Академик

4515222 всё посоветовал правильно. Два слоя фанеры всегда лучше, чем один слой, но это только в том случае, если слои фанеры между собой со стяжкой и паркетом соединяются ЭЛАСТИЧНЫМ клеем. В этом случае как раз и осуществляется развязка напряжений между расширяющейся доской или крупным паркетом и стяжкой. Но лично я бы не рисковал применять клей STAUF WFR-5 под 22х70х600 из дуба например для укладки палубой, а под ёлку и другие взаимоперпендикулярные узоры - вполне пойдёт.

Да, можно полностью отапливать дом системой подогрева полов на которых уложен паркет. В моих Галереях фото на этом сайте есть фото особняков под Киевом где единственной системой отопления есть ТП. В Галерее на моем сайте (ссылка в подписи) штук 20 обьектов разного назначения за границей в HKL паркете 10мм отапливаемых полностью ТП. Но мое личное мнение: ТП хорош в домах с постоянным проживанием из за большой инерционности.

Я в своё время написал статью по этому поводу , прочитать можно здесь parket.ieremenko.net/?page_id=1152, что бы не переписывать сюда то, что было написано ранее. Здесь о тонком напольном покрытии из дерева, специально разработанном для полов с подогревом parket.ieremenko.net/?page_id=267 по клеям на полы с подогревом, которые мы испытывали можно прочитать здесь parket.ieremenko.net/?page_id=1084 В последней статье обратите внимание не только на клей, а на правильную систему укладки (пирог пола), которую разработали немцы для надёжной укладки паркета.

Конечно существует, и достаточно дешевый вариант. Выбрать его вы сможете посмотрев www.stroimdom.com.ua/files/docs/snip-2.03.13-88.pdf Алгоритм выбора следующий. 1. Сперва по Таблице 1 и 2 определите для себя степень прочности и хараткетистики. Только вы сами можете определить что должна выдерживать поверхность: только пешеходные нагрузки, или волочение тележек, или проезд автомобилей, или проезд танков. 2. А потом по Приложению 1 выбираете доступный материал исходя из определённой по Таблице 2 прочности. 3. После выбора материала ищите где он стоит дешевле. 4. После этого ищите людей которые вам это правильно сделают. Тольлко помните, что за любым полом нужен периодический уход. Рано или поздно любой пол приходится приводить в порядок.

Тогда всё понятно. Гвоздь доску не удержит, как вы его вбиваете, так его доска потом и вытягивает. Да и прижать гвоздём доску нереально, в лучшем случае можно только зафиксировать. Для этих целей есть специальные саморезы типа SPAX-S (или аналогичные от компаний Фишер, Грабо и т.д.). Длину саморезов нужно подбирать в пределах 2...2,5 толщин доски. Но смена гвоздей на саморезы не отменяет того, что я написал выше про перекладку доски весной, с подклиниванием. На счёт - не оторвать от лаг без излома - это правда, у гвоздя же есть шляпка! Но, я думаю что до трети досок уже треснули, когда их гвоздями забивали.

На сколько я помню, если Вас интересуют именно пигменты, а не готовые составы, то белый цвет создают или белила цинковые (вредная зараза) или диоксид титана. Последний в виде порошка в эпике продаётся, китайского производства. Только лично у меня на его основе отбеливающего масла не получилось изготовить, даже когда я 50 кратную дозу пигмента дал, да и после нанесения и высыхания - пигмент стирался с поверхности простой тряпкой. Лично мне не удалось сделать масло с пигментом проникающим в толщу дерева. Касательно дороговизны Артелита - Вы не правы, по моему это самый дешевый вариант из всех имеющихся. Можно использовать масла Паллманн Мэджик Оил тонированые белым цветом, но они дороже в 4 раза чем Артелит и Вам придётся для получения полностью белой поверхности нанести 3 слоя, что сделает стоимость близкой к космосу. Можно использовать белое ОСМО или Голден Вэйв (я с этих масел начинал), но вот смотрю на доски покрытые этими составами и вижу что это просто масляная краска с тонким поверхностным слоем, причём хорошо пачкающаяся. По этой причине от этих масел я давно отказался, хотя в бесцветном виде и с тёмными пигментами эти масла хороши. А мебель в основном лаками покрывают, здесь с любым пигментом проблем не будет, но мебельные лаки слишком мягкие, для полов не годятся. Есть ещё способ : нанести белый бейц (например польский СОПУР), а потом покрыть маслом, но этот пирог тоже не прочный и белый бейц вряд ли Вам удастся без навыков нанести равномерно. Ах да, есть ещё масла Киилто, там есть белый пигмент, но по моему не совсем белый, и Киилто по любому дороже чем Артелит. Совет: не изобретайте в этом месте велосипед, воспользуйтесь технической мыслью разработчиков уже существующих компонентов. Кстати, к Артелиту ОЛ-610 и тону белого цвета ОЛ-611 иожно добавить отвердитель и получить сверхпрочную поверхность.

