Академик

Я бы за ваш вариант поднял две руки ЗА!!! Но только при одном условии - если вы найдёте масла Синтеко произведённые в Швеции, а не в Эстонии. Это вы можете узнать если оторвёте сзади банки масла инструкцию и прочтёте внизу где производилось это масло. С Эстонским вариантом не советую иметь дело вообще, два последних объекта на которых я это масло таки применил по безвыходке - придётся перешлифовывать, т.к. добиться равномерности получилось не реально даже при нанесении масла падами и однодисковой машиной. С маслами шведского производства никогда таких проблем не было, хоть руками наноси, хоть переходы делай, хоть перерывы в нанесении в несколько дней. Парадокс...

В моём понимании нельзя вообще сравнивать клея сами по себе. Каждый из них в чём то "Чемпион мира". Правда из всех типов клеев я бы сразу выбросил водные клея и забыл о них, т.к. если хотите через пару лет всё полностью переделывать - это как раз этот самый случай. Однокомпонентные клея на растворителях хороши там, где нужно отличное начальное схватывание, липкость и маленький бюджет. Чем заменить эти клея при наличии малого бюджета - не знаю, применяю сам. Однокомпонентные ПУ, МС, STP и т.д. - я бы разделил на Г... и нормальные клея, которым можно доверять. Лучший из всех - МК-250, на него клей что хочешь, но он по карману нашему среднему классу, но не по карману нашим очень богатым людям... они чаще всего ищут что подешевле... парадокс. Так вот несмотря на то, что это лучшие клея - я бы им не доверял мелкоформатный паркет! Я считаю не правильным применение эластичных 1-компонентников на медком паркете, т.к. начальное схватывание и липкость и этих клеев самая хреновая (за исключением МК-250, Бона-850 и ещё парочки дорогих аналогов), и ещё, если стяжка хоть чуть чуть выше нормы по влажности - плотно уложеная штучка загибает торцы вверх за счёт эластичности клея, как следствие трескается лак и... вид ужасен. Для надёжной фиксации мелкоформатного паркета лучше использовать или клея на растворителях, или ПУ 2к. Массивную доску шириной от 140 мм и больше я бы доверил только МК-92 это 2к клей от Уцин. Я бы советовал выбирать клея исходя из того что именно и к чему нужно приклеить, и точно понимать параметры основания. Без этого знания выбор клея больше похож на рекламную профанацию.

Если честно, то хороших специализированных клеев для паркета я у отечественного производителя не встречал, хотя перепробовал многие. Пару лет назад даже статью по клеям на рынке написал parket.ieremenko.net/?page_id=662 , как раз в выходные хотел её существенно дополнить многими данными и по новым клеям появившимся на рынке за последние 2 года и по эксплуатации полов с описанными ранее клеями... есть негатив даже у известных брендов... что неожиданно было для меня.. Так что к понедельнику по указанной ссылке прочитаете полный вариант. Но есть и другие моменты, лично мой паркет, например ламельный люди по всей Украине клеили и не специализированными паркетными клеями, а какие кто достал. Здесь на форуме кто то писал о успешном применении казеиновых клеев, которые больше мебельные. Были варианты приклейки обычными эпоксидками и даже резиновыми клеями, опыт нескольких лет - успешный... но, я бы не рисковал на больших площадях

