roverspam

Добрый день всем. В начале 2021-го года мне сделали камин из теплоизола, остался небольшой образец. И вот в конце марта 2024-го прикупил одну плиту (хочу кое-что модернизировать, но это по сути неважно), визуально она такого же цвета и с таким же рисунком с одной стороны (да и "наощупь" такая же, чуть крошится и т.д.). Но при разрезе этой новой плиты, если приглядеться, видно какие-то мельчайшие волокна, а вот старый образец их не имеет. Хотя структура похожа у обоих. Так и должно быть и что-то за 3 года поменяли в технологии или мне подсунули подделку? Спасибо!

взагалі такі бувають чи мені хтось колись поставив міжкімнатний на вхідні двері і я з таким живу і ще впевнений при цьому, що, поставив моттуровську сердцевину, захистив себе максимально, наскільки можливо з такими дверима?

у вхідні...

так розміри не підходять...

вот я и спрашиваю, есть или нет, вроде ж в профильной теме А в инет-магазинах... ну, не нашёл такого размера

я знаю, але може за 200 грн взагалі якийсь треш або так, на туалет поставити... Я не гонюся за замком в 5 тисяч, але все одно мені буде спокійніше з механізмом за 1000, ніж за 200. Тим паче, моттуровська сердцевина вже стоїть, сенс ставити трешеву сердцевину

я то можу взяти, але щось мені підсказує, що ці замки - фуфло для взломщика, навіть якщо сердцевина в мене Моттура. Що можна просто висверлити щось без проблем і "обійти" ту моттуру

купить за 2000 то, что стоит 200-400 грн? Зачем? Я спрашиваю за более высокий (и качественный) ценовой сегмент этих размеров

У мене зараз стоїть такий замок, який треба замінити (перестав норм працювати) і не хочу переробляти і робити додаткові отвори в двері для ручки. В ідеалі бажано ось таких розмірів: можна тільки сам механізм (без ручок і без сердцевини) але якогось виробника, наприклад Mottura, чи навіть Kale на крайній випадок, тому що в наявності тільки APECS і по ціні по 200-400 грн, що взагалі наводить на думку, що як вхідний його точно не треба ставити... Хто що порекомендує? Дякую

З хати (такий самий будинок) на вулицю пробиває TP-LINK TL-WR845N (треба вийти поміряти швидкість), ось і вирішив, що буде пробивати і "навпаки" (хоча 30 метрів повітря в цьому випадку перед стіною). В цілому, тому і запитав, буде чи ні працювати....

поэтому и поинтересовался. Просто мой TP-LINK TL-WR845N вполне себе пробивает эти стены из дома на улицу, подумал, что наоборот тоже будет норм (тем более чем-то более мощным)

Треба встановити точку Wi-Fi на вулиці, щоб в будинку, розташованному в 30 метрах (без перешкод), можна було повісити вай-фай камери і ще на ютубчик залишилось в HD форматі в кімнаті того будинку через 50 см стіни... Є можливість підключити цю Wi-Fi точку до світча PoE. Вірно я розумію, що щось типу TP-Link EAP113-Outdoor оптимально підходить до моєї задачі і покупки тільки цього пристою (і куска вітої пари) достатньо? Чи може потужності цього пристрою недостатньо і треба шукати щось інше? Хто на практиці пробував?

Хіба що запитаю у шановного паньства: не було б у щитку вище ввідний провід (який синьо-білий) підключити прямо до ПЗІПа, а вже від нього відгалудження на УЗО ? На перший погляд різниці особої немає, але, наскільки я розумію, краще, щоб шлях до ПЗІП був найкоротший і з найменшим опором. Щоб у випадку з імпульсом зовні якнайменше чого йому заважало "відкритися" і випустити цей імпульс в землю. А тут виходить найкращий контакт і найближчий шлях до УЗО, а до ПЗІП вже ведуть ті червоні провода. Тобто в з'єднанні цих проводів з білими (від джерела) повинен бути якнайкращий контакт, а як воно там буде, особливо з часом. Ну, щоб не вийшло на практиці так, що з УЗО контакт ідеальний, а ПЗІП - ну вже трошки підгуляв, чи тут, чи вже червоних з ПЗІПом. Тобто, до ПЗІП на одне з'єднання більше, яке потенціально може бути не таке, як бажано....

Доброго дня. Шукаю вбудованный бокс для того, щоб розмістити всередині UPS, роутер, світч и купу витої пари. Щось на кшалт такого: але вбудований. Не можу щось знайти. Чи я погано шукав, чи їх немає в природі і треба вбудовувати такий (але вийде ж трохи не так естетично)... Дякую!

Принимается Но если "с нуля": в одном случае надо иметь сварочный и научиться хорошо варить (причём сварка она такая, коварная, с виду вроде идеально, а по факту могут быть нюансы), в другом - купить обжимные клещи за 500 грн и копеечных гильз. Далее достаточно один раз посмотреть правильную методику обжима и, в принципе, можно довольно быстро научиться это делать хорошо

так я ж не про скрутки від Сергія Петровича, чому Сергій Петрович їх крутить/вертить - я розумію. Чому люди користуються його послугами - також. Мені цікаво, чому люди вибирають скрутки зі зварюванням замість тих же гільз. Це вже не про Сергія Петровича, тому що Сергій Петрович (с) не буде таскати з собою зварювальний апарат, вчитися зварювати, тому що він сам не розуміє нахрен воно взагалі потрібно, ці "вєянія", тому що він накрутив вже скруток 100 хатам і тільки 3 згоріло.

