laritus

тупой развод на деньги , а геодизистов наверное тоже сами советуют? и сколько это "удовольствие" стоит (хочу понимать сколько сэкономил)?

По поводу ситуацийного плана: 1). находите на сайте кадастрового реестра свой участок (по номеру). 2). Увеличиваете маштаб (чтобы был виден участок и его местонахождение относительно др. участков и дороги т.е. выбираете удобный для глаза маштаб) делаете printscreen (кнопка на клавиатуре может быть указана "PrtSc" позволяющая сделать снимок экрана и загрузить его в буфер, для последующей вставки куда угодно). 3). С помощью какого-то графического редактора (paint или gimp или фотошоп. Если у вас не установлен графический редактор, воспользуйтесь онлайн версией, например вот такой), вставляете надпись "Ситуационный план участка № по адресу..." и название улиц (да хоть от руки напишите, т.к. это ничем не регламентируется), обрезаете лишнее (если хотите) рисуете линию электропередачи (примитивно... можите потом от руки с помощью линейки) от трансформатора до своего участка. 4). Распечатываете. На все про все 10-15 минут времени (я так сделал), передал в РЕС, проблем не было . По поводу выкупировки, выдается безплатно в местном органе власти, как правило за 10-15 минут. Ни с первым ни со вторым проблем не было (к геодезистам не обращался... даже не понимаю причем они тут) .

Ооочень спорное заявление т.к. у воздуха малая теплоемкость, а в больших помещениях еще и избыточный объем, который к томуже с максимальной температурой находится возле потолка (им дышать надо, а не обогреваться, если примитивно), если речь идет не о квартирах малой площади. Т.е. автор видимо хотел написать, что экономия составила не за счет ковекторов, а всетаки за счет ТН (оговорка по фрейду) , впрочем разница по деньгам в 3,33 раза, а из ранее сказано речь почему-то шла о СОР в 3,5 (и почему др. ТН зимой имеют эффективность при -20 С около 2-х)?!? Странно, а продавец на разных сайтах разные данные, указывает (если бы все было так как вы пишите или продавец, производитель не стал бы делать 4 линейки сплитов ICY, NORDIC и еще зачем-то 2 ARCTIC-а для решения одной задачи - отопления т.к. незачем покупать все остальное, в том числе и VIP серию, если есть якобы ICY у которого при -20 С падение пусть даже и не более 70 %).

Это откуда такие данные? Как вы определили?

Производитель редко заглядывает в эту тему (быстрее будет связаться с ним по телефону), я руководствовался данными отсюда (есть также множество русскоязычных сайтов с приблизительными расчетами). В горизонт проще т.к. можно быстро утеплить самому (у меня в вертикаль чуть больше уходило, но вручную с трамбовкой), если плотность 35 кг/куб.м, то при 15 см. согласно таблицы расход - 5,3 кг. на м.кв., соответственно 5,3 кг. х 70 м.кв. = 371 кг. По поводу габаритов точно не подскажу (т.к. все мешки разные) в длинну где-то около 1,2 м, в ширину и глубину где-то по 40-50 см.

Спасибо. Тогда немного корректировки, интересует: 1). MUZ-FH35VEHZ 2). PUHZ-HW112YHA2 3). PUHZ-FRP71VHA Единственная задача - это основной (в межсезонье/летом) и/или первоначальный нагрев воды (у меня планируется теплый пол + теплые стены и ГВС на обратке с теплого пола), как у вас указано в схеме с гидромодулем (есть некоторые причины не позволяющие мне использовать ваш гидромодуль, но схема организации работы идентична: первоночальный нагрев + донагрев тенами). Устройство планируется эксплуатироваться до -20С (включительно).

