Leon26

Знакомая сменила напольник на настенный. Причём нормальный ещё напольник, не старый, горелку с автоматикой только поменять и служил бы ещё верой и правдой лет 15-20. Я ей только в позапрошлом году насос поставил - нарадоваться не могла. Наслушалась маркетологов о фантастической экономичности, ну и разумеется захотела чтоб было стильно-модно-молодёжно. Пытался отговорить - никак. Работает пока нормально, но экономии, как и у многих, не наблюдается. Не то что "фантастической", а тупо никакой. Но суть даже не в этом. Когда я был у неё вскоре после замены, спросил не забыла ли она взять телефон мастера. Она сказала что конечно не забыла, и потом как-то печально добавила: "он ещё в конце сказал что теперь мы будем видеться часто"... Мораль (ИМХО) - одна из главных составляющих комфорта это когда оно работает и работает, и ты знаешь что оно вчера работало, сегодня работает, и завтра будет работать, и тебе это ничего не будет стоить .

Странно что до сих пор никто не поинтересовался у ТС какой конкретно контент планируется к прослушиванию. Слушать акустическую и электрическую музыку - это как говорят в Одессе "две большие разницы". Если предполагается прослушивание даже минимально классики или джаза - ИМХО никакие встроенные в стены/потолок АС не подойдут, эту музыку просто невозможно-противно будет слушать. То есть реально противно, даже для неискушённого слушателя:bad:. С электронной и попмузыкой всё на много проще и вполне хватит встроенных в потолок качественных широкополосников и "одессакабеля" в качестве акустического. С источником я бы тоже особо не парился. Любая звуковуха любого компа/ноута обеспечит необходимый уровень воспроизведения контента интернетрадиостанций (очень сомневаюсь в использовании ФМ радио) и 90% так расхваливаемого здесь не просто лослесса но и "хайреза" на разных "рутрекерах". Усилитель тоже любой 50-долларовый "с головой". С джазом и классикой имхо всё на много сложнее, и минимально с чего можно начинать в офисе - это что-то типа такого (ссылка устарела) У меня они достойно отрабатывают довольно неплохой контент швейцарского радио. Причём стерео в отличии от моно никак не мешает, а скорее наоборот интереснее, в какой бы части комнаты я не находился. Но для этого в каждой комнате должен быть стол, комп и за ним чел, проинструктированный какую радиостанцию слушаем сегодня. Заморочки по поводу аудиофильских кабелей (фсех) за сотни-куски уе предлагаю оставить "аудиофилам". Далеко не все переросли законы физики и перешли на следующий, изотерический уровень . Я вот, к примеру никак не перерасту, как ни стараюсь. Пробовал несколько комплектов аккустического кабеля - не услышал никакой разницы - результат "одессакабель" 2на4. Межблочник был дешёвый кетай, сделали мне три комплекта Клотса с хорошими тюльпанами в музыкальном магазине тоже разницы особо не узрел... А вот сетевой фильтр как на усь так и на цап сразу слышно, и что-то мне подсказывает что этому есть техническое обоснование. Про акустическую подготовку помещения вообще молчу. Особо умиляет когда читаешь "умные" обзоры о сравнении окуеннно дорогих АС, кабелей и пр. компонентов, а на фото в КДП кафельный пол, голые стены а за местом для прослушивания огромное такое окно . В таких условиях слух конечно же не поможет, какого бы размеру ухи не були, тут дар Ванги понадобится.

Бред. Вывернутое конкретными расчётами подтвердить можете? Типа сметные стоимости монтажа + эксплуатации в течении к примеру 20-ти лет в сравнении двух разных СО? Ну и попутно ответить почему СО с напольником не создают соответствующих условий комфорта

"Клапан от SON" - пост 67. Конструктив и принцип работы понятны? Ищете на "раскладках" сантехники на рынках. Думаю Ваш на дюймсчетвертью гривен до двухсот будет стоить. пару отводов, резьб ещё гривен 20-30, куски труб у Вас в сарае лежат, ну и работа (зависит от региона и сейчас непредсказуемо ) гривен 500-800. Выезд для оценки работ и дачи дельных советов;) тоже денех стоит . Вот собственно и вся смета. Лучше всего поищите через знакомых нормального спеца, сориентируйте его на решение проблемы таким способом и послушайте что скажет. Может что своё предложит. Хороший мастер если не будет уверен в положительном результате за работу не возьмётся. Ну и Вам разумеется, после пережитого, нужно понимать что обеспечить ЕЦ всего дома через отверстие с палец или трубу Ду 18 - это из области фантастики. Хотя если есть лишние бабулешты - можно и пофантазировать . Но в результате всё равно придётся вернуться к реалиям - законы физики суровая штука.

