечный. Вам ещё пару грет тунберг - и на очередном приступе экологизма газ в мире снова взлетит от $150-200 до $450 (на радость шейхам и ввх) Поэтому дрова должны заготавливаться очень заранее и быть защищенными от осадков.

При условии что незамерзайка там на самом деле нужна. А если она заливалась как модный антикорр - то просто залить воды. Ну и остался вопрос - откуда кислород в системе (кроме не менее модных полипропиленовых труб). Или, возможно, это какая-то электохимия, которой весьма способствует залитый в систему электролит.

Если под ТТК понимать что-то вроде Данко - то - да. Пиролизник в этом плане не особенно сложней пеллетника в топке, но он более всеяден и может работать на очистку участка, в отличии от пеллетника =). Пиролизник, кроме того, может быть совсем энергонезависимым (да, ещё есть системы отопления которые умеют и прекрасно работают без насоса :-D) ПС. Испытывая пиролизную топку стопил в ней собранные свежеопавшие ещё сырые листья - сгорели, даже дыма не было Был-бы благодарен если-бы все соседи именно так сжигали листья, а не на кучах, воняя на всю округу ))

Ну вот, пришел газо-электроотопитель лесник и всех обосрал выгнал :D Вот, полностью согласен. Но у меня с газовщиками не сложилось как-то. После того как они начали через заборы лазать. Электрики нет нужной мощности и тариф получать. Кроме того, неясно что будет с тарифами в ближайшей перспективе. Как долго мы будем на популистической минималке "закупка+транспорт" (на популистической "ниже рыночной" мы были 12 лет). Электрическая генерация у нас тоже требует существенных вложений. По АЭС мы уже делаем "тягу из бычка". :D Чего ждём? Блэкаута? Так-что я пока на походном варианте - дрова)), правда, особо кочегарить не приходится. В среднем 10 кг (до 20) в день стопить - вообще не проблема. И 2 тоны заготовить - тоже. В перспективе планирую пиролизник с топливником повышенной емкости - на улице "в будке", а в доме в каждую комнату по кондиционеру.

Вообще меня сразу удивило что у человека на 70 м2 (из 100) надо 14-10 кг пеллет в день. Но потом порылся, Данко эти довольно разные. Там где Alex (AAlexN) стоит Данко на 3 дверцы, довольно крупный сам по-себе, т.е. в нем больше поверхности наргева + оребрения-турбулизаторы. По сайту Данко такие котлы (на 3 дверцы) - от 35 кВт. В такие котлы Данко и сам пеллетные горелки вставляет, судя по сайту Данко. А там - средняя нагрузка, получается, до 5-7 кВт. Понятно что котёл повышенной мощности довольно эффективно "поглощает" пониженную нагрузку. Думаю, именно это играет роль, а не то что пеллетная горелка обязательно даёт мегаэкономию. А ещё тот Alex - как я понял - грамотный теплотехник, а на доморощенный кулибин. И это тоже играет роль =) А есть Данко 16 кВт которые с двумя дверцами. Никаких особенных поверхностей в таких Данко нет. Вверху подобие дымогарных труб периметром ~40 см и длиной ~25 см, каждая такая трубка даёт ~0,1 м2, я их там насчитал 5 шт, т.е. 0,5 м2. Но, вообще, конечно, сжигание пеллеты может быть эффективней чем дрова. За счет 100% газификации и факельного сжигания. За счет отсутствия зоны занятой золой. За счет более высокой температуры горения пеллет, так-как они более сухие. Калорийность, соответственно, тоже выше в пересчете на 1 кг. Дровами можно достичь того-же, но их надо хорошо сушить летом, потом хорошо хранить, потом хорошо ими топить, не допускать перехода в режим тления, недогруза или перегруза топливом. Короче, нужен кочегар. Но плохой теплосъем в таких котлах никуда не денется. Да и дрова могут быть "местным" топливом. У меня уже не первый год прибывают дармовые дрова. Постоянно что-то где-то пилится, режется, демонтируется и т.п. =) ПС. В той-же теме дальше сжигали 2-3 мешка по 15 кг пеллет в день (30-45). И засиралась и горелка и котёл. Мой опыт говорит что вот эти "простые" котлы под уголь-дрова - это просто купа металлолобрухту.

Кстати, почитал я про этот дефриз. Там в составе должны быть какие-то соли - "бишофитовый фугат" или гексагидрата хлорида магния и ингибиторы коррозии. Как по мне - подозрительный составчик. По этому фишофиту - как я понял им дороги посыпают против обледенения. И на вот этом сайте были испытания автожелеза на коррозию - от бишофита она довольно существенная. www.ridus.ru/news/71627 Хзхз... всегда считал что незамерзайки для СО должны быть на основе спиртов, а не каких-то солей. Добавлено через 4 минуты Так низкотемпературная коррозия идёт с другой стороны котла. Там где конденсат с дымовых газов. Внутрь СО это попасть не может. Чугуний - фигня. Десятки лет стоит чугуний и ржавчины в товарном количестве не даёт. Кроме того - человек написал что у него вода идёт через теплообменник, т.е. напрямую в радиаторы эта вода не ходит, как я понял. Расширительный бак - х.з. Обычно не даёт он такого притока кислорода. Какой бак можно уточнить Что ПП трубы не могут дать в таком количестве О2, СО - я сам так думал... Грешу больше всего на состав незамерзайки. Там доморощенные кулибины могли такого наворотить, или может быть просто подделка, если хлористый магний не может быть причиной коррозии в СО. Добавлено через 12 минут И чугуния нет. Там теплообменник через который подключен теплый пол. Без полной информации про СО это всё гадания на ржавчине кофейной гуще.