Изучите этот вопрос лучше плиз ..... Первое чтение - это не Закон, а только один из ВАРИАНТОВ обсуждения. В наших условиях заказчик требует что бы за КОПЕЙКИ ему сделали как за миллион... Вы в это сами хоть верите?! Если бы это было так, то я бы уже себе давно купил новую машину, завезённую по курсу 1Евро=11грн. Я всегда легко переживал любой кризис только за счёт того, что не держал денег вообще, всё вкладывал в дерево и готовую продукцию. Для меня курс хоть 100 грн за Евро будет - я не пострадаю, т.к. как отгружал свой паркет в ЕС по 11 Евро/м2, так и буду продолжать. Или вы думаете один раз прийти в магазин и увидеть что массивная доска украинского производителя будет стоить дешевле ламинама из папье-маше? Такого "чуда" не произойдёт, даже не надейтесь. Глазами вы это не определите никогда. Я пришедшим ко мне клиентам вручаю кусок доски пропитанной маслом, даю ножовку по металлу и предлагаю поцарапать поверхность... царапают... тонировочный слой процарапать не могут. А когда масло только на поверхности - оно как бейц - сразу под ним натуральный цвет дерева. Только так и определите. Да и лак лаку рознь. Сравните какой нибудь водный Ирком со спортивным 2к ПУ лаком... и одно и другое - лак, но ни кто этого даже не думает обсуждать, все упираются только в цену! И поверьте, когда клиента интересует только цена - найдутся и те, кто просто 1 слой лака нанесёт (как часто делают китайцы для удешевления своей продукции). Гарантию может дать только - РЕПУТАЦИЯ. Мне тоже очень хотелось бы для удешевления своей продукции покупать подешевле компоненты, например паркетный клей, но путём наступания на грабли и теряя деньги от явного брака, который сюда завозят "серые" товарищи - лично я понял, что лучше брать сию очень важную продукцию только проверенных брендов и исключительно у официалов, лучше - прямо у официальных представительств заводов производителей. Приведу простой пример: купите вы сейчас паркетный клей... откуда вы знаете замерзал он на складе продавца зимой, или нет?... "Серый" товарищ вам об этом НИКОГДА не скажет! А официалы - всегда говорят о недостатках той или иной партии и о разных нюансах, на крайняк предложат скидку на мой страх и риск до 50% от стоимости, если я всё таки - соблазнюсь.

При таком рецепте шпаклёвки её маслом не пропитать, да и не каждый лак ляжет без грунта. И морилка в таком раскладе нужна не любая, а только водная, т.к растворитель типа спирта зажелтит эту смесь и она на Солнышке потом и далее будет менять цвет и выделяться на общем фоне.

Я думаю что в разделе ТЕНДЕРЫ НА СТРОЙМАТЕРИАЛЫ www.vsematerialy.com/tenders/ попробуйте там поискать сию отраву...

С первым - согласен. Ни кто сейчас из тех кто стоит за станком за 2000...3000 грн просто не выстоит, т.к. работа не лёгкая, мясо нужно кушать и много нужно носить, это не телефонами в будке торговать. А вот без второго - всё равно не обойтись, если это касается любых деревяшек, т.к. более 80% дерева наше "родное" государство нагло продаёт на экспорт, а там как стоил куб условного дуба в кругляке 500 Евро, так и будет стоить, да транспорт без бензина не ходит и цену на газ с отоплением наши "родные" - привязали давно в цене сами знаете какого газа. Просто произойдёт поднятие цены в гривне не сразу везде, а с небольшой инерцией в месяц-полтора, так было раньше и будет сейчас. Но, это уже вторично. Тут люди при покупке одного и того же товара спорят только об одном - О ЦЕНЕ!!! Опять ЦЕНА затмила всё. Геометрия, влажность, стабильность, отзывы, какой именно лак, сколько слоёв и т.д. - всё это, значительно более важное для последующей эксплуатации - вообще не берётся во внимание. Я задаю себе вопрос - стал бы я играть с покупателем в игру - у кто из потенциальных продавцов даст ему более низкую цену? Нет, я не стал бы, потому что ценообразование в производстве не допускает продаж товара по цене, по которой ты потом не сможешь изготовить аналогичный товар! Вопрос - кто в таком случае может продать товар дешевле? На мой взгляд тот, у кого с товаром что то не так... или он уже долго лежит на складе и мог набрать влагу, т.к. штучка делается очень часто на склад, или как вариант - маслом можно паркет не пропитать, а протереть: вид один и тот же, только 1 литром вы и 100 м2 покрыть сможете, а не 8-10 м2, как в нормальном режиме пока дерево не перестанет впитывать. Вот такие мысли вслух.

