laritus

и? др. вариантов не выпускают??? В любом случае кто ищет тот найдет... а, что касается нашего соотечественника именно по переделки сплита, паял его знакомый холодильщик (аналогично и житомирец Бол), электронику человек собирал сам (с его слов).

Х.з. чьи проблемы (причем тут именно 7 кВт?!?) , вот наш соотечественник решил для себя (Киев) вопрос (значит и др. могут), а по поводу платы и 99,9 %, что будет труп, я бы еще несколько вариантов добавил: 1). Если на землю упадет астероид/самолет/ракета в том месте где находится сплит с вероятностью в 99,9 % тоже будет труп. 2). Если планета земля превратится в сверхновую то скорее всего тоже с вероятностю в 99,9 % будет труп. Как страшно - жить , хорошо, что самые смелые из нас всетаки бросают вызов судьбе и идут на этот страшный риск с переделкой кондеев и т.п. (честь и хвала этим мужественным людям!)

Опыт-инструкция по переделки сплита на отопление (воздух-вода) . Для новичков, ППТО - это пластинчатый теплообменник, СО - система отопления, СОР - КПД.

Немного не к этой теме , но данные работы есть в др. темах. Также на этом форуме есть люди которые собрали таким образом ТН и могут дать данные об эксплуатации. Есть специализированные темы на др. форумах, т.е. очень много инфы по этому вопросу. Если в кратце средний СОР за сезон около 3-х выходит (да даже посмотрите нашу зиму за -15 С было только несколько дней, а уже зима заканчивается), плюс в том, что из доп. затрат только цена на докупку пластинчатого теплообменника (порядко 130 у.е. из Польши с доставкой), электроники (где-то 700-1000 грн.), ну и цена работ по впайке пластинчатого теплообменника к сплиту.

А почему именно на 1 кВт мощности (получается всего 20 вт на 1 кв.м., например для спальни - это может и хватит, а для ванной скорее всего мало будет)? Не известен принцип расчета? Интересно как в эксплуатации себя покажет (у вас трубчатый ЭТП я так понимаю, говорят, что более экономный чем пленочный). Технические нюансы, например какой вид комутации проводов использовали (клемы, спайка, гильза, сварка с кручением), хотел узнать про вид расскладки (обычно применяют лучевую на каждую точку по проводу или паралельную где каждая ближайшая точка последовательно соединятеся кабелем между собой, а не отдельно как лучевая от щитка) +1 хороший выбор. А сам щит? Я тоже себе планирую поставить. Отпишитесь пожалуйста потом как они в работе (очень инетересно. Хоть отечественное, но хвалят ). Ого , наверное проще было придумать управление по wifi например через какой-то Sonoff Pow (с материалами: кабель, выключатель,гофра - экономия и с точки зрения пожаробезопасности или перепланировки проще. Проходные выключатели - это пережиток и атрибут домов от 150 кв.м. на этаж и более ), всеравно мобилка как правило при себе всегда. Львовская искра или еще не определились с производителем? Я вот тоже буду весной устанавливать так ищу варианты (хочется Gree или филипс, но много подделок и дорого), с китая не хочется (там год-другой и тускнеют быстро, да и мерцания у большинства с ресурсом работы до 30 тыс. частов максимум). На Али можно отдельно блютуз колонку купить (там их как грязи), можите ее хоть в душе повесить (под водой даже играть будут) с размером меньше пачки сигарет .

ЭТП какой выбрали (производитель)? На 2-ом сухая стяжка?, а толщина стяжки? По поводу электропроводки как в итоге реализовали?, Какого производитель кабеля выбрали? На свет/розетки какое сечение применяли (1,5/2,5)? Может про сборку щита расскажите (приминяли ли реле напряжения или стабилизаторы, какой фирмы автоматы и т.п.?)? У вас компактная планировка... много кабеля ушло и времени по сборке? Вообще какое освещение планируете (светодиодное?)? Использовали ли гофру или короба для закладки (как в итоге во внешних стенах розетки сделали)? Тканевые наверное еще дешевле стоят.

Xenotron2, отлично, что обновили тему , что сделано за это время кроме электрики и потолков (уже чистовая отделка есть?)? Всю проводку сами делали? А почему в стенах дыры (или рекуператоры еще не установлены?)?!? Вы дом в эксплуатацию еще не ввели? По поводу гипсокартона и потолков точно - не дешево (цену профилей и чистовой отделки я например не учитывал), тоже пришел к выводу, что можно было сделать дешевле, наприер с помощью вагонки (у себя на 1-ом все сделал из гипсокартона, правда не как у вас в 2 слоя, зато с влагостойкого, а на 2-ом с имитацией бруса. Если бы строился сейчас сделал бы везде с эмитацией бруса/вагонкой).