Моё мнение - ржавчины в товарном количестве быть не должно. Для появления ржавчины нужны постоянно прибывающие свободные газы, O2, CO2. Как они попадают в систему? Через ПП трубы?

Как по мне приток через вытяжку идёт только из-за работы котла. Просто увеличить приточную решетку. Про это говорит то, что с открытой наружной дверью через вытяжку ничего не притекает. Смысл делать работу ради работы? Я даже не вижу особого смысла увеличивать приточную решетку. При работе котла кратность вентиляции и так зашкаливает, не загазуется помещение. А если котёл выключен - так и вытяжка заработает. Особенно учитывая что плотность природного газа 0,72. Короче, проблемы в поддувании из вытяжки не вижу никакой. Может, плохо смотрю? Может, надо на сметы смотреть?

Смысла чуть больше чем просто зажечь её на улице. КПД котлов типа Данко на газообразных или газифицирующихся топливах очень низкий. Это котлы угольные, причем, под хороший уголь - там у них будет КПД 75% (и только если правильно топить). Только у нас можно десятилетия продавать котлы для дров которые для дров не годятся. Более того - это котлы прошлого века. 75% даже на угле - это только при копеечной цене угля нормально. От этой горелки будет больше смысла если вставить её в газовый котёл. Но там возникнет вопрос чистки теплообменника - они для этого не приспособлены.

Для пеллетной горелки всё равно надо менять котёл. Вставлять её в Данко бессмысленно.

Якщо багато зайвих дров та здоров'я топити Данко - то можна і так.

Якщо МС-16 то для будинку 120 м2 теплоакумулятор потрібен обов'язково - МС-16 має потужність від 8 до 19 кВт. Для утепленого будинку 120 м2 при середній температурі +5-0 градусів навіть 8 кВт може бути забагато.

В системе отопления где не меняется теплоноситель и нет контакта с кислородом ржавчина не должна появляться. Вариантов у меня несколько. Есть контакт теплоносителя с кислородом. Сам теплоноситель имеет химическую активность. Где-то есть электрохимическая коррозия. Кстати, полипропилен даёт диффузию кислорода. Правда, небольшую. Фильтры отстойники также называют "грязевик" обычно в теплосетях применяют. Это в самом примитивном виде кусок трубы бОльшего диаметра врезанный вертикально. В нём падает скорость теплоносителя и оседает "грязь". Вверху и внизу по кранику - сброс воздуха и сбрось "грязи". Вот примерно для понимания шо то такое.

Видимо что-то не то с незамерзайкой. Она хоть продолжает незамерзать? С водой обычно такого не бывает. Можно предложить установить фильтр-отстойник. Что за незамерзайка хоть? Подозреваю, что "ржавчина" образовывалась и раньше, просто накапливалась где-то в котле. Возможно, место просто кончилось. Попробуйте посмотреть где коррозия. Трубы осмотрите изнутри, если есть где разъеденить. Ещё смотрите на остальные материалы системы. Радиаторы из чего? Ещё вариант - электрохимия пошла где-то. Но может подскажет кто-то кто прям с таким-же сталкивался.

Не будет ничем лучше чем Данко для сжигания дров. Подсказка - котёл который будет хорошо работать на дровах не будет работать на угле (исключения есть, но редко). В тех котлах которые вы предлагаете дрова сжигать можно, но не нужно. На древесном топливе реально работают или пеллетные автоматы или пиролизные котлы (но и там надо смотреть конкретную модель).

Ну а какие могут быть варианты когда через вытяжку идёт приток?

С этим котлом нет такого варианта. Этот котёл на уголь и не расчитан ни на полную загрузку топки (в т.ч. на угле) ни на длительне горение. 3 часа - это максимальный цикл *горения* дров (поколотых в размер для такого типа котлов). Есть "варианты" чтоб тлело, но это совсем плохие варианты. Тепла при этом будет гораздо меньше, чем если дрова будут гореть. ПС. При полной загрузке дров в этот котёл можно засунуть больше 15 кг дров (42 литра!) - этого должно хватать на 4,6 часа на полной мощности в 16 кВт, что должно хватать для отопления дома хотя-бы 250 м2 в сильный мороз. Это просто для понимания эффективности работы этого котла на дровах. Что этот котёл в воздух отправляет 2/3 загруженных дров. Особенно если делать "полную загрузку".

