Leon26

Нет там никакой схемы подключения. Есть две ссылки - на термо клапан и термо головку.. Если Вы считаете решение naupv оптимальным, может есть смысл обосновать это?

Так что за решение? Можно в двух словах, или схему?

Лучше в ведрах, так понятнее .

Да, так и есть.. Разве я написал что-то другое..? Вы написали как у Вас с наосом организован подмес, я ответил что это далеко не лучший вариант..

И где я писал про режим ЕЦ..? Именно о режиме принудительной циркуляции и пишу. Дельта 15 градусов градусов когда СО вошла в стабильный режим, даже в морозы, это очень много. Для системы чисто под насос и из металлопласта это нормальная цифра, а для гравитационки, при работе с насосом дельта должна быть около 5 гр. И это на 1 скорости насоса-четверки на дом 100 кв.

Я, когда прочитал, так и подумал что что-то типа этого намутили Общая температура радиаторов по дому регулируется на котле. Выкиньте эту задвижку, зло это, вся прелесть и высокий КПД гравитационки в минимальной разнице температур между подачей и обраткой. ПС. У Вас первая задвижка потому и даёт эффект, что прижимаете поток второй. Радоваться тут нечему. Работает, но КПД снижает. В нормальной истеме ничего не должно прижиматься. По этому только трёхходовой, и капиляр прямо перед входом в котёл.

У меня трехходовой будет на байпасе, на кругу ЕЦ никаких заужений не будет. О результате отипишусь, правда будет это уже в следующем отопительном периоде..

Подмес и в отапливаемом помещении нужен. Мы последние пару сезонов каждые 4 дня разжигаем, и стартовать с 18 гр. в топке не феншуно, приходится поорчередно открывать радиаторы. Так что подыскиваю трехходовой с термоголовкой 20-50, потеплеет - буду ставить. Не знаю правда как он буде у меня работать, я подачу больше 42 даже в морозы сейчас не держу, но пробовать нужно.

А так чтоб на ведра перевести, стандартые, литров по 12, сколько чего можно закинуть для бетона чтоб такая на 160 л. работала без перенапряга?

В конце позапрошлого-начале прошлогго века клепали на такую этажность без всяких теплообменников. 4-5 этажей это около 2 атм., сегодня любой "Житомирр" на такое давление расчитан. Но понятноо, что такие об'еты под ЕЦ сегодня делать бессмысленно, хотя с инженерной точки зрения возможно.

Слышали о том что трубы бывают разных диаметров)? 76-89-100..? А то что 4-5 этажей, так это для гравитационки ещё лучше...

Дело не в моей СО, привёл для примера, так как она под постоянным типа мониторингом). Я таких систем смонтировал не один десяток, и если заказчики не жалели денег на радиаторы, везде получались комфортные верхние температуры. Пересушивать воздух в доме высокими температурами очень не желательно.

Вы какие-то специальные сантехнические фильмы-ужасы смотрите? У меня дома котел не видит +55 на подаче даже при ЕЦ, максимум чуть больше 50, на обратке около 35, и никакого конденсата. С насосом 90% сезона подача 40, обратка 38, и тоже никакого конденсата. Котлу 15 лет, топка - металл 2 мм.

А, ну там как-то начал читать тему о гравитаионке, после пятой страницы бросил.. Упертость в однотрбку и неприятие насоса главным фронтменом отбили всё желание "курить тему" дальше.. Для меня в гравитационке её энергонезависимость это даже не главный плюс. Хотя и самый важный. Главное ее преимущество в том на сколько хорошо и легко любая гравитационка работает в режиме принудительной циркуляции. Добавлено через 11 минут Недочитали, я спрашивал о температуре на подаче, а не о дельте..

А какой диапазон температур на подаче на Ваш взгляд оптимальный? При отоплении газом к примеру..

А что это за форум такеой?

Не вводите в заблуждение. Кол-во теплоноситея никак не влияет на КПД системы или необходимую мощность котла. Только теплопотери.

Мне и в голову не приходило что сейчас можно поставить открытый РБ без перелива, хотя на практике, в старых системах встречал часть. Вообще РБ на чердаке это гемор. Лучше уже поставить прозрачный лоток в доме и чем-то задекорировать а ещё лучше закрытый, как я и посоветовал в первом своём посте здесь.

У нас каждую пятницу, и с этим очень строго ТС, он же топикстартер - это тот, кто начал, инициировал тему на форуме, в блоге и т. д.