Oleg9293, ЕЦ не терпит занижения диаметров и уж тем более таких убийственных местных сопротивлений. ИМХО в Вашем случае (при потребности наличия такой регулирующей автоматики) есть смысл забыть о том что система с ЕЦ и уделить внимание аварийному электропитанию. Хотя, как последний шанс можно попробовать клапан от SON. Только НЕ ЗАНИЖАЯ ДИАМЕТРА. И если кроме ладомата ещё что-то натыкано, то в обход всего этого хозяйства. Если СО собрана правильно, то ЕЦ должна существенно улучшиться. Хотя "по-хорошему", магистраль под ЕЦ должна быть по прямой, "хорошего" диаметра, без всяких цацок-пецок, и с одним лишь обратным клапаном. П.С. Таких клапанов не юзал, но в руках вертел - долгожданный и многообещающий гаджет. На обратку перед ТТ котлом - "самое то", хотя лепесток показался немного тяжеловатым. И диаметры у нас пока до 1,1/4", а нужно 1,5. Если кто отпишется по нему - будет отлично. Может себе поставлю такой в следующем году, тогда отпишусь непременно.

Удар у Эйнхелей хороший, но и ствол разбивается быстро. Хотя "для дома для семьи" ИМХО вариант хороший. Ну и на счёт бура Ф32 они погорячились. Я бы для активных работ более Ф22 не использовал. 32 - это как ни крути, уже под макс патрон.

Посмотрите на Эйнхель. Некоторые гаджеты и на тяжёлых работах себя не плохо зарекомендовали.

Здесь речь не о тех деньгах. А они, кстати, не малые, и берутся именно за то что ничего не будет делаться. Монополия помноженная на коррупцию

Дмитро Гнап 19 мин. · Насчет нехватки угля. https://www.facebook.com/gnap.ua?fref=nf

У мну нормально работает такая автоматика. Температура за бортом падает - прибавляет, поднимается - убавляет. То есть выставленную на определённой цифре температуру держит стабильно, не зависимо от теплопотерь. Пламя регулируется само, в диапазоне от минимального до максимального которые преднастроены для этой горелки. Меня всё устраивает, к котлу бывает месяц а то и больше не подхожу. В межсезонье - да, чтоб не отключался, отключаю сам: 8-18 работает, 18-8 отдыхает. Почти каждый день разжигаю, но заметная экономия газа компенсирует это неудобство. Потребности в какой-то более сложной автоматике для себя не вижу.

А вы можете проконсультировать по поводу технологии пайки конкретно этой трубы?

Прошу пардону, действительно вместо люминия слой базальта. Но всё равно проблема трёхслойности в месте пайки остаётся. Нужно в точности соблюдать технологию. Тут Экопластик иногда бывает, может пояснит как правильно её окучивать.

Это же вроде как незачистная труба? На мастерсити про неё найдёте. Смысл таков, что есть специальная зачистка, которая вырезает изнутри часть люминиевого слоя, нужны вроде специальные насадки на паяльник, и при пайке внутренний и внешний слой пластика спаиваются в единое целое. Видел там фотки проблемных участков, везде признаки того что давление через фасонину после пайки пробирается между люминием и наружним слоем пластика. Имхо такая зачистка решает эту проблему. Хотя лучше взять проверенную временем зачистную трубу и не париться. У нас её активно используют более 10 лет при ремонтах-апгрейдах на ЦО в 9-14 этажных домах (больше нету ), косяков у фирменной чешской трубы при монтаже нормальными мастерами не наблюдается.

Какой-такой третий сезон? Этот rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4289096 вроде как 12-го года, или я что-то перепутал ?