Любой масив с маслом сверху или лаком покупайте только под заказ, а не тот который лежит на складе непонятно сколько. тогда не будет таких проблем, как в геометрии Рубежанки. И... чем быстрее купите - тем в гривнах будет дешевле, т.к. продукт хоть и украинский, но продавец цену всё равно привязывает к Евро, т.к. что вчера, что сегодня, что завтра условная штучка в сорте Селект как стоила на экспорт 18-20 Евро/м2, так и будет стоить, условный Рустик соответственно 9-10 Евро/м2. И даже если именно ваш продавец на экспорт ничего никогда не отправлял - дешевле он вряд ли продаст, его будет греть надежда...

Золотые слова! Но до многих покупателей это так и не доходит, к сожалению...

Я бы сказал что у шпаклёвок Бона (Mix-Fill) есть только одно достоинство, но оно подходит для тех, кто шпаклюет медленно - шпаклёвка сохнет очень долго. НО лично я от этой шпаклёвки - не в восторге, т.к. она проседает в швах шириной от 1 мм и шпаклевать приходится по 2-3 раза, точнее - подшпаклёвывать, а в мелкие щели она вообще не заходит, как собственно и любая другая водная. Т.е. я хочу сказать, что Бона хороша для реставрации паркетных полов, т.к. она дешевле, например шпаклёвок от Паллманн, и её не жалко загонять в щели в большом количестве. Но, если у вас пол новый плотно уложенный, то лучше применять спиртовые шпаклёвки, типа Паллманн Allkitt или Артелит FS-415. Что бы удешевить стоимость шпаклёвки вам нужно точно понимать - сколько её нужно и подобрать нужные фасовки. Шпаклёвки Паллманн есть и в 1 л и в 5 л фасовке. НА сколько я помню Бона и Артелит - по 5 л. Есть и куча других шпаклёвок, указанные мной - не панацея, но на мой взгляд рядом со шпаклёвкой Allkitt ни одна конкуренции не выдержит. Хотя, сколько людей - столько и мнений. А по поводу тонировки - как раз именно вы и усложняете себе задачу сами, на мой взгляд, сперва пытаясь затонировать пол, а потом борясь с тем что лак может не лечь на вашу морилку, да и не факт, что удастся на большой площади равномерно морилкой что то затонировать , без видимых переходов. Вот это - реально сложная задача.

После шпаклёвки тонировеу делать можно. Минимизировать риск выделения колорантом зашпаклёваных мест можно применив шпаклёвку на основе шлифовочной пыли и связующего. НО всё равно шпаклёваные места на светлых оттенках будут выделяться, хотя и не будут бросаться в глаза. Вы должны понимать, что тонеры бывают двух видов: - ложащиеся на поверхность тонким слоем (например бейцы) и, - масляные пропитки. Почти во всех случаях под лак, который создаёт защитный слой - применяют бейцы. Но бейцы, это такая зараза, которую очень часто в условиях объекта равномерно не нанесёшь, будут видны переходы. НА моём производстве бейцы наносятся под лак пульвелизаторами. Но применение тонирующего бейца делает две негативные вещи: 1) вместе со слоем лака практически мгновенно протирается и тонкая плёночка бейца, со всеми вытекающими..., 2) поверхность становится практически невозможно восстановить. В системе масляной тонировки таких проблем нет. Цветное масло само по себе очень глубоко вгоняет колорант в дерево (лично у меня получилось на маслах с содержанием растворителя 40% пропитать паркет толщиной 10 мм полностью по всей толщине, что подтвердилось распилом среза паркета, но... т.к. марка масла о которой я упомянул канула уже в лету, да и лаком её покрыть было нельзя - о громадной глубине пропитки можно забыть). Мне известны два бренда масел, которые можно и тонировать, и покрывать сверху лаком. Бренд который существует давно - это Pallmann с его линейкой 2-к масел Мэджик Оил. Эти 2-к масла можно покрывать лаками сверху. Но, стоимость этих масел такова, что паркет с укладкой вам обойдётся дешевле. Есть новый бренд - Артелит, он польский, но масла всё равно производятся в Германии, и могу сильно предполагать, что ноги могут расти с того же завода, т.к. линейка колорантов по сути одна и та же, только осовремененая. Так вот, масла 2-к Артелит можно и тонировать линейкой колорантов OL-611 и покрывать затем эти масла - лаками. Об этом прямо написано в техкартах, например здесь parket.ieremenko.net/wp-content/uploads/2014/11/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE-OL-611-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82.pdf Я правда ещё ни один объект ещё лаком по маслам не делал, т.к. 2-к масла и без лака хрен процарапаешь ножовкой - делал такие опыты прямо перед клиентами Да и гляней небольшой, как а лака тоже присутствует, а если располировать падами с зерном 600/1200/2400 - так хоть смотри в своё отражение.