По поводу монтажа я еще не думал, если выберу модель определюсь и с монтажем. По поводу моделей... очень большой выбор. Мне надо расчитывать на теплопроизводительность наружного блока 3,2 кВт при -20 С. Коэффициент коррекции в таблице соотношения теплопроизводительности от наружного воздуха надо приминять к среднему значению указанному в характеристиках (перед диапазоном теплопроизводительности мин-макс) или к максимально возможному? Пока меня интересует несколько вариантов (данные скопировал из католога): 1). MUZ-FH25VEHZ 2). MUZ-FH35VEHZ 3). POWER INVERTER PUHZ-W модель на 5 кВт. (данные из таблицы без указания модели, извиняюсь за неточность). 4). PUHZ-HW112YHA2 И еще вопрос, ветрозащита (не знаю как точно обозвать накладку на блок для защиты от ветра) для наружного блока это как опция можно на каждую модель внешнего блока заказать?

Zurbagan подскажите можно ли где-то приобрести отдельный наружный блок МЕ без внутреннего блока?

Это выводы от незнания и домыслов. И вода-вода можно за 16 тыс. грн. найти . Я уже давал ссылку ранее, продублирую еще раз. Работы переделаного сплита за 400 у.е. при -22С в нашем климате (Житомир). То, что вы называете тепловым насосом воздух-вода, явл. по сути переделанный (за небольшие деньги) сплит работающий при минусовых температурах (нет массовых заказов, поэтому нет массовго производства, отсюда и завышенная цена).

А чего смотреть-то? В прошлом году правительство установило отопительный период с 1-го октября по 30 апреля. Даже с обычной сплит системой можно топится до -7 С т.е. как минимум октябрь, ноябрь, март и апрель 4 месяца из 7. Современные сплит системы могут работать до -20 С. Если при -15 С СОР будет около 2-х, сплит ценой около 22 тыс. грн. и 6 кВт окупит себя за 3-4 года. 1 тыс. у.е. за 1 кВт стоит геотермальник , тепловой насос воздух-вода за такие деньги покупать глупо. Вот только с 01.05.2016 цена газа уже 6,879, если брать отмененную соц. норму в 200 кубов (ее то уже не будет) сейчас бы выходило 1375.8 грн. в месяц по минимальной цене (из расчета 1200 кубов в год выходило бы 8254.8 грн., а за 8 лет 66038.4 грн. это минимум!) , дешевле уже топится электричеством по тарифу для энергоотопления (темболее если использовать ночной тариф).

Человек пытается рассуждать о том в чем имеет слабое теоретическое представление (не понятно зачем вообще такое видео выкладывать) , вот смотрите не умозаключения теоретика, а опыт практиков.

Не ссылайтесь на людей которые тепловой насос только в интернете и видели (пример глупости, абстрактная цифра в 1 млн. руб. или 14866.98 у.е. ничем не обоснована, реально можно из сплита сделать тепловой насос воздух-вода как например 4587derek, а также совет положить разницу на депозит при инфляции в РФ больше годовой доходности, впрочем как и у нас ) все эти "специалисты" приводят данные для более холодного региона с более длительным отопительным сезоном (у нас минимум 50 % можно использовать для отопления сплит систему т.к. средняя температура -0,6 С из 176 дней отопительного сезона) и берут в расчет (если это можно назвать расчетом) цену на энергоресурс не свойственную нашей стране (с нашими ценами окупаемость быстрее).

Из пенофола аналогичное можно сделать?

Забыл ссылку на модели дать. Если интересно в Житомире один пользователь приспособил сплит под ТН воздух-вода (для обогрева теплого пола + радиаторов в мансарде). Вот ссылка. Там по сути нужен только внешний блок + пластинчатый теплообминник (ценой около 130 у.е.) + автоматика для управления (цена 900 грн.), подача непосредственно в теплый пол. Или пользователь в Киевской обл. тоже собрал ТН воздух-вода из сплита.