Это у Вас не не котёл, это полный капец. Он вообще под твёрдое топливо. Определитесь со стратегией. Устраивает ли действующая СО (дизайн, прогрев всех ОП). Если да, то как можно быстрее меняйте на нормальный напольник (выше куча советов какой). 10 кВт для такой площади - с хорошим запасом. Если захотите менять СО на современную, с ПЦ, то еонечно смысла нет сейчас менять котёл. По поводу насоса - когда Вы его включаете, сильно повышается температура обратки и соответственно средняя темп. ОП. Происходит гороздо более интенсивнаая теплоотдача и начинает повышаться темп. в помещениях. Пока они (помещения) не прогреются под эту внутреннюю температуру (зависит от тепловой инерционности) будет повышенный расход газа. Это может занять от нескольких часов до более суток. Ну и теплопотери наружу конечно увеличатся. Если есть хороший специалист, пригласите чтоб сделал Вам диагностику С.О., есть ли смысл её оставлять или лучше менять на новую. Немного заплатите за ценную информацию, и с"экономите кучу денег оградив себя от неверных решений..

0,39 м. водяного столба вроде? Не учли так же ОП на этаже, где установлен котёл, это ещё более чем на метр снизит центр ожлаждения и останется от 0,39 в лучшем случае 0,25 м. Откуда тогда цифра 2-3 м.? Нужно чтоб над котлом было 5-7 этажей с высотой этажей 4,5 м. А если учесть что в основном застройка ч.с. 2-3 этажа, зачастую настенный котел монтируется на среднем этаже, то на ЕЦ при монтаже СО под современный настенный котёл можно не рассчитывать. Как и на моем примере. И заметьте, это значения расчётные, то есть "впритык", стоит ошибиться при монтаже с парой-тройкой местных сопротивлений и будут проблемы.

Дык я какбы уже изучил всё что необходимо знать для проектирования и монтажа любых СО. По этому и прошу не конкретную "бумагу", а направление в котором рыть. Объясните "на пальцах" откуда берутся эти 2-3 м., а "умную бумагу" я сам найду. Не совсем понятно тема дискуссии. Присутствует ли в современных системах с ПЦ составляющая в виде ЕЦ? Да, но далеко не всегда, если присутствует то она на незначительна. На моём примере Вы так и не ответили что будет с ЕЦ в данном, конкретном случае. Если да, то за счёт чего? О чем мы?

Пример. У Вас квартира в одном уровне. Котёл настенный. Топка на высоте 1,6м от нуля, центр батарей 0,55м. от нуля. Покажите плз. "верх" куда пойдёт горячая вода. 2-3 метра в какой системе, от чего зависит?

Ну с ЕЦ понятно, я уже писал что гравитация это единственная сила которая обеспечивает в ней циркуляцию. А вот в системе с ПЦ циркуляцию обеспечивает циркуляционный насос. И зачастую топка котла при ПЦ находится на метр выше центра охлаждения ОП. И куда в этом случае будет стремиться горячая вода? Верха-то нет . Именно по этому они и разные. Принципиально.

Дык система под ЕЦ может быть как закрытой так и открытой. Это даже не нужно обговаривать. У меня сначала была открытая, потом бачёк на видном месте надоел - стала закрытой. И систему с принудительной циркуляцией, при желании можно сделать открытой, это на гидродинамику никак не влияет. Я не понял только в чём они одинаковы ЕЦ и ПЦ Можно сделать систему на небольших диаметрах, чтобы ЕЦ была как резервная, на аварийный случай, с дельтой подача/обратка более 20 градусов, но её не комфортно невыгодно будет юзать хоть мало-мальски продолжительное время. А можно вообще, попробовать запустить в режиме ЕЦ лучевую схему из М\П, глядишь при дельте градусов в 40 тоже начнёт тлеть понемногу. В этой теме о полноценной гравитационке, которая может при необходимости и месяц и два обеспечивать комфортные условия и экономное расходование топлива. А насос к ней - это всего лишь очень приятный бонус.

Ответил здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3230541#post3230541