Можно, но состав будет больше напоминать масляную краску, а не масло Я знаю только один краситель из нормальных, который может реализовать ваш план - масло Артелит OL-610 + колорант OL-611 белого цвета при соотношении 1:5. По ссылке parket.ieremenko.net/?product=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0-ol-611 посмотрите на фото дуб покрытый белым тоном. Вы примерно такое хотите?

Дорогой Propeller, я внимательно прочитал написанное вами. Сперва хотел подробно ответить, а потом решил не тратить на вас своё время, ибо у меня сложилось устойчивое мнение что вы валяете дурочку и прикалываетесь. Вам всё "не так": - ГОСТы и другие стандарты - не правильные; - методики измерений в них - не правильные; - данные не согласованные с вашим мнением - в корне не верные; - уважаемые люди (авторы статей) на которые я дал ссылку - по вашему профаны; - я, так вообще полный неуч. Давайте вы останетесь с ощущением того, что Вы - во всём правы (ибо для Вас мнения кроме вашего, даже если весь мир с ним не согласен - не существует), а я продолжу, без Вашего участия (мне не нужна ваша помощь в том, что я делаю) продолжать производить свои напольные покрытия и их укладывать заказчикам согласно действующим стандартам, а не вашему личному мнению Если Вы не согласны со всеми действующими нормативными документами и признанными методиками контроля - не высказывайте всё это лично мне, у каждого стандарта есть Авторы - целые институты (для почти всех действующих стандартов это ЦНИИПРОМЗДАНИЙ), вот с ними и спорьте, или до посинения, или до победы. А на Вас я не желаю тратить больше ни одной минуты своего времени.

внимательно прочитайте последний раздел ГОСТа относящийся к КАЛИБРОВКЕ ПРИБОРОВ и обратите внимание на ТОЛЩИНУ образцов стяжек берущихся для калибровки приборов. Она там 10 см (если вдруг опять чего то не найдёте). Формулу, по которой определяется влажность всей стяжки по полученным данным прибора тоже в этом разделе. А зависимость между влажностью поверхности и влажностью внутри стяжки изложена не в этом ГОСТ (если Вы не в курсе). Если она нужна Вам - можете посмотреть её например по этой ссылке (на стр.33) uzin.ua/data/file/uzin/technology/presentation/ties.pdf И вообще, я бы Вам посоветовал пойти поучиться в колледж, в Киеве на ул. Черновола, там есть специальность "Укладчик напольных покрытий", там всех знаний и наберётесь. А то это не форум получится, а какой то Курс лекций для Пропеллера Если же до Вас не дойдёт после вполне понятного любому инженеру текста ГОСТ о том измерить прибором влажность бетона, по полученным данным и приведенным формулам - воспользуйтесь тем же методом, который применяет СМ-лаборатория - продолбайте зубилом дырку в стяжке ниже половины толщины и проведите измерение на требуемой глубине. На счёт всего того что вы написали ниже я отвечу просто: с моей стороны - показания приборов и нормы действующих стандартов, а с Вашей - только ваше мнение. Куда любой заказчик попросит засунуть мнение, в случае бухтящих и треснувших стяжек - объяснять надеюсь не нужно. Я бы всем посоветовал почитать статью, где есть зависимости от показаний разных приборов измеряющих влажность разными методами, с методом СМ-лаборатории и методом "плёночки" uzin.ua/data/file/articles/technically/residual_moisture_of_basis.pdf После этого посмотреть на максимально допустимую влажность для разных оснований (по той же ссылке только табличка ниже). А после этого сделать вывод для себя - что можно определить "плёночкой" и будете ли вы так рисковать?