Ещё от "Паука" ТС отговорите, и можно идти со спокойной душой отмечать "день водителя"

[quote=ggg123;4570170 Спасибки, я то понимаю, как этот клапан работает, но честно не знала, что его и для отопления сделали и применяют. Как хоть он выглядит? Клапан может перестать работать, например, из-за писчинки ржавчины в системе? Интересует его надежность На вертикальный участок шаровый ukspar.ua/2665-klapan-obratnyy-gravitatsionnyy-dlja-otoplenija-du-40-1-1-2-07-mpa-90-s-chugun-art-zr-40.html# На горизонтальный лепестковый (хлопушка) ukspar.ua/274-klapan-obratnyy-povorotnyy-latunnyy-latun-muftovyy-art-1180.htm#/диаметр_мм_дюйм-40_1_1_2 Что за магазин не знаю, лучше покупать в проверенном месте Добавлено через 27 минут Для того чтобы было просто, и хорошо работало само, нужно все сделать очень правильно. А это совсем не просто. Вот такой каламбур. Именно по этому я Вам сразу посоветовал поискать мастера по отоплению который который все подробно расскажет на месте.

Дороговизна чего..? По стали: труба дюймовка - 60 гр/м, колено - 10, резьба - 5, тройнник - бесплатно . Посчитайте все по кругу в дюйме, получите приблизительную цифру. Работа да, будет дороже. Но если посчитаете "итого", с обвязкой котла и всех приборов, получится немного дороже чисто принудительной в том же экопластике, из трубы 3/4". Так что ни на какой бесперебойник не хватит. Только на стабилизатор, недорогой:D. А дальше идёт надёжность автоматики, риски отказов, об обслуживании и сроках службы аккумуляторов лучше даже не говарить. Лет 5-7 назад на ОВК зашёл спор, опонент утверждал что из двух одинаковх СО из ППР будет в разы дешевле. Я посчитал небольшой дом од принудиловку в экопласте и стали, привёл ссылки, посчитал с работой, и со стали получилось незначительно дешевле. Оппонент ничего не ответил, пропал и больше не появлялся Если каждый градус температуры даёт экономию, то может есть смысл снизить общую температуру в доме? Касаемо необходимости регулировки каждого ОП. У нас на одном этаже комната 20 кв. которой мы редко пользуемся. И при перекрытом ОП температура там ниже всего на 3-4 градуса чем на этаже. Через дверь идёт интенсивная конвекция. И зачем мне там что-то регулировать? И даже если бы появилась такая необходимость, можно поставить задвижку и вопрос будет закрыт. Но это моё ИМХО, для кого-то возможно и отклонение на пару десятых от заветных 22 или 25 смертельно опасно, тогда да, только насос и автоматическое регулирование. Добавлено через 8 минут Кстати, хорошо что напомнили о цене. Один из главных плюсов правильно собранной гравитационки это полное отсутствие автоматики, и как следствие, отсутствие необходимости в обслуживании. Запустил - и забыл

Заусенцы то таке, "на скорость не влияет", понятно что к нам везут выбраковку, то что в цивилизованных странах продавать не принято, а вот шток гуляет совсем не нормально. Вы бы кино нормально сняли, типа покрутили его перед камерой в разных ракурсах, кранбуксу можно скрутить, интересно какая там конструкция сальника.

Насос ставится на обводной линии, а на магистрали, в таких случаях, ставится обратный клапан, который при отключении насоса открывает проток для ЕЦ сам, руководствуясь исключительно законами физики. Именно в таких нюансах вся прелесть гравитационки. Всё просто, а потому и надёжно.

Это уже половина дела. Но всё равно нужно поискать у себя человека хорошо разбирающегося в гравитационках и пригласить чтоб он по месту дал очень расширенную консультацию, рассказал подробно, до мелочей где как и какую трубу проложить, как котёл и приборы установить, как подключить. Сколько бы он не запросил, это капля в море по сравнению с ценой на те косяки которые вы с отцом придумаете себе сами. Совет по поводу классической двухтрубки остаётся в силе, тем более схема вполне реализуема и в два этапа. Добавлено через 2 минуты Вы прайс смотрели? Если есть деньги на такое, уже лучше чешский Виадрус, получите гораздо лучше по соотношению компактность/теплоотдача, и дизайн отопительных приборов а не полотенцесушителей.