Видимо вы вообще не понимаете смысл мной написанного, ибо пытаетесь вырвать мои слова из контекста и толковать их на свой лад. По пунктам: 1. Я здесь вообще ни с кем не спорю. Я констатирую факты. Спорить могут (в данном конкретном случае) только те, кто точно понимает ПРИЧИНУ проблемы - по поводу вариантов устранения последствий. А в данном случае ПРИЧИНЫ ни кто не знает(!), ибо ни кто ничего не проверял, все находятся в равных условиях - сидят перед компьютерами и строят предположения. А причину точную может установить только приборный контроль, и даже не автор темы. Он эту тему и открыл, т.к. не смог разобраться в проблеме сам. Если бы я в своей работе руководствовался только словами и данными заказчиков или владельцев объектов - я бы давно разорился. Для заказчика, который нанимает кого то укладывать финишное покрытие на потолок, стены или пол - всегда виноват в плохом внешнем виде тот, кто делает работу последним . По сути тот мастер, который устанавливал вагонку - отвечает за недоделки всех тех, кто работал до него и делал "пирог" потолка. Если там что то сделано неправильно (об этом я писал в предыдущих постах) то всё вылезет наружу на финишном покрытии, даже если оно само по себе установлено идеально. Вот ЭТО поймите пожалуйста. 2. Я произвожу вагонку. Вы не верно поняли мою фразу о том, что я подхожу к проблеме вздутия вагонки как производитель напольных покрытий. Прочтите пост полностью и вы поймёте мою мысль - на напольных покрытиях , которые априори должны укладываться не просто плотно, а и с подклиниванием и сжатием материала на 0,5%, т.е. очень плотно. Так вот плотно уложенные покрытия от влажности вздуются в первую очередь! Но с полами этого не происходит, или происходит крайне редко, когда укладкой занимаются дилетанты и без приборного контроля. Зато вагонку лепят все подряд, ни кто ничего не проверяет: ни работу до них, ни качество материала. Вот и возникают проблемы. Когда вы ссылаетесь на автора темы и его утверждение что вагонка подсохла - это вы сами себя уговариваете?... Положить что б подсохла и реально подсохла - откуда автор темы может это знать?! На стройке большинство сухих изделий из дерева если их положить "подсушиться" - только наберут влагу. ТО же самое произойдёт если положить дерево даже в тёплое помещение не обеспечив эффективного проветривания. Да и точку росы в месте подсушки тоже ни кто не проверял. КОроче - выражение наобум, подтвердить которое может только приборный контроль. Если бы автор темы сказал: я взял вагонку, проверил её влажность, увидел что она 18%, положил вагонку подсушиться, после этого проверил влажность и она стала 10% - вот тогда автору темы можно было бы поверить. По крайней мере я бы поверил, но взял бы свой прибор и проверил. А вы что то подобное здесь читали?... я - нет. 3. По поводу производства вагонки в 95% случаев из мокрого материала... А знаете КТО в этом виноват? Те - кто эту вагонку покупают. Все хотят купить подещевле. Сухой материал не может стоить дешевле не сухого. Все это знают и понимают, но тем не менее покупают всегда дешевле. Возьмите себе за правило - идёте покупать себе что то из дерева для отделки - захватите с собой влагомер, хотя бы простейший. Найдите, отдолжите, возьмите с собой того кто имеет такой влагомер. А ещё лучше и правильней - купите любое деревянное покрытие там - где на ваших глазах померяют влажность профессиональным влагомером! Это, кстати совет всем, особенно тем, кто покупает для себя напольные покрытия - если вы заходите в салон и покупаете что то из дерева, например доску пола или массивную доску или паркет - попросите при вас проверить влажность. А если окажется что в этой организации нет даже элементарного прибора для контроля качества того, что они продают - обходите это место десятой дорогой. Я каждую партию, которую продаю - провожу измерение влажности на глазах у покупателя и даже записываю данные о влажности товара в накладной. Это меня уже жизнь научила. Потому что через 2-3 месяца к вам могут позвонить и сказать примерно следующее: вы нам влажную доску продали - по этому она вздулась! (хотя если доска влажная - она не может вздуться по умолчанию, пойти щелями - может, но не вздуться). А реальной причиной вздутия оказалась повышенная влажность выделяемая основанием - 5% вместо 2% по норме. НО пока вы не возьмёте прибор, не измерите влажность на глазах у заказчика и того "мастера" который на влажное основание нахренячил доску, не убедившись что основание соответствует норме - вы , как поставщик доски, которого очень удобно обвинить во всех грехах - будете бракоделом. Это я опять к тому, что доверять словам заказчика - последнее дело. Проверяйте всё сами, из увиденного лично - и делайте выводы. 4. Так что нет здесь спора между владельцем Мерса и Запора, есть просто подход к работе профессиональный и дилетанский. 5. Компаний производящих в Украине отличную продукцию с идеальными параметрами - много! Только моя компания за последние 15 лет экспортировала свою продукцию в 23 страны на 3-х континентах. И я не помню ни единой жалобы от покупателей по влажности товара. Причина - внутренняя система контроля. А если вы покупаете вагонку, например на базаре, где она лежит просто на улице, или под навесом, а не на хорошо вентилируемом складе - вот от туда и 95% жалоб людей. Люди пишут как правило о плохом. О хорошем - почти никогда.

