mvas78

Тут так, могло выстрелить у всех, а стрельнуло у вас. Зато вы теперь стреляный воробей =)

То зрозуміло що так не можна зекономити. Але ви написали що якщо гріти більш рівно то буде не так дорого, тобто економніше.То я і питаю - а чому?

Можно запитати - а чому?

Тут надо или ооочень подбробно инструктировать, получать от вас много информации, или наблюдать всё самому, лично. Вот та информация что вы сообщили - она может означать что угодно. Входит в режим тления сразу, или через время? Почему входит? Тяга пропадает, или регулятор температуры отрабатывает закрытие первичного воздуха? В общем, вариант "у меня в подвале стук". Да, есть решения как снизить топочную мощность при сохранении эффективного сжигания, не в "режиме тления". Но, опять-же, всё надо изучать индивидуально. И только после того как вы решите с циркуляцией через основной контур и вывода котла на полную мощность - возможно этого окажется достаточно.

Обычно котлы рассчитаны под отопление дровами. Чем мельче топливо, тем активней оно газогенерируется и тем больше воздуха надо для полного сжигания полученной смеси. В особенности если это сосна. Добавляйте вторичный воздух, но при сильном недостатке первичного (а первичный регулируется от регулятора мощности), когда активного горения нет - вторичный воздух может сильно и не помочь, и даже ухудшить, если будет только разбавлять продукты горения, но не участвовать в дальнейшем горении. Т.е. основная проблема в том, что с вашим топливом для эффективного горения мощность должна быть больше, чем берёт система отопления, и котёл придушивается. В таких случаях, если не получится дать больше тепла в СО - надо ставить буферную емкость. Да - в виде черного дыма из трубы может вылететь 30-50% дров.

Проверить трубу - не попало-ли что (осы гнездо сделали), потом посмотреть на сборник конденсата (он работает под напором), проверить как работает сифон, потом смотреть на герметичность дымовых труб (но там внешняя - воздух, которая под разряжением, т.е. неплотность может вызвать или подсос воздуха или подсос газов, но не попадание газов в помещение.

За 500 можно компрессор с манометром купить =) А один манометр на различных ВДНХ КНР можно за 30-40 грн взять... Лучше чем ничего, если жалко 160 за "на раз" или 500 чтоб и правнукам было чем давление измерять =) UPD... Спросил у гугла... там там вообще предлагаю компрессоры с манометром! по 116 грн... Шота у меня аж глаз задёргался.. они у китайцев на деревьях растут, что-ли? Т.е. можно выдрать из этого компрессора манометр, на один раз, думаю, хватит - всё-ж дешевле 160 выйдёт :-D

А дым из трубы какой? При разогреве и при уже разогретом котле? А использование именно сосны чем-то обусловленно? Обычно для отопления применяют другие породы. Акация, дуб, фруктовые... Сосна хороша когда надо сразу много пламени. Она прогорает как бумага и даёт много смолы, особенно при недостатке воздуха. Но в этом котле есть и первичный и вторичный воздух, по-идее, смолы не должно быть в дымовых газах. Наличие уголков допускается, и не так важно где они стоят. Важно общее количество сопротивлений (линейных и местных). Коррозия не так страшна для сопротивления, в крайнем случае можно "продуть" трубы, если есть подозрение на засорение, чему может помочь мембранный бак (но должны быть сбросные краники в умных местах).

Если верить вашим данным, то причина не в трубе. Да и вашего насоса должно хватить с большим запасом даже если вы ошиблись с сопротивлением втрое. Таблицы нужны только для предварительного подбора, гидравлика всегда зависит от длины. А насос у вас уже установлен, и он даёт 3 м напора при расходе вдвое выше, чем вам надо на ваши 30 кВт.

Если прогревается дОльше то и мощность упала на столько-же (за счет снижения КПД). Тут или неправильный баланс воздуха (не хватает), или, возможно, не стоить прогревать котёл на таком топливе, как сосна. Ну или прогревать при открытой розжиговой заслонке, но тогда вы тоже теряете топливо за счет того что основной теплообменник не работает в таком режиме. В теории при таком горении как предусмотрено в этом котле смола не должна в существенном количестве доходить до теплообменника. По крайней мере когда всё топливо полностью сгорает (без дёгтя и сажи). Обратите внимание цвет дымовых газов и на регулировку вторичного воздуха (это есть в инструкции). И хоть в инструкции и написано что заслонки регулируются после достижения 60 градусов, при наличии черного дыма я бы вторичный воздух подавал сразу после того как котёл разгорится. Потому что там и сажа и дёготь и разные другие интересные и горючие газы. И соседи "спасибо" скажут.