Вы рассказываете человеку который использовал и то и то . Видимо вы не совсем вникли в предлагаемую возможность ну да ладно, ваш выбор, ваше право (итам итам кредит можно погасить досрочно. В цифрах с комиссией банка вы меня очень сильно удивили , если это правда нет смысла покупать фенестру под эту программу). Там ЛВЛ брус - это клеенный материал, он не впитывает практически влагу, поэтому его не ведет. ЭППС - аналогично, остается лишь один элемент который более менее поддержен влаги - это фанера (но тут выбирают как я понял влагостойкую). Т.е. в целом конструкцию не должно вести. Вот себе как раз в цоколь и поставлю (второй дверью).

Народ большинство дверей для квартир выбирает (там теплые двери не нужны). К тому же пенопласт скорее всего ПСБ выбирут и если заменят то только в полотне двери (в самой коробке останется минвата). Двери от Фенестра под энергоэффективную программу от IQ energy приобритаете? Потому что эксклюзив , а изготовлением теплых дверей необходимо интересоваться на лесопилке (в зимний период у них нет объемов и многие приторговуют изготовлением дверей из массива, вагонкой, половой доской и т.п.) там цены от производителя и задача по изготовлению каркаса из ЛВЛ бруса вполне реализуема (летом посмотрю, может себе в цоколь закажу).

Фабрика тепла, делает безплатный теплорасчет (необходимо предоставить ваши данные им по эл. почте, по габаритам дома и общей площади ограждающей поверхности, материалу стен/крыши/утепления пола, площадь остекленения и данные стеклопакета, площадь и материал двери. Уточнить есть ли в наличии рекуператор), но у них работы по мантажу ОЧЕНЬ дорогие (с теплорасчетом они отправляют вам коммерческое предложение и по стоимости подключения и по цене оборудования). Что касается цены на ТН (правда вода-вода) самый дешевый вариант который видел в Украине это тут. Еще более дешевый вариант - это приобрести сплит с работой на обогрев зимой например на основе или этой модели, а в место внутреннего блока припаять пластинчатый теплообменник + затраты на электронику до 1000 грн. и завезти в теплый пол.

К сожалению поздно для себя , по изготовлению двери. Основные компоненты: 1). LVL брус 2). Фанера 3). ЭППС, клей и лента-уплотнитель. 4). Отделочный материал (тут уж кому, что). Плюс в том, что можно сделать дверь даже теплее чем фенестра (регулируя толщину слоя ЛВЛ бруса, он легкий поэтому на весе особо не скажется, также как и ЭППС). Для тех кто выбирает, буду очень признателен, если кто-то поинтересуется у мастеров за цену изготовления (если верить автору должно быть без отделки в районе 5 тыс. грн.).

Стеклопакет можно заменить (там делов-то на пол часа т.к. надо штапики вытащить и поменять стеклопакет) или наклеить какую-нибудь пленку, а вот профиль не всегда удобно если он смонтирован со стеной на анкера, на тепловизорах сильна заметна разница теплопотерь (обычно рама окна вокруг стеклопакета и созданные неправильным монтажем щели) профиля и неправильная его стыковка со стеной в виде щелей (хоть площадь и маленькая, но тепла может уходить больше чем через сам стеклопакет). Понятно, что задувка в профиль пены координально не решит проблему утечки тепла (там толщина будет пару сантиметров отсилы), но почему бы и нет, если станет теплее (покрайней мере идея не требующая больших вложений). LM вы бы уже тогда перенесли сообщения куда-то (столько стараний и ссылок на полезный материал, а тут на тебе и удалили все ) в профильную ветку.

Реккомендую посмотреть в сторону кондиционера (правда цена дороже чем котел, но в эксплуатации дешевле выходит) с обогревом в зимнее время (есть модели на 2-3 кВт или чуть больше и дороже, плюс в том, что до -15 С КПД будет около 2-х т.е. будете платить в 2 раза дешевле, а летом еще и кондиционирование получите).

