XamGelo

ага Те американськи что я выбрал стоили 100 на малине и 35 в США, один и тот же артикул

+100 :D Причем для начала на паропроницаемость и все споры вокруг. Американские бумажные обои стоят в Одессе около 100$ рулон. В США такие же - 35. Ни в жисть не дам 300% сверху :D. Тем более как бы там ни было, это просто бумага, хоть и красивая (пока новые :D) Флизелин - в любом варианте. Выбор есть, не особо богатый, но есть

Эти трещины скорее всего от того что жарко и в бетон добавили много воды. Строяки это любят, щоб легше заливати було Особой опасности они не представляют, но если так уж беспокоят, можно заделать Церезитом или нашим "Мастером" одесским, я предпочитаю "Мастер". Он стоит меньше а качество как минимум не хуже, часто - лучше

А я с Эммануилом отчасти согласен Инструмент должен работать а не на полочках валяться. Иначе зачем его покупать. И если с задачей справляется, то пусть будет и Китай. Совсем нонеймов с базара побаиваюсь , но вот около года назад купил в Эпицентре шурик "Компас" с литиевым аккумулятором 10.8V. Не нарадуюсь. Биений патрона нет, регулировка момента работает хорошо, шурупы до 6 мм закручивает на ура, цена по сравнению с аналогичным BOSCH GSR 10,8 V-Li2 раза в 4 ниже. Правда и момент максимальный меньше в 2 раза, но справляется с поставленными задачами. Вернее боле близким аналогом будет зеленый Bosch PSR 10,8 LI, но к зеленому Бошу у меня давно доверия нет. А вот на днях пришлось DeWalt 18в использовать, модель не запомнил, но другого под рукой ничего не было. Он конечно не для таких задач, тяжеленный, момент такой, что руку выворачивает, но не это самое страшное. На положении регулятора момента "1" винтикам М4 все равно резьбу срывает если прозевать. Инструмент Хилти в том же ЭЦ, пусть не весь, но китайский. По крайней мере перфы некоторые точно. Но опять же, китай китаю рознь. Вместе с шуриком Компас купил акционный лобзик Skil. Вроде контора вполне неплохая, в СШАй много продается. Лобзик оказался полным дерьмом. Он просто совсем не пилит то, с чем древний фиолентовский справляется запросто. Естественно пилки использовались одинаковые для чистоты эксперимента, те что в комплекте со Скилом шли - сразу на помойку :D ЗЫ: А перфоратор для дом а Фиолент 850й самое то , было, пока на них цену не задрали чуть ли не до уровня Макиты 2450 :D

Одно в словах наблюдателя точно не фигня. Не стоит занулять/заземлять рабочий вывод электрической машины, для этого не предназначенный. И теоретически может в таком случае, при попадании разряда молнии во второй силовой вывод

ОК, скажу за безопасность техники, если животных не жалко. Вы замыкаете на корпус один вывод электрической машины, для этого не предназначенный. Если вдруг, а думаю у китайских генераторов такой шанс имеется, произойдет замыкание на корпус ближе ко второму выводу, вашему генератору настанет полный пизнес, со стоимостью ремонта сравнимой со стоимостью нового генератора :D Да не бывает так конечно, уже прикалывался по этому поводу. ;):D Но так же не видел схем котлов, где для контроля пламени необходим рабочий "0". Им нужно заземление ( про повторный контур абсолютно верно сказано) и трехпроводное подключение, где защитное заземление, в соответствии со всеми правилами конечно не разрываемое Согласен, лишнее все это скорее всего. Но для того, чтобы это понять, надо как минимум знать, что на самом деле меряют ионизационные датчики контроля пламени (это кстати хорошо видно на схемах по ссылке, которую привел engeneer), а не поток ионов :D

Да що вы говорите А я тут панимааааишь наивный четверть века назад защитил диплом, где ключевым вопросом было частотное регулирование асинхронных двигателей. Потом, когда элементная база нужной мощности стала реальностью, имел дело с ними. А вот какая синусоида им нужна как-то не догадывался ;)

Так я ж почему и говорил об осциллограммах на холостом ходу и под нагрузкой. К примеру электроинструменты с плавным пуском очень сильно влияют на форму выходного сигнала переносных генераторов. Но не думаю, что и инверторы бытового уровня с этим справятся. Точно только могу сказать, что и промышленным частотным регуляторам не сладко приходится и синусоида на выходе под нагрузкой далека от идеальной. Но двигатели при этом работают без проблем. А для электроники котлов и аппроксимированная "синусоида"л от "компьютерных" ИБП вполне себе так пойдет ;)

Так и я о том же... Хотелось бы увидеть сравнительные осциллограммы, на холостом ходу и под различными нагрузками

Все же хотелось бы увидеть схему хоть одного "корявого" котла. Там где :D, как сказал engeneer, завязан на рабочий "ноль", а не на заземленный корпус котла. Это что, намек на то, что синусоида из инвертора правильнее синусоиды из электрической машины, пусть и ущербно-однофазной?

Вот и замечательно. Там две схемы приведено. Хоть на одной из них контроль горелки от "нуля" рабочего зависит? :D Я конечно далеко не всех котлов схемы видел, но уверен, что контроль горелки сделан примерно так везде. И переворачивайте вы вилку как хотите,ничего не произойдет. Нейтральный проводник в системах заземления TN все равно заземлен. А котлы без "0" не работают, потому что используют схему TN-C ... :D

Я пока задам пару встречных вопросов: по п. 1: А при чем тут генератор и его подключение? Если на контакторе отгорел "0" это может говорить о нескольких вещах: а) Сэкономили на контакторе, тем или иным способом б) Сэкономили на проводе в) Элементарно криворукий монтаж по п. 2: Покажете схему хоть одного котла, где нейтральный проводник соединен с защитным заземлением? И отдельно, как работает ионизационный датчик контроля пламени, ведь именно с ним связаны проблемы работы котлов от переносных источников питания?