Нет, вы тут вообще не при чём, да и не знаком я с вами. С чего вы взяли?

Найдёт и ОСМО по 50 Евро, и доску за 100 грн/м2 и перевозку за 200 грн на 200 км, если нужно... только получит ли?... Такого количества аферистов, как в этом месяце, предлагающих что угодно за любые деньги, на которые сговоришься - я ещё не видал! Только вчера с такими явлениями сталкивался лично. Так что в попытке сэкономить - будьте крайне осторожны, а лучше - покупайте то, что задумали - только у официалов или прямо и представительств производителя. Во избежание... - я ОСМО не торгую ни справа, ни слева.

Описание сделанной Вами конструкции конечно уже само по себе фантастично Но ни какой лак я бы вам не советовал. Судя по количеству зазоров, щелей и хождения туды-сюды пола, которое Вы хотите устранить плинтусом... - любой лак у вас на стыках очень быстро потрескается и то, что у Вас ещё сегодня не вызывает отторжения - завтра будет Вас нервировать. Уж лучше возьмите масло, которое хорошо держится на хвойных породах: такие масла есть у Адлера (Легно Оил), Артелита (OL-610 или OL-620). Только берите натуральное масло без тонировки, т.к. тонер подчеркнёт все недостатки. А если комната проходная и нужно обеспечить что бы долго и хорошо всё выглядело - идеально двух компонентное масло, типа Artelit OL 610 + отвердитель к нему (продаётся отдельно).

Ещё раз повторюсь - производить клея на растворителях ни кто не запрещает, вопрос только в официальной торговле. Это не запрет какой то организации надзирающей за экологией, это самозапрет владельцев компаний-производителей. По Анцерколу - встречался на выставке с поляками представляющими компанию Анед - производителя Анцеркола и Анеда. Но видится мне Вы не о том клее думаете, человек явно описал Анцеркол на растворителях, судя по тому что разбавлял его уайт-спиритом и контролировал процесс высыхания - по запаху А по вашей ссылке - Анцеркол ПУ 2к - который ни кто не запрещал, другой вопрос, что это один из худших (на мой взгляд) ПУ 2к клеев вообще, т.к. лично мне удалось просто голыми руками разорвать две паркетины склеенные этим клеем между собой тыльными сторонами, и я не Шварцнегер. Т.е. этому клею я бы ничего ответственное не доверил. Инфа по Уцину и Артелиту - от представителей производителей в Украине. Добавлено через 1 минуту На ваш размер паркета одного клея - достаточно.