якщо у майстра немає навіть кліщів тому що він вважає "і так сойдьот", то може ну його нах, такого майстра? Але навіть якщо абстрагуватися від чудо-майстрів і просто хотіти зробити гарно, то я не розумію взагалі цієї волокіти зі скрутками: це потрібно зачистити в 2 раза більше жили (щоб було достатньо обертів), якісно скрутити (і не перекрутити, щоб десь не надломити. Я розумію, що мідь ще треба постаратися переломити, але все ж), потім зварити і не перегріти (що не завжди буде видно). Чи не простіше взяти ті кліщі, ті копійкові гільзи, обжати (ще треба постаратися обжати хреново) і не морочити собі голову?

Як кажуть, користуючись випадком, запитаю: які взагалі плюси від використання скруток? Без сварювання це все пальцем в небо, як воно себе поведе через Х років (і заборонено), зі зварюванням теж є свої нюанси і це геморно. Як на мене, обжимаючи через гільзу накосячити куди складніше і це набагато легше в реалізації. Я вже не кажу про WAGO...

тобто, нічого "чіпати" скоріш за все не треба, якщо живлю тільки двома фазами? сьогодні перевірю по споживанню на лічильнику дякую!

чесно кажучи, не зрозумів як це на практиці якщо тени однофазні, то 3 тена не можуть же бути задіяні від 2-х фаз, вірно? Тобто, один з них не працює і на інші подається по 7.5 кВт замість дозволених 5 кВт, щоб отримати сумарну 15 кВт, як хоче котел?

Как подключить только плату управления котла через стаб (не подключая при этом сам(и) тен(ы) на эту фазу) я так и не разобрался, но об этом чуть позже. Сейчас запутался с потреблением. По сути, у меня котёл работает сейчас на двух фазах, но панель управления показывает те же 15 кВт мощности при максимальном нагреве. Почему так? Я нигде не нашёл информации, как работают тэны (нашёл только, что их 3 штуки). Я не пойму, каждой фазе выделен свой тэн или каждый из трёх тэнов - трёхфазный? Если первый вариант (каждый тэн однофазный) - то получается один откинут и 2 других работают на 150% своей мощности? Если так, то получается эту мощность нужно обязательно понизить. Если же каждый тэн всё же трёхфазный, то всё равно я бы понизил, потому что это сильно нагружает сеть и так как на входе у меня стоит 40А автомат, то он, при включенных на этих фазах индукционки и бойлера, с немалой вероятностью будет вырубать. Теперь по понижению мощности: в расширенных настройках есть максимальная мощность, но почему-то везде говорят, что она должна соответствовать номинальной. Если я понижу это значение на треть (до 10 кВт) - это будет правильно и допустимо? Также там есть возможность отключать тэны. Если тэны трёхфазные, то я так понимаю, их отключать не нужно. А если однофазные, то нужно ли отключать один в моём случае? Заранее спасибо за ответы!

мозги котла хочу перекинуть на отдельную ветку после стаба, индукционка да, при 160 не работает (ну и ладно, потерплю в таких случаях. Более того, зубр отрубает столь низкое от греха подальше), всё остальное на фазе после стаба и так. По идее у меня без стаба только бойлер, индукционка и котёл. Повторюсь, если мозги котла перекинуть на ветку после стаба, то всё вышеперечисленное вполне терпит 180..250, а всё вне этого диапазона уже не пропускает РН

это я понял, но я это делать не умею, мне нужно разобраться со схемой котла тогда предварительно Это, скажем так, планы на ближайшее будущее в общем, что имеем сейчас (с Зубра): фаза 1 = 233 В, идёт на котёл фаза 2 = 220 В, идёт на котёл, на ней мозги фаза 3 = 185 В, на котёл сейчас не идёт вообще, на ней стаб Котёл набрал свои 15 Квт (??? почему 15, если одна фаза выключена, разве на тен не 5 кВт максимум и тен не привязан к фазе???), стаб не издал ни одного постороннего звука! Перед этим включал при точно таких же условиях, стаб издавал свои противные звуки, жаль, не успел глянуть напряжение на фазах. Подозреваю, это связано как-то с тем, если на фазе с мозгами голимое напряжение. Только как оно влияет на фазу, которой даже нет на котле - я не знаю Через ноль?

я не особо верю в то, что это поможет что по сути даст повесить мозги после стаба? Ничего, если напряжение в границах нормы. Он ведь только для того, чтобы их защитить, если напряжение будет плохим... хотя пожалуй пойду ещё включу, понаблюдаю, какое напряжение на фазе с мозгами и как ведёт себя стаб при том или другом...

котёл как-то вычурно просаживает напряжение, что заставляет стаб вот так себя вести (как у меня здесь на видео)? это и есть причина этого поведения его симисторов?