Вы знаете, я недавно нашел опыт эксплуатации переделанного сплита в ТН воздух-вода (используемого пользователем с ником "бол" в нашем климате - Житомир, например при температурах -12 С или -22 С) , был поражен эффективности (по сути там бу оборудование, средних характеристик ценой 340 у.е., которое вообще не должно было работать при температурах более -15 С). Про 5-6 лет, врядли (скорее 8-10 лет, если модернизировать систему плавным пуском тогда еще больше)... там срок служби компрессора определяющий (а остальные компоненты типо крыльчатки в малую цену т.е. окупит себя быстрее чем поломается и не факт, что ТН за 120 тыс. грн. за 5-6 лет не накроется ).

Если при -20 С СОР = 2, тогда уже проще взять несколько (мидеа или идеа) сплитов (на мощность равную 18 кВт) и топиться ими по цене в 2 раза меньше.

При -15 С (а реально при -10С), СОР в лучшем случае около 2-х т.е. если 300 кВт энергопотребления, значит выроботка будет где-то 600 кВт тепла, затем делим на 30 дней делим на 24 часа = 0,83 кВт в час теплопотерь для 100 кв.м.?!? Вы пассивные дома кондеями отапливаете? , ну так это не стандарт. А вот больше из реальности для дома 160 кв.м. расход на этот месяц (еще минусовых температур нет!!!) 13 квт*часов в сутки. А впринципе на этот год прогнозируют отопительный сезон в 160-180 дней из которых кондеем можно вполне топиться октябрь, ноябрь (покрайней мере половину точно) и весь март т.е. где-то 90 дней. Вполне бюджетный и рабочий вариант для сверхутепленного дома .

от 15 до 20 кг. (большинство мешков). В вертикаль у меня выходила (дрель + 8 мм арматуры согнутой в знак вопроса, без разрыхления никак) плотность 60-67 кг. (с утрамбовкой вручную). Горизонталь пока не пробовал.

Налог на недвижимость в процентном выражении от мин. зароботной платы за каждый кв.м. по областям (от 60 квадратных метров за квартиру, от 120 – за дом, и от 180 квадратных метров за суммарную площадь дома и квартиры).

Если честно не нашел связи с тем о чем писал... какая-то глупая и нелепая аналогия (вообще не связанная с предметом обсуждения), но учитывая вас поблагодаривших видимо кто-то так же воспринимает как и вы, а значит стоит извинится, за нелепую попытку поделится опытом. Прошу извинить, рад бы удалить свое сообщение, но увы не знаю как? Может автор темы поможет (пожалуйтесь на сообщение как не отвечающее теме обсуждаения, впрочем как и на это мое сообщение, думаю модератор удалит) . В большинстве случаев (даже если подача вооздуха по отдельному каналу) остается дымоход, и теплопоетри через него, некоторые обустраивают несколько на каждом этаже (в обычных же каминах выгарает кислород, повышается расход на вентиляцию).

Какая выроботка тепла в кВт на 580 Вт?