Я бы не советовал вам играться с плиточным клеем для выравнивания ям в стяжках, для этого есть целый класс специальных продуктов - шпаклёвки для стяжек. Лучшая из всех которые я видел - NC-182, но она дорогая, мало кому по карману. Недавно увидел что подобный продукт начал выпускать Силтек, но я их шпаклёвки для стяжек ещё не тестировал. Не буду предлагать Вам ни какой лак вообще, пока вы не проверите прибором влажность своей стяжки. Через 5 минут я еду на один из объектов, где стяжку делали, как мне сказали "уважаемые люди с этого форума", делали почти год назад, на одном этаже уложили паркет другие "уважаемые люди с этого форума"... в результате паркет загнулся и лак потрескался... Причину я нашел очень быстро и просто - влажность стяжки 3,5%. Посему - доверяйте только показаниям приборов, а не чьему то субъективному мнению... а то получится потом как на объекте, куда мне сейчас в очередной раз ехать - перешлифовывают лак с по сути нового паркета и покрывают тем продуктом, который выдержит 3,5% влажность стяжки (специально не пишу что это, дабы не выделили меня красным цветом, как пост 1348. Да, и ещё одно. Делалось "по рецепту Мастерка" и делалось Мастерком - на мой взгляд не одно и то же, посему я бы Вам всё же посоветовал приборный контроль. Я много раз давал свою статью по параметрам стяжек на разных ветках, дам ещё раз parket.ieremenko.net/?page_id=667 Как проверить стяжку самостоятельно - смотрите здесь parket.ieremenko.net/?page_id=673 И последнее - для вашего размера паркета - ничего ни какими гвоздями, скобами и т.д. забивать не нужно - лишняя трата времени и денег.

я же ясно написал - большинства крупнейших производителей. Могу точно сказать за Уцин (Уцин, Палман, Артуро) и Селену (Артелин и Титан). Они производят эти клея, как и раньше, но не продают внутри ЕС. Добавлено через 2 минуты 102-й по моему - на спирту, и он дороже и он точно не выдержит влажности основания более 2%.

По ссылке которую вы дали клей тот, но цена думаю - не актуальная. Если клей ДО года с даты производства - смело берите. Если цена будет значительно выше чем указана по вашей ссылке - обращайтесь, попрошу представителей завода производителя привезти клей прямо к вам по 58 Евро/банку 21 кг. Но важно другое. Когда я советовал вам клей - я думал что параметры вашего основания (стяжки) в норме: по прочности не менее 20 МПа, по влажности - не более 2%. Но судя по тому что вы написали - вам это вообще не ведомо (мне так показалось). Если ваша стяжка менее прочная или более влажная - этот клей применять нельзя (как и большинство других клеев). ПОсему, если вы делаете полы для себя, советую не торопиться и сперва проверить кроме ровности, ещё и прочность с влажностью в своей стяжке, и только узнав эти параметры - подбирать грунтовки и клей. В противном случае не исключаю варианта, при котором мне придётся ехать к очередному форумчанину, которому захочется узнать причину по которой у него или вздулся или отвалился паркет. И самое главное - не торопитесь применять СТ-17, тем более по нивелирке, лучше пока вообще ни чем не грунтуйте, до проверки прочности и влажности. Добавлено через 7 минут Тапками бросать в вас ни кто не будет, просто так, для общего развития сообщу что выбранный вами клей запрещен к продаже в странах ЕС уже много лет по причине повышенной токсичности, продаётся только в отсталых странах, типа нашей, где правительству начхать на то чем люди травятся. И в дополнении напишу что с 01.01.2015 в ЕС перестали продаваться вообще все клея на растворителях, даже тех кто прошел проверку на токсичность (большинства крупнейших производителей) - по той же причине.

Барабанная шлифмашина типа СО 206 берет все что хочешь.