Тут не таблицы смотрят, а делают гидравлический расчет. По расчету будет понятно - соответствует ли при желаемом расходе сопротивление системы из трубы и установленной араматуры (в т.ч. термостатического клапана) установленному насосу. Если соответствует - то циркуляция будет, и менять трубы не надо (а причины искать в другом). Не соответствует - значит замена труб нужна. (на самом деле в результате расчета получится значение расхода при заданных параметрах системы и насоса, но тут уже без разницы) Или идут практическим путём - устраняют все другие причины, и смотрят на результат. ПС. Что со временем разогрева? Пробовали делать как по инструкции (я цитировал), или топите газом?

Ну я не только трогал но и крутил (налаживал)... На 25 т пара в час, например, при работе на турбину =) Там "домики" и побольше.

Наверное потому, что за мою практику я видел только одного деятельного кулибина начальником ПТС, который пытался бы что-то делать из говна и палок при имеющемся на тот момент финансировании (за что и имел конфликты с городскими властями). Ну, может вы видели другой пиролизный газогенератор больше чем ~10 м в диаметре и такй-же в высоту? ))... Или были в том-же ПТС? =) Сейчас, конечно, такое делать никому не придёт в голову. Есть уже масса отработанных решений. Тогда-же в Украине с этой темой опыта было мало у всех. А покупать европейское не было смысла чисто экономически, все ПТС работали на газе.

Но, вообще, при *нормальной циркуляции* до гидрострелки при графике котла 85/65 и графике на системе отопления 65/45 суммарная обратка от гидрострелки должна была-бы быть 65 градусов (смесь из 50%/50% 85 и 45 градусной воды). Но при этом клапан перепуска был-бы частично открыт, и за счет значительно меньшего сопротивления основная масса воды будет идти через перепуск, и для нормальной циркуляции до гидрострелки пришлось бы хорошо завысить производительность котлового насоса. Так-что на самом деле надо ставить кран для балансирования перепуска. Или ставить ещё более мощный насос чтоб скомпенсировать потери напора/расхода на перепуске. Кстати, в описании к Herz Teplomix прямо написано что на перепускную линию надо ставить балансировочный кран. А в к этому ESBE написано что не требует балансировки.

Ещё вопросы: При работе газового котла - какая температура подачи/обратки котла? Вы с заслонкой розжига уже пробовали открывать её после розжига, а не по достижении 60 градусов? Какой результат? Когда ТТ котёл выходит на режим 80-95 градусов - тепло до потребителей поступает, или нет? Сформулируйте проблему в общем виде. Мало тепла? холодные батареи (в сравнении с газовым)? Потому-что пока я понял что вас беспокоит температура обратки. А она зависит от характеристики системы отопления, от многих факторов, и не может быть единственным свидетельством наличия проблемы. Да, (как тут и рекомендовали) одним из возможных способов усилить циркуляцию через гидрострелку - установить балансировочный клапан (любой кран) на линии перепуска котла. Но это при условии что есть действительная проблема с подачей тепла. В целом обратка от СО останется 45 градусов, просто часть воды, которая раньше шла через байпас клапана пойдёт через гидрострелку, и результирующая температура на выходе из гидрострелки поднимется. НО! Циркуляция усилится только если Т обратки от гидрострелки более 60 градусов. Потому-что если суммарная температура обратки <60 - клапан пустит по малому кругу. Можно прижимая байпас добиться что обратка от гидрострелки будет стабильно >60. Думаю, это будет то, что вы искали. ЗЫ. Это, конечно, не так делается.)) А чтоб сделать "так" - надо затратить определенное время на диагностику, только потом сделать выводы и рекомендации. А без полной клинической картины можно сильно не попасть =) Добавлено через 8 минут А подача - нормальная? Никак в толк не возьму, чем вам холодная обратка не нравится? Обычно когда не хватает тепла то люди жалуются "у меня подача холодная! Батареи не греют!", почему вы только про обратку говорите?