Вполне ожидаемый результат. В щели жидкое стекло разбавленное водичкой (только из Италии) затекло, а пропитать поверхность глубоко этим составом просто невозможно. Этот состав хорошо работает только в случае прочных стяжек (кусков стяжек) , затекая в щели. Большой вопрос - какие нагрузки выдержит полученная поверхность? Но теперь у вас возникнет другая проблема - как создать по настоящему надёжный адгезионный слой с полученной силикатной поверхностью и тем что будет сверху.

Я в прошлом году на одной из веток уже выкладывал свои рецепты масел, которыми наигрался за последние 4 года. Льняное масло 80% (Одесский косточковый завод) + канифоль 5-10% (со строительного рынка) + живичный ски*** 5-10% (с того же рынка). Масло греете на паровой бане, пока нагревается - толчёте канифоль в мельчайшую пыль (иначе не растворится в масле) и тонкой струйкой по чуть чуть всыпаете в почти кипящее масло помешивая его. Последним вливаете ски***, быстро размешиваете и сразу начинаете горячий состав втирать щёткой в дерево, не мазать, а именно втирать. Втёрли везде и очень быстро, если быстро не получается - подогревайте состав. Через 20-30 минут не забудьте удалить остаток состава с дерева, иначе несколько месяцев потом носки будут липнуть к дереву НЕ лишним будет поставить на болгарку войлочный круг и располировать своё изделие. Повторюсь - не советую для лестниц применять ни прополис, ни воск. Более менее хороший результат с воском дали только парафиновые свечи, с пчелиным воском у меня не получалось ни разу сделать устойчивую к вытаптыванию поверхность.

Ясный перец что это воск, причём вообще не подходящий для лестниц, т.к. в составе есть пчелиный воск, к которому будет цепляться вся грязь и эффект вытаптывания будет очевидным на лестнице, где ходят в основном по центру. Я же Вам говорю - берите масло, при чём проверенное, иначе не будете иметь представление о конечном результате. Хотя, можете проэкспериментировать на себе

У этого СНиПа есть полный аналог - новый украинский ДБН, только я его на этом сайте не нашел. Но... если судить по Вашей логике, то давно пора пересмотреть: - таблицу умножения; - таблицу Менделеева; - закон всемирного тяготения; - и всё остальное, что понавыдумывало человечество за последние тысячи лет... ведь это было так давно... и 2х2 в Украине за 27 последних лет могли поменять конечный результат... Ну что ж... пересматривайте, голосуйте, вводите это нормативным документом, тогда на ЭТО и будем ровняться. А пока , извините, придерживаемся хотя бы действующих стандартов Иначе каждый будет смотреть на плёночку и говорить: а по моему она мокрая..., а оппонент будет отвечать: а по моему - сухая. А сейчас взяли прибор, измерили на каждых 1,5 м2 влажность. Увидели в стяжке больше 2% - ждите дальше, увидели меньше - продолжайте работать (это образно). А все остальные рассуждения - только от желания "заговорить проблему". Добавлено через 31 минуту Я немного продолжу свой ответ на Ваш очень хороший вопрос, ибо не имел времени подробно ответить на него вчера вечером. Весь брак, который строители допускают сознательно или неосознанно в "пироге" пола - вылазит при укладке напольных покрытий и в течение эксплуатации. От того правильно подготовлено основание под укладку или нет - зависит не только как долго пролежит иногда очень дорогостоящее покрытие на полу, но и возможность уложить покрытие в принципе. Я - производитель напольных покрытий из дерева (паркет и массивная доска). Пока я только производил и отправлял свою продукцию, в основном на экспорт - у меня и мысли не было думать о том, на что она будет так укладываться, это было не моё дело. 5 лет назад я начал продавать свою продукцию в Украине, и первый же крупный объект- бизнес центр в 5 этажей, где должен был укладываться мой паркет, научил меня тому, что когда ты продаёшь свою продукцию и отвечаешь за стоимость и качество укладки, то это напрямую связано с качеством всех работ сделанных до тебя. Простые примеры. 1. Ровность пола не 2 мм на 2 п.м., а до 5-7 мм, причём не плавно, а волнами. Вы просчитали расход клея по норме - 1,2 кг/м2 при толщине слоя клея 1 мм (это точно по норме). А в реалиях вы понимаете что все неровности в 5-7 мм нужно чем то заполнять. Вы или будете иметь громадный перерасход клея, или делать пол неровным или укажете заказчику на несоответствие по неровности и необходимости эту неровность исправить не за ваш счёт? 2. Влажность стяжки по норме - не более 2%. Максимальная влажность клея подобранного под приклейку паркета по инструкции - не более 2%. Вы приходите на объект и измеряете влажность стяжки простоявшей 9 месяцев: - 5 этаж - 3...5%; - 4 этаж - 3...5%; - 3 этаж - 3...5%; - 2 этаж - 5...7%; - 1 этаж - 10...25%!. При таком раскладе вы будете начинать укладку, понимая что пока вы приклеите последнюю паркетину - первая уже отвалится, или сообщите заказчику о том что при такой влажности укладка невозможна? Мой заказчик мне не поверил и заказал независимую экспертизу, которая подтвердила мои данные. А на 1-м этаже оказалось "забыли" под стяжкой сделать и паро и даже гидроизоляцию... И при этом стяжка на всех этажах кроме 1-го казалась абсолютно сухой. А вот в соседнем здании тоже укладывала паркет, чуть раньше, но другая компания тому же заказчику, так вот, пока у меня были споры можно ли укладывать паркет на стяжку с полученными параметрами и выяснения кто в этой ситуации виноват - уложенный в соседнем здании паркет на стяжку сделанную теми же строителями попросту вздулся из за повышенной влажности. Вот после этого события я у купил все приборы необходимые для контроля всего того, что делалось до меня, ибо потом уже ни кто не будет разбираться кто виноват, когда пол потрескается или вздуется, скажут что виноват последний - или потому что уложил неправильно, или потому что его напольные покрытия Г... . Потом - уже никому и ничего не докажешь. Я думаю, что ответил на Ваш вопрос.