Вся беда в том, что вы сами задали вопрос и сами на него попытались ответить, причём не правильно На мой взгляд проблема обсуждаемая в этой теме не стоит выеденного яйца. ВСе понимают, что что то не так, и каждый выдвигает свои версии, проверить которые без приборного контроля просто невозможно. Теперь подробнее. Все видят последствия - изменение геометрии дерева, набравшего влагу, расширившегося и вздувшегося. Теперь подумайте сами, если бы дерево изначально было влажным, смогло бы оно так сильно расшириться от увеличения влаги изнутри помещения, что бы его распёрло до вздутия "домиком"?... На мой взгляд - нет. И заявляю я это не как производитель вагонки, а как производитель напольных покрытий из массива: дуба, ясеня, хвойных и экзотических пород. Уж что бы первое распёрло "домиком" - так это полы. КАк ты дуб или ясень не крепи клеями и шурупами, если их увлажнить - разорвут гранитную скалу (что и делали наши предки ещё 50-70 лет назад на гранитных карьерах, или Суворов при переходе Альп). Посему, если вздулась вагонка - сперва посмотрите на полы... они вздулись? Если нет - причина не во влаге изнутри помещения. Паркет чаще всего вздувается из за повышенной влажности основания, когда пирог пола не может эту влагу быстро удалить. А вагонка - по аналогии, вздуется скорее всего из за повышенной влажности возникшей в пироге потолка, когда этой влаге некуда деться и вагонка не может её эффективно из себя убрать. Устраните ПРИЧИНУ повышенной влажности, или обеспечьте эффективное проветривание вагонки с обратной стороны, монтируйте вагонку помня о том, что дерево тангенциального распила может расшириться на 9-15%, а радиального - на 5-10% и вы минимизируете причину вспучивания домиком неизвестной вам вагонки. Что касается меня, то у меня вся древесина принципиально сушится до 7-9%, т.к. моя основная продукция - напольные покрытия, а высушеная до 7-9% дерево расширяется не более чем на 3-5% , а высушенное до 3,5-5% - не более чем на 1-1,5%. Вот и весь "фокус" всей этой темы. Если нажмёте на мой ник - увидите Галереи некоторых моих объектов, один из них - потолок над бассейном, прикиньте какая там влажность?! И вагонка там из дуба, высушенного до 6-7%, площадь 176 м2 и на голову ничего не свалилось и никогда не свалится, как и никогда не встанет "домиком". Возвращаясь к Вашему вопросу дышит ли мой сруб и меняет ли геометрию? Отвечу - дышит, геометрию меняет, т.к. любое дерево - живое, но ни где ничего не распирает и не ссыхается, т.к. любая конструкция рассчитанная правильно должна иметь компенсаторы расширению и ссыханию. В полах - они одни (но это не тема этого раздела), а в вагонке таких компенсаторов может быть несколько, от технологических зазоров, до средств и способа крепления. Здесь у некоторых людей мелькали здравые мысли, которые я давно использую при производстве спортивных покрытий (что то типа проклейки досок по лагам), но вы предложившего это человека здесь "заклевали" на ровном месте за здравую инженерную мысль, но с вагонкой эта методика работает только в случае влажности самой вагонки и брусков на которые она крепится - не более 12%, и клей должен быть ПУ эластичный или МС-полимер. ПУ клей удержит вагонку на месте на 2 порядка лучше, чем любые гвоздики и шпильки. Если бы вы не задали вопрос мне лично - я не стал бы всего этого писать, т.к. повторюсь - не вижу проблемы, вижу - плохую реализацию и отсутствие приборного контроля материала.

