porterlv

v.bespalkov Що маєте на увазі під "перешити тюнер" і з якою метою?

igor_d70 щойно десь у сусідній вітці було: ДСТУ-Н Б В.2.5-65:2013 "Настанова з улаштування та використання систем електроопалення об'єктів житлового і господарчого призначення": там був перелік обладнання. Я проблем не бачу.

igor_d70 потрібен проект опалення з розрахунком тепловтрат, необхідної потужності по електриці та вказанням конкретного пристрою для опалення в проекті. Ще кажуть, що той пристрій має бути змонтований (а іншим вистачило фото паспорта без фактичного монтажу)

Рахував окупність заміни насоса в котлі. Звичайного робочого на інверторний (що на 30% менше електрики бере). Вийшла економія 15 - 20 грн в місяць опалювального сезону на електриці. і ... окупність 10 - 12 років.

Треба розуміти, що бочка перегріта напряму на ТП не може працювати, тобто тре змішувальний вузол. У себе на другий поверх теж ТП зробив. Жалію, що дав пінопласт. Він між першим і другим поверхами не потрібен. Без нього було б дешевше і до стяжкового "теплоакумулятора" в 7 кубів добавилось би ще 14 кубів перекриття. * у мене котел напряму на ТП працює, без змішувальних візлів і додаткових насосів.

скайлот - один із прямих клонів Аукро. Але руху мало... На аукро щотижня якесь дрантя старе продавалось. Тепер усе стоїть

Якщо труба і газ вам не потрібні - скажіть хай заберуть, щоб її не було і не тре було платити. Думаю, теперішня оплата якось корелює з абонплатою за використання труби. Наскільки це законно в даний момент - мо юристи підкажуть. Юристи питатимуть про право власності, приналежність труби, розмежування відповідальності договори тощо. По логіці, якщо нема договору на газопостачання а газогін не введений в експлуатацію - платити нема за що (це у місті). Як у вас у статуті коперативу - юристи теж поцікавляться...

Про "рівень/якість", їх значення. про "BER-и" нічого не сказано. Дай Бог таких розумних бариг всім базарам. Вони майже як інженери і медики - спочатку діагностика (визначення місця і причини проблеми) і тільки тоді лікування. А самий простий спосіб - підкинути тюнер на антену завідомо робочу (з сусідом помінятись). Розумна людина каже лікарю де болить а не як його лічити. З майстрами так само. Уже дістали "тут тільки дротик відвалився, мені казали конденсатор поміняти треба"

За увесь стаж роботи не зустрічав перегріву конверторів і проблем з цим повязаних! Є поняття сонячної інтерференції (коли сонце лупить у фокус антени), по надцять хвилин пару днів восени і осінню пропадання сигналу. Бувало кришку поплавить. але працює без проблем. З перегрівом мимо... Основна проблема тюнерів дешевих - через рік - півтори вмирають електроліти в БЖ. Тюнер не стабільний, глючить, потім не стартує. Окрема тема - дешеві потріскані кабелі і волога. Живе воно своїм життям... Для початку, визначіться де проблема. В тюнері чи антені - кабелі.

Люба робота не повинна створювати проблеми оточуючим. У окремих регіонах домінують окремі вірування чи погляди. Хтось вміє жити в гармонії з оточенням а хтось любить коли на нього пальцями тикають.

Вчора Скайлот ДДОСили. Цікаво хто ДДОС штука не дешева. Не думав, що скайлот такий популярний.

Можна - не можна - усе відносно. У християн не прийнято. А далі кожен дроче як хоче. Потрібно розуміти, що робота різна буває. Якщо ви у велике (для більшості оточуючих вас) свято будете демонстративно бетон мішати - це можна розцінити як неповагу до людей чи віри. Працювати вам ніхто не заборонить, робіть в цей час щось мало шумне і таке, що в очі не кидається. Поважайте ближніх і вони вас поважатимуть. Погодьтесь, копати город і спасати людське життя - доволі різна робота. Тому не варто проводити такі паралелі.

3.5 це прямо сільска дорога... не готовий 90 квадратів городу закладати бруківкою в першу чергу через ціну питання... Думав, 2-2,2м вистачить а в ідеалі дві вузькі смужки під колеса. типу 60-70 см від колесо і 80-90 см проміжок по середині. Хіба складно буде 25м від брами до брами по прямій з малим ухилом?