Сравнить можно не только по цене, но и по утеплению. Коэф. теплопроводности газоблока D300 (но из него строят единицы т.к. прочность хуже, восновном из D400-D500, а он еще холоднее) - 0,08-0,09 Вт/(м·К), минваты - 0,036-0,042 Вт/(м·К), сравните по теплосопротивлению дома, газоблок прийдет еще доутеплять. Есть много тем (даже на этом форуме) смысл в том, что в каркаснике есть множество возможностей разумно сэкономить (шаг стоек, выбор утеплителя, самостоятельное выполнения некоторых типов работ и пр.), модульность (когда массово будут внедрятся новые технологии, можно просто заменить утеплитель, повысив энергоэффективность дома), каждый элемент каркасника выполняет специализированную функцию (от влаги и ветра защищает ветрозащита и пароизоляция, сейсмические нагрузке лучше выдерживает стойки каркаса, чем блочный материал который к тому же требует усиленный фундамент и количество соединительных швов уменьшающие теплосопротивление стены и пр.). Да и в целом по каркасной технологии проще реализовать даже самую сложную задачу построив например такой дом (с газоблока если и возможно то сложнее)

Например так. Ну и теплую четверть снаружи очень желательно, т.к. пластик (особенно железный уголок в раме) слабое звено совремменных окон.

Тут же на форуме (имхо проще деньги вложить в утепление, сделав например теплые откосы и теплую четверть на окна на которые приходится основные теплопотери в утепленном доме) или здесь погуглить с координатами .

На дворе заканчивается 2016 г, а это значит, что 3 года понадобилось правительству, чтобы понять, что минимум на 61,3 % газ используется впустую (большая часть выстроенной за десятки лет инфраструктуры направлена на списание газа, а не на его использование по назначению) . Какая прелесть.

В том-то и суть , вы правильно написали, что может быть и 20 и 40 кг. на м.куб., но если у вас очень много свободного времени, чтобы каждый раз считать каждому отдельному покупателю на этом сайте или по телефону (который может потом и не купить, а интересуется для информации) тогда проблем - нет . Я бы на вашем месте (исключительно в целях экономии своего времени и помощи интересующимся покупателям т.к. ИМХО последнии должны считать только свои деньги, а не кучу переменных данных ) в экселевской таблице (это проще всего сделать там) указал графу плотности материала, толщины стены/пола/потолка и общую площадь поверхности. Заказчик вбив 3 переменных, автоматически получает необходимый объем и общую стоимость (все решают формулы шаблонов). Написал вышепрочитанное, затем подумал, что необходим какой-то пример для понимания и за пару минут накидал шаблон в экселе (легче было составить шаблон чем это сообщение с объяснением) , надеюсь формат не побъется (у меня урезанный офисный пакет). Эковата.xls

Я знаю , но человек так категорично высказался в сравнении с Электролюксом, что я подумал, может быть что-то изменилось за последнии несколько лет и я уже не вкурсе изменений .

поясніть будь ласка, чому вважаєте Хайер ненадійним (Хайер начебто на своїх заводах свою ж продукцію і випускає)?

Не обязательно делать тамбур внутри дома , вы же видите в Киеве как подъезды сейчас оборудуют (общее остекленении не обязательно)? Мысль не понятна. Если дело в пороге, что мешает выбрать входную без алюм. порога (с пластиковым порогом, аналогично балконным), если речь про что-то еще (бывают входные с внутренним открыванием и по теплосопротивлениям они не отличались никак) дайте более детальную информацию.

Промерзает восновном коробка т.к. в ней метал. уголок, поэтому есть смысл также утеплять (фенестра в этом плане лучше), но например пластиковые окна тоже с мет.уголком в раме и у большинства не промерзают. В обычной железно-утепленной двери вата всегда будет в коробке вокруг двери (это в качестве информации), причем как правило плотность ваты очень низкая (как и качество), скорее всего со временем просто сползет и будет еще больше промерзать. Проще и теплее оборудовать тамбур (установите 2 двери - неважно какие ), я роллеты выбрал исключительно для весны-лета-осени т.е. на то время когда их можно один раз открыть и не закрывать весь сезон, а одна дверь не мешает ходить) т.к. на 15 тыс. врядли даже фенестру установите (учтите за 455 евро цена облегченного варианта в белом цвете т.е. без покраски и установки!!! Мне например белый вообще не подходит, темболее без возможности выбора фурнитуры). И врядли за 15 тыс. найдете теплую дверь с стеклопакетом (т.е. скорее всего это теплая, но "глухая" дверь будет), Есть еще вариант договорится с частниками (я например направил чертежи двери и схему слоев Фенестры нескольким частникам которые двери деревянные изготавливают, мне назвали летом сумму 12500 грн. за дверь "копия фенестры" + 4 недели на изготовление. Х.з. как сейчас цены поменялись, но тут же опять проблема в том, что заводское производство наверное покачественней будет и я не захотел играть в лоттерию ). МП тем хороша, что позволяет совместить окно в тамбуре с дверью (т.е. и светло и тепло), комбинировать стеклопакет в двери (как на вашем фото), очень не бюджетно получится (если делать аналогию деревянной и даже железной двери). Также плюс, что влагостойкий материал, заводское производство (например в магазинах по сотни людей в день эти двери открывают и работают десятки лет нормально), пройдет 10 лет и появятся новые инертные газы или вакуум будут использовать (да даже наклейкой пленки на зимний период вы сможите бюджетно улучшить теплосопротивление двери) , замените только стеклопакет на современный и получите теплосопротивление еще больше (т.е. подразумевается возможность улучшения в будущем). А на сегодняшний день проще сделать тамбур из нескольких дверей (например металопластик для защиты от влаги снаружи и деревянные внутри или межкомнатные пластиковые внутри). А вообще странно, что народ заморачивается с выбором дверей, на окна и двери (в зависимости от площади у материала) наверное отсилы около 15 % теплопотерь всего здания приходится (у большинства наверное как и у вас окна больше тепла терять будут , темболее, что у большинства окна тоже МП ), я бы на разницу (обычной и утепленной двери) ролставни на несколько окон купил (там бы это тепло и сэкономили и летом от жары защититься тоже не помешало бы - ИМХО).