Наверное опечатка и построить вместо "энергоэффективного" (он дороже выйдет пассивного) "пассивный" дом . Что касается основного правила - это разумно, НО например раньше короли жили в замках теплопотери которых были колоссальны даже по тем временным меркам и зимовали они перекрыв ненужную площадь (используя ее как буферные зоны, наподобие тамбура) или ненужные этажи (топились минимум комнат или помещений). Например если дом двухэтажный, можно на зиму закрыть весь этаж и отапливать только первый. Другой вопрос, что сейчас ввели налог на недвижимость и это прямо влияет на затраты по обслуживанию дома. Я бы добавил еще несколько условий (не относится именно к пассивному дому): 1). Площадь ограждающей поверхности любого дома должна быть меньшей (что в том числе подразумевает монтаж окон ближе к наружной стороны стены, но в слое утепления. Без балконов и пр. выступов увеличивающих площадь ограждающей поверхности, в идеале без углов стен в 90 С), а пропорции здания вписываться в сферу (т.е. это должно быть от 1,5-3 этажное здание, но не одноэтажный дом). 2). Утепление должно производится с наружной стороны т.к. это экономит площадь пространства изнутри (в моем случае добавило 3 кв.м., а у многих это площадь санузла например или часть лестничного пространства) и фундамента (а это значительная часть затрат). 3). Планировка дома без коридоров (вы написали, что важна меньшая площадь, но не менее важно и правильная организация этой площади т.к. у некоторых коридоры по 10 кв.м. занимают), с использованием подлестнечного пространства (под кладовку например), выбор в пользу теплой двери без тамбура (или остеклененного тамбура с наружной стороны). В идеале должна быть центральная комната в которой люди больше всего проводят время, а вокруг нее распологаться др. комнаты создавая естественным образом буферные зоны минимизирующие общие теплопотери всего дома. 4). Внутреннии стены в доме должны быть теплоемкими (у меня например каркасник, но планируется теплый пол и центральная несущая стена из кирпича для аккумуляции тепла, а наружные стены эковата + минвата в вентфасаде). 5). Крыша дома должна быть с малым уклоном (чтобы снег лежал и тем самым давал доп. утепление), желательно проектировать дом с холодным чердаком. 6). Помимо рекуперации воздуха разумно использовать тепло земли (либо закопав в землю вентиляционную трубу, либо ПНД трубы с теплоносителем и перекачивая тепло с испарением в систему вентиляции, добавляя 1-2 С т.е. сведя вообщем теплопотери на вентиляцию к нулю). Также использовать рекуперацию сточных вод дома (сточные воды имеют среднюю температуру около 21–26 °C, бактериям в септике будет хватать только 10 С, т.е. с учетом естественных теплопотерь можно забрать около 10 С. Вообще разумней рассматривать сам септик как теплоаккумулятор, в тандеме с тепловым насосом малой мощности можно организовать круглосуточный нагрев ГВС в замкнутой системе). 7). Тем у кого низкий уровень грунтовых вод, желательно опустить первый этаж (сделав его цокольным) на глубину промерзания с утепленной отмосткой (вложения будут меньше т.к. экономия на фундаменте, не требуется части внешней отделки, а только гидроизоляция и теплопотери в грунт меньше). 8). Систему отопления выбрать не только теплый водяной пол (или плинтус), но и внутреннии теплые стены (увеличивая площадь теплосъема, можно уменьшить температуру теплоносителя). Желательно отказаться от камина т.к. помимо необходимости обустройства дымохода (покрайней мере не с выводом через крышу), будет также повышенные требовния к вентиляции.

Или утеплить боллер (что еще проще).

Просто тех. нормы (ДБН) отстают от экономических реалей (причем сильно), например ДБН «Теплова ізоляція будівель» до 01.07.2013 г. R стены для самой холодной 1-ой групы = 2,8 м2 ·К/Вт, и это было оправдано учитывая те тарифы на энергоресурсы и отсутствие гос. поддержки в приобретении утепления (впрочем как и цена самого утепления разница например между ПСБ и минватой была в 3 раза). А поскольку утепление - это разовые вложения, позволяющие к тому же частично сэкономить на выборе отопительного оборудования и последующих расходах на отопление зимой, а также кондиционировании в летний период (почему-то никто это в расчет не берет) действительно разумнее утеплятся с запасом, НО если комплексно подходить, на сегодняшний день слабым звеном остаются окна, двери и вентиляция (запаздывают технологии или цена их не позволяет использовать массово). Увеличение утепления только стен и крыши до R=10 будет более затратным и не таким эффективным если использовать окна и двери (средней цены) и естественную вентиляцию без рекуперации, поэтому нужен баланс (вот насколько % теплопотери через стены и крышу на столько разумно и доп. вкладываться) или же доп. вложения в окна, двери и принудительную вентиляцию с рекуперацией.

Укрмагнезит (а Китай я бы не рассматривал) продает 380 грн. за лист 10 мм... дороговато, проще из газоблока.