Принцип работы систем с ПЦ и ЕЦ принципиально разный, и основан на разных законах. Если ПЦ зависит почти на 100% от законов гидродинамики, то ЕЦ основывается на силе земного притяжения, а задача мастера монтирующего такую СО сделать так чтоб законы гидродинамики как можно меньше на неё (эту силу) влияли. По этому однобокий подход только с точки зрения гидродинамики к ЕЦ в 100% случаев приводит к отсутствию результата. К примеру, можно "придавить" расход в каком-либо ОП, снизить в нём температуру, но этим Вы не перенаправите это тепло в другие участки. Просто вся СО, в том числе и "придавленный прибор" будут работать примерно с одной температурой, что создаст иллюзию правильно работающей системы. Таких приборов в СО с ЕЦ может быть как один так и несколько и это не говорит о том что они (эти приборы) не правильно подключены. Это говорит о том, что только эти ОП работают с максимальным КПД, а остальная СО смонтирована не качественно. То есть при правильном монтаже она вся (почти) должна была работать в режиме средней температуры этого "непослушного" прибора. "Почти" - потому что дельта между первым и последним ОП в ветке усреднённо составляет до 5 гр. Чем короче ветка, тем это менее заметно. С практической точки зрения это практически не ощущается и выравнивается мощностью ОП. Я в этой теме очень давно, первые СО с ЕЦ склепал ещё в начале 80-х, так что хорошо понимаю суть вопроса. По этому скажу мысль ещё более крамольную. При монтаже СО с ЕЦ проект скорее вреден чем полезен. Я знал не мало людей за свою жизнь которые делали хорошие СО под ЕЦ, ни один не пользовался расчётами. Всё "на глаз". Именно расчёт приближает к той рискованной черте когда в ЕЦ начинаются всякие траблы. Именно в ВУЗе на кафедре теплотехники и гидродинамики ко мне пришло понимание (в том числе и благодаря хорошим преподавателям) что все эти проекты, расчёты для ЕЦ и нахненужны. Тут нужно делать всё с запасом, и именно "на глаз". Трубы из стали недорогие, фасонина - копейки, по этому нет смысла стремиться к "экономически обоснованной спецификации" и экономить на диаметрах. Я эту тему начал с того что написал что СО с ЕЦ бывают капризными. И к сожалению это часто встречается (возможно даже чаще чем хорошо работающие). И это серьёзно подмачивает репутацию именно такой схемы. Причина в этом одна - за монтаж берутся люди которые слабо в этом разбираются. А плохую гравитационку сделать на порядок легче чем плохую СО с ПЦ. Отсутствие базовых знаний и опыта "мастера" приводят к таким результатам. И если раньше это было менее болезненно, можно было разгонять подачу до 80-90 гр., и дефекты более-менее сглаживались, по крайней мере заказчики "не мёрзли", то сейчас после установки счётчиков и подорожания газа такого себе никто не позволит. Но если есть уже готовая, хорошо работающая СО с ЕЦ, то вырезать её и менять на "современную" с гораздо меньшими поверхностями нагрева и гораздо большим гидродинамическим сопротивлением просто глупо. Повышению КПД от этого неоткуда взяться, а вот факторов для его снижение немало.

Период выбрал. Не работает кнопка "ввод"

А как Вы собираетесь меньшим количеством воды при одной и той же её температуре (читай теплоёмкости) компенсировать одинаковые требуемые теплопотери ? Данко 24 мощнее, поэтому больше и тяжелее. Сравните Маяк 20 и Данко 20 - они почти одинаковые. mayak-kotel.com.ua/produktsiya/gazovye-kotly/mayak-aogv-10-30-kvt (ссылка устарела) Температура на выхлопе определяется наличием правильного подсоса воздуха в топку, подмеса в дымоход из помещения и грамотно выполненых дымовых каналов в теплообменнике. Если всё это правильно выполнено, температура газов в гофре почти всегда ниже температуры подачи СО. Вообще Маяк и 5 и 10 лет назад, ИМХО были лучшими украинскими напольниками. Гравитационки теоретически рекомендуются до 30 м. крыло, практически нормально можно организовать и немного больше если 2 и более этажей. Если не доходило до последней точки в крыле, то это только результат неправильной конструкции. В правилной СО с ЕЦ ничего балансировать не нужно. Она балансируется сама, объективными физическими законами. Краны там ставятся исключительно для отключения невостребованных участков/приборов. Если бы у Вас было не три крыла поэтажно, а два крыла по 20 м. (или 10м. + 30 м.) , каждое из которых было бы на два этажа, то всё работало бы просто чудесно, и труб было бы в полтора раза меньше. Чем проще, тем надёжнее. ПС. Здесь вообще-то тема по котлам. Если есть желание пообсуждать вопросы СО с естественной циркуляцией - велкам сюда www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=128703

Я об ультрофиалете писал только с той точки зрения что если есть установка найти Г, то оно обязательно найдётся, как и ржавые трубы. В доме эта опция (стойкость к УФ) действительно не нужна. В Николаеве таких половина, в Киеве ни одной? "Не верю"(С). Нужно быть полным по*уистом чтобы хранить прокат под дождём, особенно сейчас, когда всё движение замирает. Обязательно нужно.