Их и в природе - нет (покарйней мере я не встречал) Не обязательно, просто вы должны понимать, что выбор идет между R=1-1,43 при ценах от 9000 грн. - 25000 грн. (утрирую, но как-то так ). Стоит ли затраты в 10 тыс. грн. добавки в теплосопротивлении 0,43, решать вам . Роллеты - это частный случай (не говорите жене, если ей не понравилась одна мысль про установку МП дверей, за роллеты она вас просто возненавидит т.к. видимо у нее будет асоциации с мафами и пр.), я к тому, что за меньшую цену (энергоэффективная программа дает существенную скидку, в том числе компенсирует цену за установку, а не только за цену двери) чем у фенестры с теплосопротивлением R=1-1,43 можно поставить 2 МП двери с общим теплосопротивлением R=2. Также прошу обратить внимание, на то, что в МП двери самое слабое звено - это рама (профиль), например у стеклопакета который составляет большую часть двери теплосопротивление R=1,14 т.е. если сможите утеплить откосы у двери (максимально зашить пластик) получите больше чем R=1,01, без всяких роллет и т.п. (но я бы поступил проще и уменьшил габариты двери до 1,9 x 0,8 - получилось бы как большое открывающееся окно и светло и общии теплопотери меньше, кстати цена возможно была бы ближе к 8000 грн.).

Аналогично хотел , но когда выбирал пришел к выводу, что за цену менше фенестры смогу установить роллеты (роллеты на автоматике, с пульта открыл/закрыл + 30 % к теплосопротивлению) + МП дверь. Не будет она стоить ни 7000 ни 8000 грн. , скорее всего ближе к 10000 грн. (если без скидок, в цвете... темболее, что одна такая ручка как у вас на фото запросто может 1 тыс. грн. стоить ), но вы видимо не совсем правильно оцениваете соотношение затрат. Смотрите, вот цена самой дешевой фенестры 455 евро (вы же ее имели ввиду по цене условно - 12530.70 грн.?), как думаете какое теплосопротивление такой двери? ... а если я вам скажу, что меньше чем у указанной мною металопластиковой (всего R=1.0 Km2/W, у МП не на много но больше R=1,01)? А, что касается R=2 (даже без привязки к цене) , самому интересно где такие двери продают (например KASKIPUU UOL1 THERMO R=1,43 при цене за 25 тыс. грн.)... найдете и обязательно дайте ссылку, родителям такую возьму. Что касается промерзания, х.з. у вас пластиковые окна промерзают? И правильно против, я бы тоже что-то более изысканное по дизайну взял (как вариант можно алюменивую по цене той же Фенестры ), но МП так идеально подходит по цвету к дому, что просто перестаешь ее замечать (да и по качеству не в пример тем, что ставят в магазинах/ларьках и гос. учереждениях) .

Извините, моему сообщению уже больше месяца, а корректировки доступны только в течении нескольких часов (можите пожаловаться на мое сообщение модератору и его удалят из этой темы, но сам я его исправить уже никак не могу) после опубликования сообщения. Я бы не давал ссылки на сторонний ресурс, если бы где-то у вас более детально была похожая табличка (обратите внимание, что уже несколько десятков пользователей задают один и тот же вопрос т.к. не понимают соотношение плотности материала и толщины утепления). Вам бы сделать подобную таблицу и выложить если не на своем сайте, так хотябы на этом форуме (а лучше и там и там), по сути дело-то 10 минут (в экселе можно даже калькулятор составить, где каждый пользователь подставив значение своей стены, смог бы сразу же получить результат) .