Вы, наверное, таких котлов длительно горения как видел я - и не видали. ))) На одном ПТС в ранние годы альтернативной энергетики стояла такая штука, которую Абдула поджигал в одном известном фильме. Так вот - после того как нефтепродукты уже много лет как оттуда выветрились придумал начальник той самой ПТС загрузить эту бочку летом отходами всякого АПК, а с началом отопительного сезона эту бочку таки слегка подожгли (уж не знаю, Абдула-ли). Трубу из этой бочки где-то Ду300 вывели к ближайшему газовому котлу и успешно сжигали получающиеся пиролизные газы вместе с природным. По заявлению начальника - тлело там около 2-х месяцев. А вы говорите "от 140 кг" Представляю количество смолы в той бочке)

Топикстартер чётко не артикулировал что тепла не хватает. Только что обратка холодная, 45 градусов. А само по себе - это не проблема, а следствие разных температурных графиков котла и СО. Если-бы тепло не шло в систему, то твердотопливник, это-же не газовый, ему тепло девать некуда, он бы закипел (не знаю какая там у калвисов есть автоматическая регулировка на дровах). Опять-же - если бы тепла не было - то это было-бы проговорено в первую очередь. Ведь именно это проблема. Дрова в котловом контуре не могут перегорать. Потому-что закипит. Куда-то деть даже 10 кВт - это уже вопрос. Сработал бы подрывник (если есть). ПС. Перетлеть дрова - да, могут. Тепла они при этом дают куда меньше, и засирают весь теплообменник.

Это другая задача. Тут всё работает как и положено. СО отбирает от теплоносителя с Т=80-95 градусов столько тепла, сколько надо для нагрева дома, естественно, путём снижения протока. В результате общая обратка из СО имеет Т=45 градусов. И по другому быть не может. Клапан подмеса берёт эти 45 градусов, и, добавляя воду из подачи доводит её до 60. Та самая "работа по малому кругу". Но хотелось бы услышать ответы на вопросы от топикстартера. Хватает-ли тепла и т.п. Да, может быть ситуация когда на выходе (подачи) гидрострелки температура меньше чем на входе (подачи) за счет бОльшего расхода воды через контур отопления, чем через котловой контур. Но эта система как-бы саморегулирующаяся. Т.е. если подача холоднее, то обратка горячее, и в среднем по количеству тепла получается то-же самое. Но если дом греется - то я вообще не вижу в этом проблемы. Балансировать одинаковые расходы по гидрострелке - это перфекционизм. Конечно, при условии что в этом нет конкретного смысла (например, обеспечить минимальную Т обратки для кондесационника). Добавлено через 2 минуты И, вкратце, какую практическую задачу это решит? Больше теплоносителя пойдёт в гидрострелку, и потом вернётся опять-же к тому-же трехходовику? Т.е. вода будет наяривать те-же круги, только чуть по другому? Зачем?

Поясняю как может быть нормально 95 на подаче ТТ котла и 45 на обратке. У котла есть минимум температурного графика для обратки - 60 градусов. А в вашей системе отопления регулируется температура подачи (по крайней мере на картинке я это вижу). Соответственно, если у вас теплые полы, то там температура максимум 45-35, а, возможно, и 40-30. Если у вас на прямом контуре висят радиаторы, а на них висят термоголовки - то обратка от радиаторов тоже не будет нормируемой, потому-что именно термоголовки будут блокировать подачу воды в радиаторы чтоб не подавать лишнего тепла в помещение. Соответственно, обратка от таких радиаторов тоже окажется на уровне 40-45 градусов. В результате имеем что обратка от СО - 45 градусов. А в котёл надо подать 60 градусов. И для того чтоб это обеспечить клапан и подмешивает подачу. Т.е. всё работает в таком режиме именно для того что радиаторы не подавали лишнего тепла, теплые полы не жарили пятки, а котёл не плакал. Добавлено через 4 минуты Вот честно, не пойму в чём там проблема. Обратка 45 градусов может быть вполне естественной для имеющейся СО, и никак от них не уйдёшь. И клапан подмеса исправно обеспечивает согласование температурных графиков котла (мин 80/60) и остальной системы отопления (а там как я вижу 3 контура смесительных).