Дорожки на рівні грунту = болото. Вони мають бути чуть вище. Не підперті доріжки ззовні - питання спірне. Усе залежить від того як організована бетонна подушка. На крайній випадок, не потрібно засипати усе. Достатньо підсипати відкоси попри стежки (якщо така потреба буде). У мене з виду рівний участок на 50-ти метрах має перепад висоти 2,5 м Від вас би інформації більше. Навіть гадалки і ті по фото працюють...

По факту, гальма довго не поробили - знову закусило і не відводило руку. Викинув нах, купив нові з китаю за 45 уо. Тре було відразу послухати старшир - ремонт недоцільний...

1000 грн думаю, більш реальна ціна. В продажі.

Добре, що не було грошей на бруку - по зимі попросідало, де велись комунікації і попри підпірні стіни (то уже пройшлла друга чи третя зима!). Просто підсипав - зарівняв щебенем. А я продовжую продовжувати Тепер стоїть завдання організувати підїздну доріжку від брами до гаражу. 25 метрів довжина, проходитиме через сад - город. Завдання - мінімальні затрати (мінімальна площа), щоб побільше газону залишити. Зрозуміло, периметер з бордюру на бетонній основі. Далі бачу два варіанти: - Широка суцільна полоса - дві вузьких полоси з газоном по середині Погано розумію різницю в ціні. Чи не вийде на одне, враховуючи, що двійна хоч менше щебеню - бруківки, за те бордюру і бетону вдвіччі більше потягне... Підкажіть розміри доріжок для комфортного заїзду (легковик, міні бус). чи реально витримати ширину, щоб потім бруківку без підрізання замостити? Дякую.

У мене так само. Зверніть увагу, рамка має Г подібну форму. Зазори є лише з середини. Ззовні прилягання планки іде щільно (принаймі у мене). Проблеми в тому не бачив. Що до техпроцесу - я хз... Є різні профілі по формі, у мене скошений. Якщо брати по внутрішньому - зазор мізерний, майже туго. А по ззовні зазор куди більше. Товщина рамки менша ніж профілю от і видається зазор великим... Головне, щоб дір не було і комахи не пролазили. Всеодно тих зазорів не видно.

Кому влазить - кому ні, у кого люфтять рамки у кого ні. Вікна, рамки, гкркони і виконавці різні бувають. Треба розуміти, що можливі варіанти.

Перезимуйте - багато питань відпаде але нові появляться ;) Тобі розумітимете що вам треба і навіщо.

Який клас радіаторів? Радіотори і ТП напряму від котла? Без змішувального вузла, без гідрострілки? Ви уже зимували? Я якби вам вище намікнув, що у вас уже 5 м3 ТА в наявності у вигляді ТП ;) Енергоємність ТА залежить від його температури і фактичного об'єму. При прямій роботі температуру особливо не задреш. Тобто самого ТА буде мало, тре доробляти всю СО

тобто 33 Вт з квадрата при холодній пятиденці (дельта 40)? Не вірю, що ТП скоро вистигає. Не певен, що вам взагалі варто щось хімічити додатково. Поставте кімнатний програматор. На ніч добавили, на день скинули. Перепади будуть плавні, сильного дискомфорту не буде. Як у вас по факту система опалення виглядає в подробицях?

diver ви себе ведете, так наче ми у вса цукерку відібрали Ми не в опозиції. Ви висловили варіант, ми розбираємо подробиці, багато з яких ви не врахували. Ми не проти вас, ми в одній команді! Зазор на рамці є! рамка завжди чуть меньша пройому і має люфт в площині. Люфт можна вибрати при монтажі, після кріплення стоїть досить впевнено. А зміщення силою і спрацювання - те що треба. Радіогеркони? Можна все, не все доцільно.

блін. ми не телепати! Ми не знаємо ваших втрат і потужностей. Зробити можна шоугодно. Питання ціни і ДОЦІЛЬНОСТІ. Доцільність треба РАХУВАТИ.

Тільки уже краще геркон ніж "лазери" від братів вузькооких... Основна суть ідеї була врятувати вікно від пошкоджень. Тому, вібро мимо. А от для дачі ставні + штора чи геркон варіант хороший. Ставити сітки на глухарі це нонсенс. А кріпити як? Знову хімічити?