Если фанера расслаивается, то это - брак. Лично я такую фанеру возвращаю поставщикам. ВСегда лично присутствую при моменте разрезки листов 1,5х1,5 м на 9 частей по примерно 50х50 см, но если вам уж так хочется потом дюбелями фанеру к полу прижимать - режьте на бОльшие куски. Лично я дюбелями вообще не пользуюсь, при работе с резаной до 50х50 см фанерой, мало того, когда вы намажете фанеру клеем , прижмёте к полу и будете делать дырки для любеля - пыль и ошмётки от фанеры и стяжки окажутся между стяжкой и фанерой и ослабят клеевой слой. В лучшем случае, что бы на время высыхания клея зафиксировать фанеру, мои ребята используют пневмогвозди, но для этого стяжка должна быть не менее 15МПа по прочности на сжатие, собственно при меньшей прочности стяжки дюбеля вообще - бесполезны, т.к. не будут держаться. Посему вывод: если хотите - режьте фанеру на свои прямоугольники, как следствие - будете мучаться с дюбелями, а можете разрезать на 50х50 см и не мучаться с дюбелями, достаточно чем то прижать фанеру сверху. Т.к. паркет вы собрались клеить штучный, толщиной 15-17 мм, то и под фанеру и под паркет вам подойдёт, из того что подешевле и не такое вредное - Артелит RB-112 в банках 21 кг (примерно 58 Евро/банку). Вам должно хватить 7 вёдер. Из официально поставляемых заводами производителями или официальными дилерами я дешевле ничего не знаю. Дешевле может быть "серое", "левое" и токсичное, ну и то, чего я не знаю

Если бы фанера в толщине 10 мм была реально ровная, а не кривая и "вертолётная", то её листы можно было бы вообще не резать, т.к. коэф расширения фанеры где то в 3-м или 4-м знаке после запятой. Если вы сможете обеспечить условия, при которых лист фанеры хоть 1,5 х 1,5 метра будет надёжно и ровно приклеен к основанию и вам не нужно будет потом по центру или по краям вышлифовывать несколько слоёв что бы создать ровную поверхность - можете не резать фанеру вообще. Но есть ещё один момент: пока не разрежешь фанеру - никогда не узнаешь расслаивается она внутри или нет. Если вам нужно перекрыть фанерой пролёты между балками и вам резать фанеру на мелкие части нет резона - не режьте. С точки зрения конструктива это вообще не обязательно, не переживайте.

с точки зрения самостоятельного подбора цветов и оттенков, что бы получить необычный цвет или разные цвета, например - один в текстуре, а другой на остальной поверхности, очень хороши масла OL-610 (базовое масло на основе масел сои) + колоранты OL-611 существующие в 6 цветах). Большим или меньшим процентом ввода колоранта 611 в базовое масло 610 достигается разная насыщенность (от тонирования только текстуры до полного насыщения всей поверхности); смешиванием 2 или 3 колорантов 611 между собой достигается невероятное разнообразие. Минус только в том, что колоранты поставляются в Украину минимум в литровых упаковках и стоят 51,90 Евро/литр. Но достоинств у этого колоранта несколько: 1. Очень глубоко проникает в дерево, в отличии от бейцев и других колорантов остающихся на поверхности, за счёт этого - великолепная износостойкость и невытаптываемость поверхности даже после 1-го нанесения масла. Это экономит деньги на последующее закрытие корорируемого масла чем то ещё (как например требуют техкарты масел Адлер). 2. Если нужна сверхпрочность поверхности (например для напольных покрытий) - есть специальный компонент - отвердитель для колорируемого масла 610 (упаковка 0,5л - 24,80 Евро), добавление 10% отвердителя в масло увеличивает прочность поверхности и ускоряет высыхание масла до полного за 24 часа. Всё это продаётся в Украине под брендом Артелит, хотя самим Артелитом (в Польше) не производится. Но продукт - очень хороший.

Для нормальной фанеры марок ФК или ФСФ (хотя последнюю я бы не советовал даже в дом заносить) ничего пропиливать не нужно. Лично мне известен только один вариант, при котором подобные прорези практикуются - если фанера - слоится и заменить её возможности нет. В этом случае действительно делаются прорези дисковой машиной в фанере, но не для снятия напряжения (в фанере напряжения компенсируются и взаимоперпендикулярными слоями и мелкой порезкой), а для дополнительного заполнения клеем прорезанных щелей и укрепления самой фанеры, и именно для этог случая применяют клея на растворителях, т.к. они обладают великолепной адгезией даже с некоторым количеством пыли.