Тут надо понимать весь путь циркуляции от котла до нагревательных приборов. Судя по вашей схеме - 45 на обратке - это более чем нормально при определенных условиях, и, более-того, по другому эта система бы и не работала правильно. Но тут надо уточнить несколько вопросов. - Хватает ли тепла в помещениях? Температура достаточная? - Какие у вас контуры висят на гребёнке и чем регулируется температура? Я вижу 3 контура со смесительным клапаном и 1 контур прямой. Что то за контуры? Какая температура на подаче контуров, которые регулируются? Скажем так - если у вас хватает тепла, котёл не плачет - то я вообще не вижу поводов для беспокойств. Если есть проблемы с подачей тепла - то надо начинать именно с них, а потом уже строить предположения чего там не хватает. Короче, вам надо более полная диагностика. Ну или, возможно, вы хотите подтянуть профильное тех. образование =)

Если по инструкции заслонка розжига закрывается после достижения 60 градусов (что логично), то полная мощность будет развиваться именно после закрывания заслонки. В таком случае разгон до рабочей температуры за час - это нормально. Улучшать тут нечего. Вы или предохраняете котёл от засорения, или выводите на режим за 20 минут. Во время этого часа прогрева не только мощность ниже, но КПД порядка 30-40%. Так-что надо стараться сократить количество пусков-остановов. Турбулизаторы существенно повышают КПД. Добавлено через 7 минут Почитал инструкцию. Заслонка розжига закрывается раньше догрева до 60 градусов, а именно после устойчивого розжига. Как говорится - "если ничего не помогло, прочтите это ё*анное руководство." А после догрева до 60 градусов регулируются заслонки подачи воздуха.

Есть котлы у которых в конструкции автоматические выключатели. При нагреве у них снижается максимальный ток срабатывания тепловой защиты. Но уже выяснили что тут таких нет. Да если они и стоят, то обычно там расчетный ток Х2. Добавлено через 1 минуту Воздух сильно не перегреется. По крайней мене не так сильно чтоб повлиять на работу электрооборудования (кроме устройств с тепловой защитой).

Теплый пол должен быть комфортной температуры. Температура в помещениях регулируется термоголовками. А суммарное потребление газа у вас будет зависеть именно от температуры в помещениях. Так-что можете особенно не заморачиваться на данную тему. За исключением если вдруг окажется что насмотря на термоголовки на радиаторах температура в помещениях будет выше чем планируемая. Значит надо понижать теплый пол. Температура на котле по сути не так важно, главное, чтоб она была достаточной чтоб получить нужную температуру как на радиаторах так и на теплом поле. Например, если максимальная температура для данной погоды - 55 градусов, то на котле должно быть не меньше. Но там может быть и 85, большой роли это не сыграет. Термоголовки отработают заданную комнатную температуру. Но если есть желание - можете снижать, получите небольшую экономию за счет небольшого повышения КПД котла. Есть понятие "температурный график", если грубо, то строится график где максимальная температура теплоносителя (+85+90) при максимально-зимней температуре (-20-22 градуса), а начинается график с отметки +20 уличная +20 теплоноситель. Все промежуточные точки - по прямой линии. Но это актуально если отопительные приборы соответствуют теплопотерям помещения, т.е. установлены по расчету, а не на глазок.

При отсутствии термометров на подаче и на обратке это всё профанация. "Рукой не удержать" можно и 60 градусов. Спецы определяют на глазок температуру по тому, сколько можно удерживать руку без отдёргивания. При 80-90 градусах - нисколько. 60 градусов можно удерживать небольшое время. 45 можно удерживать неограниченно долго. По-моему вопрос лежит в плоскости, "где мощность, Зин". Потому-что если тепло не отдаётся в большой контур а котёл горит в течении часа, и нагревается всего до 80-90 градусов - то мощность котла у нас = 8-9 кВт, а не 30. С этим-же (мощностью), связано то, что начав работать на большой контур трехходовик быстро закрывается. Думаю, это связано с возвратом обратки в пределы до уставки 60 градусов. Время нагрева достаточно объективный показатель мощности котла. У вас её нет. У вас вот такой котёл? Там есть все нужные турбулизаторы (16)? Вы топите не в положении розжига (заслонка 14)? Честно говоря, никогда не топил эти Калвисы. Судя по конструкции, там всё должно быть в порядке.

Будет повышенный нагрева электрокомпонентов. А так, в принципе, больше ничем. Если автоматических выключателей в котле нет (на фото не вижу), то, скорее всего, ничего не произойдёт. Можете подумать в сторону замены контакторов на бесшумные. Там прайс около 1000 грн.