Перед тем как написать свою очередную выдумку по поводу того что и как я делаю: ознакомьтесь с тем как проводятся измерения диэлькометрическим методом )по действующему стандарту) и как зависит влажность поверхности стяжки от влажности внутри. Ну а по поводу того чего вы своими глазами не видели - лучше вообще не пишите, ваши "фантазии" читать откровенно надоедает. Если что то не понятно: - берёте инструкцию к прибору; - берёте стандарт по измерению влажности бетонов и стяжек диэльеометрическим методом ГОСТ-21718 . После прочтения - перестаёте задавать глупые вопросы о том как прибором измерить влажность стяжки на глубине 3...5...10 см. Вы, на сколько я понимаю - вообще "плёночкой" привыкли обходиться, и по фотографиям клиентов влажность определяете и диагноз ставите... т.е. ничего не измеряете в принципе и всецело боритесь с теми, кто может проконтролировать сделанную вами работу. Ещё раз повторяю - сперва измените действующие стандарты и методики измерения стяжек, а потом "качайте" свои права, рассказывая что Вы - самый правильный. Я на эту роль не претендую и считаю приборный контроль - единственным объективным способом оценки качества стяжек. А в Вашем методе - слишком много субъективности и эмоций. Может я Вам на каком нибудь объекте на "хвост" наступил? и Вы денег не заработали?

Лет 7 назад мне довелось сравнивать в испанском порту Бильбао качество разных пиломатериалов, поставляемых из Швеции и Финляндии и аналогичных, поставляемых из Украины (в т.ч. и мной). Так вот был там и обычный брус из сосны 200х200х6000 и срощенная продукция (наша - из Брошнива). После увиденного я понял что нашей сосне рядом со скандинавской делать нечего. Про отсутствие хоть какой нибудь пылинки, стружки или пятнышка синевы у шведов и финнов - я вообще молчу, а про упаковку каждого поддона длиной по 6 метров фирменной плёнкой с логотипами финнских производителей даже заикаться не хочется. Сколько не всматривался - не увидел на скандинавской древесине ни одной трещинки! А порядок цен: наша свежепиленая продукция доставленная в Испанию стоила столько же, сколько сухая доставленная из Финляндии и Швеции. Короче, после увиденного поставлять наше Г... от разных производителей в Испанию мне перехотелось. Нам до их понимания о качестве и упаковке ещё долго выкашливать пыль из лёгких придётся...