А может тут другая корявость?:D Контроль пламени у котлов осуществляется через корпус горелки/котла (то есть защитное заземление) Поэтому при подключении не по схеме TN-С рабочий ноль никакого значения не имеет для работы котла. И разрыв его при подключении и питании от генератора включенного по схеме IT все должно работать, если это защитное заземление есть. Если нет, (совковая схема TN-C) его по-видимому надо сделать, хотя бы только для котла, а не цеплять фазу генератора, имеющую потенциал относительно земли 110 В на рабочий ноль, который выводится от центральной точки "звезды" и при равномерной симметричной нагрузке имеет относительно земли нулевой потенциал 8-)

Что и требовалось доказать, зачем городить огород там где все, как и положено предусмотрено заранее

Так а я о чем? Человек вообще спрашивал за кулачковый, гугла выдает по этому названию пакетные галетные ламельные (в общем как хотите так и обзывайте) А смысл? Если нужен один выключатель-однополюсный тумблер... Тем более скорее всего он там уже есть :D

КТ - реле времени. В данном конкретном случае подключает сеть если там присутствует напряжение в течении х=выдержка времени секунд. Необходимость кулачкового переключателя не понимаю тоже. В контрольных цепях достаточно выключателя, блокирующего автозапуск АДГ и подключение его контактора под нагрузку. В силовых цепях как замену автоматике - очень не рекомендую, тем более те "игрушки" о которых спрашивали. Нужны хорошие перключатели с мощными контактами от серьезных производителей. А стоить они будут ой недешевоооо, и габариты у них не очень удобные для домашних щитков. Гораздо проще сделать ручной пуск уже запроектированных контакторов через взаимно блокирующие кнопки. Можно взять готовый реверсивный кнопочный пост для подъемных механизмов к примеру..

Ой , уж эти растянутые дисплеи на ноутбуках, а вниз как-то после прокрутить не догадался. :D Ну что же, в целом все логично. Но... А что произойдет в схеме если напряжение в сети пропадает? Пока мне видится мгновенный и необоснованный запуск АДГ без подключения на нагрузку. Или это все АВР обеспечивает? В схеме вижу только подключение генератора под нагрузку c задержкой через АВР (автоматика включения резерва что ли ?), а как насчет контроля необоснованных запусков? И у меня к тому же на уровне рефлексов ассоциации AVR (Automatic Voltage Regulator) соответствует нашему сокращению БКН ( блок коррекции напряжения)

А зачем он вам ???? На схеме изображен контактор с блокировкой, что правильно. Управляет контактором по-видимому реле напряжения KV1. Подробностей на схеме нет, так же как непонятно, что питается от фазы L1 после автомата QF2. Лампочка сигнальная автоматического режима что ли? И какое назначение автомата QF4? А кулачковый переключатель там совсем ни к чему...

Ну почему, у меня у самого двое ворот, одни к цокольному гаражу, вторые на площадку для гостевых машин. Кстати тоже из-за рельефа, хотел сначала одними обойтись, но ровнять до нужного уровня было бы дороже чем сварить вторые ворота и поставить на них приводы. А вот калитку в углу никак понять не могу.

Имел ввиду удобство пользования этой калиткой в углу участка, да и внешне это выглядит как-то неестественно. Я бы сделал ее в правой створке ворот или вообще отдельно, правее ворот. Просто не знаю, где дом расположен, но калитка в самом углу - как-то неправильно. Насчет красоты, это мое, впрочем не только мое, если окружающий ландшафт имеет склоны, дизайн и планировка участка выглядит естественнее и красивее, если на нем организованы террасы. При этом нужно меньше грунта на подсыпку и материала на подпорные стены. Ну и ворота в 2.5 метра - это не очень высоко конечно, но если один край участка имеет секции высотой около 2 метров, а на другом калитка с воротами 2.5 уже будет какая-то дисгармония

А калитка в самом углу это красиво и практично ? :D Я вообще противник выравнивания участков полностью в один горизонт. Ну разве что летом там будет теннисный корт, а зимой каток... В противном случае практичнее и красивее в плане ландшафтного дизайна сделать террасы.

18 см проступь и 22 см подступенок. Всего 14 ступеней. Конечно, это будет скорее корабельный трап, но при таком уклоне ничего лучше не придумать...

Ой не знал... Искренне поздравляю!!!

Резьба будет М16, под гайки взять круглый металл диаметром 20мм. Мороки конечно много, но так будет аккуратнее всего

shoni66, современный столярный клей это и есть ПВА, а не то костное которое варить надо было. И не в размере баночки дело, на столярном ПВА так и пишется, что он столярный, carpenters glue. Ukrtaty, мне в вашей ситуации самым лучшим видится приварить к горизонтальным полкам каркаса гайки, по высоте равные толщине ступеней. Гайки эти лучше всего сделать самодельные из круглого проката. Ступени как можно точнее разметить и просверлить. Надеть на эти гайки, а в гайки уже вкрутить балясины, на которых тоже нарезать резьбу. Перед вкручиванием надеть на балясины колпачки которые будут прикрывать резьбу, сам не знаю как они правильно называются, продаются там же где вы покупали эти балясины. В гайки перед вкручиванием окончательным можно налить немного эпоксидного клея.Только такие балясины все равно будут изгибаться и вибрировать, надо бы по краям поставить стойки помощнее