Viorel

Ребята, еще технический вопрос. Последний ряд пенопласта, который на самом верху, просто упирать в подшиву и потом покрывать сеткой с короедом? Или там тоже надо какое-то окончание типа планки?

Я по совету Малярмана сделал кое-что на ОЛХ. Кое-какие объявления они отследили и забанили. Кое-какие работают. Могу сказать твердо, что по бесплатным объявам на ОЛХ я получил несколько заказов. По платному в Гугле-Адвордс ниодного.

Интересно, кто-нибудь бурым углем топил? Кусковой он, или как земля? Что он из себя представляет? Крошится или же твердый? Как долго горит? З.Ы. Когда-то интересовался буроугольным брикетом. Говорили, что намного лучше, чем торф.

Сейчас буроугольные брикеты по 1500грн\тонна. А насыпью бурый уголь 900грн\тонна. Но это там, в Катеринополе.

На ОЛХ сотня обьявлений и почти все без цены. Этому каждому надо позвонить и чуть бы не выпытать стомость угля. Поэтому и задал вопрос в этой теме снова.

А с волынских шахт? У меня был мешок угля от туда. Правда, мелкая фракция. Но, все-равно, мне понравился. Взять хотя бы мешок на пробу и засыпать его наночь.

Игорь, Вам с котлом с учетом того, что он был укомплектован программатором и вентилятором, на самом деле очень повезло. Цена 6500 с автоматикой - это на данный момент просто шара. Еще раз повторюсь - пробуйте топить углем. Raf-fid и Ігор24, перестаньте здесь спориться.

А дом утеплен? И если да, то какая толщина утеплителя?

Сколько ведро угля весит? Хочу для себя сделать примерный расчет. У меня дом 99кв.м. Значит по пропорции мне на сутки надо будет 2 ведра. Кстати, топлю пока торфом. Пробовал, как советуют по инструкции к котлу при протопке торфом, верхний розжиг. Что-то мне не понравился этот метод. Коптит еще больше, чем при нижнем розжиге. А по времени горит примерно также. Ну, может на пол-часа дольше.

Понятно. Но все-равно это лучше, чем вообще без утеплителя. Значит, если меня не пугает "зебра" и я не буду на нее обращать внимание, то вполне можно так и сделать. Я, конечно, сначала утеплю дом и цоколь. Затем добавлю еще пару радиаторов. И только потом буду решать вопрос по теплому полу. Пока только интересуюсь технологией.

Грунт, потом 4см пенопласта, потом 6-7 см стяжки. тоже такое слышал. А почему надо глубоко?

Прошу совета. Хочу в одной комнате сделать теплый пол. Уже есть стяжка. Поэтому хочу болгаркой пропилить треугольные борозды в стяжке, заложить в них трубу и поверх положить плитку. Это нормально? Не надо трубу глубоко закладывать в стяжку?

Я так понял, что разные немеханические чудо-средства для чистки дымоходов и топок - это деньгм на ветер (типа чудо-таблетки в медицине). Только ершики, щетки, метелки и тому подобные средства - самый эффективный метод чистки.

С дубом, конечно, будет дольше, но не настолько, сколько с углем. Одним словом, привозите пару мешков угля и пробуйте. Только берите уголь не мелочь с пылью, а кусковой. У Вас там, наверное, больше распространен волынский уголек. Он тоже неплохой. Кстати, сколько стоит сейчас автоматика?

Вы добьетесь длительного горения только на угле. А автоматика в этом Вам только поможет. Почитайте сообщения (посты) от Raf-fid. У него тоже автоматика и топит углем. Корди - это не дровянные котлы. Типичные угольники. Попробуйте уголь, только не мелких фракций.

Кто знает, почем сейчас уголек (не антрацит) в Киеве?

Технический вопрос. А как заводит армосетку на первых листах пенопласта: 1.между стартовой планкой и пенопластом; 2.просто на стартовую планку; 3.под стартовую планку.

Еще вопрос. У меня цоколь выступает на сантиметров 10-12 от кирпичной кладки (фото.1). Если утеплять и стены, и цоколь, то вода будет попадать под пенопласт на цоколь Значит надо как-то крепить водоотливы (такие,как водоотливы под окнами - фото.2) А как водоотливы правильно крепить: 1. под стартовыми планками к стене? 2. или же к стене сквозь пенопласт - это ,наверное, стремный вариант.

Верно. Я делаю также, потому что тоже еще не сделал заземление. Только надо выключать из розетки.

Блин, вчера почти отвалился один уголок в топке - канал разжигания. В принципе, ничего страшного, но нерпиятно.

3х2.5. Примерный расчет 2,5х1.5 квт=3.7 квт. То есть, на эту розетку можно нагрузить не более 3,7 квт. В эл.котлах и эл.нагревателях каждая клавиша- это тэн. Например, Данко-ЕН 1Ф3 имеет три тэне\клавишы по 1квт. В сумме =3кВт и в этой розетке их все можно включать. Но если, у Вас подведенные мощности малы, например, вводный автомат на 16А, что равно 3,5 кВт подведенной мощности, то привключении этого наргревателя ( Данко-ЕН 1Ф3), все остальное должно быть выключено. Или же котел не на полную мощность включать ( одну\две клавиши из трех). Какой вводный автомат у Вас?

Напомните, какой вводный автомат у Вас? На сколько ампер? Если не будет заземлен, то при поломках (например, в тэне пояляется маленькая дырочка и в нее попадает вода) будет пробивать на радиаторы и соответсвенно на тело при касании. Особенно надо заземлять бойлер. Если током ударит при приеме душа\ванны - это летальный исход.

Белоснежка, на картинке два варианта подключения: последовательное и параллейное. Взято здесь agroresurs.ua/ru/products/show/21 берите котел или нагреватель с двуя или тремя ступенями включения. То есть, с двумя или тремя тэнами. Во-первых, можно будет включать не на полную мощность , так как их у Вас мало. Например, одну клавишу. Во-вторых, если один тэн перегорит, будет еще рабочими два других тэна. По заземлению. Электрокотел будет работать и без него. Просто заземление нужно для безопасности. У Вас в электропроводке трехжильный провод?

То есть, по идее, если не утеплять отмостку, то желательно утеплить у цоколя и подземную часть (это уже будет утепление и фундамента). Ну а отмостку обязательно сделать хотя бы простую, чтобы почва там не промакала?

А в зачем утеплять отмостку?