Как по мне - фигня вопрос. У Вас - типичная картина (к сожалению) досок уложеных без подклинивания. Алгоритм работ следующий. 1. Сейчас - ничего не делать, дождаться окончания опопительного сезона, за это время доска подсохнет на сколько сможет. 2. Как только выключили отопление, в течение недели - поочерёдно откручиваете по 2 доски и подклиниваете их к первой так, что бы не было щелей. Подклинивать обязательно клиньями, не менее 1 клина на 1,5 метра. 3. Отшлифовать и покрыть маслом. Шпаклевать эту доску, если она лежит по лагам ни чем кроме герметика на основе МС-полимера в тон цвету дерева - не советую.

Применяйте любую смесь обеспечивающую прочность не менее 20 МПа, которая необходима под линолеум. Прочность у нормальных смесей указывается на мешках.

Очень хорошее масло, хоть и самое дешевое из выпускаемых Паллманн, но оно не тонируется, и прецедентов что б его наносили на затонированую поверхность - не припомню. Лично моё мнение - это масло уже вчерашнего дня. Добавлено через 2 минуты Лестницу я бы посоветовал вскрывать просто маслом, без всякого воска, т.к. вытаптывается и теряет вид именно слой воска не впитывающийся в дерево, а лежащий на его поверхности тонкой плёнкой.

Если она сделана правильно - Да. А как она у вас сделана - никому, кроме тех кто делал - не ведомо. Посему чем несколько недель по этому поводу спорить - проще за 20 минут проверить и закрыть вопрос. Это моё мнение. А Вы - поступайте как знаете, ваша же стяжка - Вам на ней жить Добавлено через 7 минут Лично мне глубоко плевать что пишут любые компании поставщики своих материалов, в т.ч. и Уцин. Я живу в этой стране и руководствуюсь только нормативными актами действующими здесь. В СНиП "Изоляционные и отделочные покрытия" и СНиП "Полы" чётко указаны методы контроля, в т.ч. и стяжек - этим и руководствуюсь, об этом и пишу. Оба СНиПа размещены на этом портале в разделе НОРМАТИВЫ. Вы видимо ни разу в суде не были по поводу качества строительных работ, тогда бы не ссылались на стандарты не действующие в этой стране. Когда мне нужно определить влажность стяжки в Украине я беру прибор, который использует для этого диэлькометрический метод, принятый в Украине для измерения влажности стяжек, по методике описанной в соответствующем стандарте, где описано какое количество измерений нужно сделать и как потом результаты измерения обрабатывать. Так что тратить своё время на просмотры ваших видео и вникать в бритиш стандарты - не имею ни времени, ни желания, ибо в нашей стране они ни кому не нужны.

Видимо Вы не поняли смысл мной написанного. А смысл в том, что единственным критерием проверки правильности чего либо - является приборный контроль. Что и как измерять, в частности в стяжках указано здесь www.stroimdom.com.ua/files/docs/snip-3.04.01-87.pdf в частности - каким методом. Когда я выполняю какие либо работы, то делаю это на основании Договора где расписаны в т.ч. и методы контроля того что я получаю и того что сдаю. Это не я выдумал - это требования СНиП 3.04.01-87 (размещён на этом сайте по ссылке которую я дал выше), так что если вы там обнаружите что то типа "определения влажности по плёночке пролежавшей ночь на стяжке" - возьму свои слова назад

Сколько бы вы друг друга не уговаривали и "плюсики" друг другу не ставили, это не поменяет того факта, что влажность стяжки измеряется не на поверхности, а ниже половины толщины. Это записано в любом стандарте в любой страны. Стяжка может быть сухой сверху и мокрой внутри по куче причин, но главная - неравномерность высыхания самой стяжки и нарушения технологии изготовления. Вот этот дедовский метод оценки влажности стяжки с помощью плёнки говорит только о том, что на поверхности плёнки при имеющейся температуре и влажности В ПОМЕЩЕНИИ не образуется конденсат. Но не факт, что на той же плёнке и той же стяжке конденсата не будет при другой влажности и температуре в помещении. Ни в одном стандарте ни в одной стране вы не увидите метода определения влажности описанным методом именно по причине его зависимости не только от влажности самой стяжки, но и от влажности и температуры воздуха и температуры самой стяжки. Зато в любом действующем стандарте вы увидите цифру в 2% абсолютной (весовой) влажности - для обычных стяжек и 1,8% - для стяжек с системой подогрева. Наверное же не идиоты всё это во всех странах высчитывали и писали, если бы могли кусочком плёнки обойтись - обошлись бы. А вот методы измерения влажности в разных странах - разные. В Германии это измерение весовой влажности методом карбида кальция (так называемая СМ лаборатория), а в Украине (как и в странах бывшего СССР) действует стандарт измерения влажности стяжек диэлькометрическим методом. Померять влажность стяжки приборами - не предлагаю (это что б ни у кого не возникло желания меня в рекламме обвинять). А если кто то с мной написанным не согласен - сперва поменяйте во всём мире действующие стандарты на свои собственные, а заодно и методы определения влажности стяжек с приборов на плёночку. Французский институт бетонов вывел расчётную формулу скора высыхания правильно изготовленной ЦПС: h(см) х h(см) x 1,6 = t (время высыхания в днях) где h(см) - толщина стяжки в сантиметрах. Например для стяжки толщиной 8 см расчётное время высыхания составляет: 8х8х1,6 = 102 дня.