Не можна порівнювати розхід газу "за добу", особливо коли суттєво змінюється погода. Треба більш тривалі періоди та порівнювати розхід газу в перерахунку на градусо-доби або на градусо-години, що є своєрідним показником середньої різниці між температури зовнішнього середовища та внутрішньої температури в опалюваній будівлі. Для розуміння - -5...+5 - то може буди переважно +5, із зниженням на ранок, а може бути переважно -5, із підвищенням по обіді. А різниця між +5 и -5 - (20+5)/(20-5) = 1,67 разів 7 м3 на 60 м2 із 190 - на мій погляд нормально. Особливо враховуючи відсутність утеплення.

Тяга на работу теплообменника повлиять не может. Теплообменник или охлаждает дымовые газы или не охлаждает. Сильное засорение - да, может. Но я заглядывал в эти альтепы. То, что там названо теплообменником - на самом деле водоохлаждаемая топка с несколькими ходами. А должны быть развитые конвективные поверхности нагрева. Недавно в другой теме это обсуждали по поводу другого котла. Чудес, увы, не бывает. То-же самое я обратил внимание на котлах ЕКОТ. Нет поверхностей конвективных как класса. ПС. На котла с неэффективным теплообменником невысокая температура за котлом может быть просто за счет разбавления воздухом. Надо измерять содержание О2 за котлом чтоб по температуре определить эффективность. И котёл не должен дымить - если дымит - это значит что надо ещё и содержание несгоревших летучих измерять. Добавлено через 1 минуту Турбулизаторы там как ставить? Там просто повороты топки. Без развитых поверхностей ничего не будет эффективного. Только лучистое тепло. И горение там - верхнее... Короче, у нас котлы испытываются только по количеству сожженых дрова, а КПД пишут от 85 до 92% от балды =) Добавлено через 22 минуты Кстати, мощность горелки вы написали, 150 кВт, а какая мощность альтепа? Может просто сильно не соответствует?

Потому-что у котлов Альтеп на самом деле *неэффективный* теплообменник. Что я писал вдругих темах. Наклепали говна, и продают. С дровами у Альтепа ситуация не лучше. Теплообменник должен быть с эффективным ходами, т.е. идеально - трубчатый, с турбулизаторами. Себе я сделал из 23 шт труб ф42,3 мм длиной 600 мм. Температура за котлом 90-110 градусов (и это без турбулизаторов).

Тяги при естественной вентиляции может не хватить открыть клапан. Его обычно ставят совместно с вентиляторами, чтоб если нет необходимости вентилировать - не сифонило в обратку. В ДБН написано что в газифицированных помещениях должна быть естественная приточно-вытяжная вентиляция. Но обычно приток не работает. Форточки закрыты, решеток не ставят. Поэтому при работе котла воздух идёт или естественной инфильтрацией через неплотности и/или через приточную трубу. В герметично закрытом помещении котёл работать не будет (но обычно настолько герметичных помещений не бывает, разве что все двери из металлопластики и хорошо работают уплотнители).

Остужать-или не остужать помещение с котлом - по большому счету сильно не влияет на конечный результат отопления. А если подходить с позиции теплотехники - более теплый воздух на горение увеличивает мощность котла :D (там по формуле - тепло вносится не только с топливом, но и с физическим теплом топлива и воздуха и т.д.). Т.е. по сути то, что "выстужено" в помещении котельной - возвращается в теплоноситель и идёт в другие отапливаемые комнаты. Т.е. я бы не заморачивался а делал там где это удобно с планировочной точки зрения. Но тут на вкус и цвет кому что нравится ;) ПС. По этой причине выбор настенного нетурбированого котла - не самый правильный. Турбированные как правило и КПД имеют выше 93-94%, и помещения не выстуживают. ППС. По правилам на притоке никакой клапан не ставится, так как это обязательная вентиляция на случай утечки газа. А если делать с клапаном - то тогда он вообще не нужен - приток только на горение будет прекрасно идти через вытяжку, как у вас и написано.

Если есть кондиционеры - можете добавлять и их. Даже днём это будет эффективней ночного тарифа, а уж ночью так совсем дёшево. Но кроме самого простого программатора надо в комнатах с кондиционерами ещё и термостаты на радиаторы влепить. Не обратил внимание что радиаторов нет. Для теплых полов тоже бывает регулировка по комнатной температуре. П.С. Неясно есть-ли теплоаккумулятор. Как-бы не совсем правильно повышать температуру тогда, когда это не надо (ночью), особенно учитывая теплые полы.

Это надо делать. Будет экономия гораздо больше чем от покупки дров. Не меньше 100 мм.

Возможно высокая влажность стен. Они тогда после прогрева сохнут и опять остывают. Зато если они хорошо просушены то они будут некоторое время компенсировать недостаток тепла набирая в себя влагу. А возможно просто теплопотери такие высокие и есть. Кирпич вообще почти ничего не даёт в плане экономии. Глина -по разному, в зависимости от конкретного состава. Но на 3 градуса за ночь не в мороз - это теплопотери неутепленного дома. У меня до утепления начиналось ощущаться что холодно через пару часов после выключения котла. Нахождение в окружении холодных стен даёт о себе знать.