По моему у вас либо больное воображение, либо вы почему то мне завидуете. Иначе непонятно почему вы на меня тратите столько энергии, в чём то пытаясь меня обвинить. Вы хоть одно моё сообщение с тем что вам "кажется" где нибудь видели? (с телефонами и просьбами обращаться ко мне за какими либо измерениями?) ... Может покажете?... А измерение параметров основания перед укладкой напольных покрытий - это требование нескольких действующих СНиП. Вы против этих измерений что то против имеете?... если - да, тогда меняйте действующие стандарты. Видимо ваши, под названием "приёмка на глазок" вас больше устраивают. Вы себе хоть лоб здесь расшибите, а я и дальше буду людям советовать соблюдая требования строительных норм - измерять параметры основания, хоть в танке вы, хоть нет. Вам понятно?

Мне непонятно, почему Вы считаете мой совет любому человеку, который хочет уложить себе ЛЮБОЕ напольное покрытие, смысл которого состоит в том, что бы перед укладкой - проверить основание на прочность, ровность и влажность - выдаёте за что то неестественное и вредное? В конце концов это - требование СНиП "Полы" и СНиП "Изоляционные и отделочные покрытия" и их соблюдение избавляет заказчика от неправильной конструкции пола и лишних трат. А проблемы и вопросы всегда возникают именно у тех, кто либо понятия не имеет о нормах, либо сильно хочет сэкономить. На объектах где система контроля за проведением работ проводится правильно, где есть строительный и архитектурный надзор - проблем конструктивного хорактера почти не бывает. Или Вы мастер ставить "диагноз" по фото или телефонному звонку? Кстати, пожалуйста, не расписывайтесь здесь за всех, отвечайте за себя. Добавлено через 8 минут Приборы для измерения абсолютно всего что касается укладки напольных покрытий (а не только влажности) у меня конечно же есть. Но вы, перед тем как свой пост написать, видели что бы я предлагал свои услуги по измерению автору темы?... Мне глубоко безразлично как он это сделает и с чьей помощью. Но если он это сделает - ему же потом будет лучше и проще. А то вдруг окажется что у него влажность стяжки на середине толщины 5-7%?... куда в этом случае свои умные советы денут те, кто человеку здесь советуют непосредственно укладывать доску на стяжку?... Они давая свои советы знают какая там влажность? может вы знаете?... может сам заказчик знает?... Я кстати, всегда советую заказчикам для измерения параметров того что ему сделали вызвать тех, кто выполнял работы, у них подобные приборы должны быть, иначе это просто - шабашники.

А что в названии темы? или вы хотите сказать что в стяжках нет влажности?... или прочность никого не интересует, или ровность под что угодно - до лампочки?... Людей это не интересует ровно до того момента, как они начнут трезвонить , например мне, когда у них напольные покрытия вздуваются, или бухтят под ногами, или щелями покрываются. В неделю по нескольку звонков типа "помогите, приедте, померяйте, почему у нас проблемы"... И когда спрашиваешь а чем вы думали? ответ получаю один - нам так посоветовали... Так что продолжайте советовать не обращать внимания на параметры основания - мне же потом лучше.

И тут почему то ни кто влажностью стяжки не интересуется, не измеряет... а человек ведь паркетную доску прямо на стяжку укладывать собрался... подложка не в счёт - не поможет при влажной стяжке. Да и о ровности с прочностью я что то ни каких данных не вижу... Под плитку ещё ладно , там клеем подровняют, а вот под доску - стоило бы проверить, что бы потом не было мучительно больно