roverspam

ну, Вы уж совсем радикально говорите Но соглашусь, разорванная вдоль хуже, чем не разорванная

нет, на деревянный потолок точно коробки делать не буду

дякую за відповідь! Розпускати - так, але 2 жили залищаються в зовнішній оболонці, одна жила так, вже йде самостійно. Але якщо вона заштукатурена в стіні, то навіщо там гофра? Чи потрібно вже ж таки якась "рухливість", для компенсації температурних деформацій? Я чомусь трохи побоююсь з'єднань, вони з часом можуть послабитись і т.д., а коли кабель цілий - то це надійно якось. З кабелем в стіні уж точно нічого не трапиться з часом

а об опыте можно чуть подробнее?

я знаю, что нельзя соединения замазывать. Я пытаюсь вообще их избежать, хоть замазанные, хоть в коробке

Спробую пояснити на схемі, що я мав на увазі (тут навіть коробка/підрозетник не потрібні взагалі): На місці пунктирного прямокутника повинна бути коробка. Тобто все ясно, від щитка до коробки йде 3-х жилка, від коробки до перемикача - 2-х жилка, від коробки до лампи - 3-х жилка, все розключується в коробці і феншуй. Тепер взагалі без коробки. Ми беремо 3-х жилку, доводимо до місця, де повинна бути коробка, але не ріжемо кабель, а тільки розрізаємо верхню ізоляцію і витягуємо з нього одну жилу, яку тягнемо до перемикача (і вкорочуємо, якщо відстань до перемикача ближче, ніж до лампи; в іншому разі навпаки, вкорочуємо 2 жили), а 2 інші - до лампи. Потім прокидуємо одножилку від перемикача до лампи. Виходить, у нас взагалі немає з'єднань. Які недоліки такого підхіда, окрім розходу кабеля?

Доброго дня всім. Плануємо робити освітлення, тобто кабелі будуть йти від щитка до вимикача і до ламп. Теоретично, можна зробити взагалі без розподільчих коробок, просто трохи треба подумати що куди і трохи більше кабеля використовувати, обрізаючи деякі з жил. Звичайно, з коробками зручніше і більш зрозуміло, але там є з'єднання, як бажано зробити обслуговуваним. Але без коробок я взагалі можу загнати кабель у стіну, заштукатурити і навіть не думати про те, що він йде в 10 см від дерев'яної стелі. З коробкою недалеко від дерев'яної стелі вже якось трошки "насторожує". Якось прийнято за "норму" робити з коробками. Чи є якійсь мінуси зробити без коробок (а декілька з'єднань зробити в "підрозетнику" перемикача? Дякую!

Изя, а шо, правда, шо ты бандитам отдал всё золото и деньги??? - Таки да... Они вставили в зад паяльник, а на пузо утюг, и подключили к току!!! - И ты сразу отдал??? - А шо, ждать пока за свет накрутит???

щодо заземлення корпусу: цей щиток до "пожежного" ПЗВ і після лічильника, я вірно розумію, що якщо я його заземлю і десь якась фаза проб'є на корпус, то лічильник буде мотати як шалений і я навіть не буду про це здогадуватися?

ну, якщо його можна "верх ногами" ставити, то так і зроблю, дякую!

а хз, там тільки стрілочка. Думаю, десь 50-60 градусів. До вечора на 2 особи достатньо... А гості хай миють руки холодною водою

тільки побачив Ваше повідомлення. Якщо ще моя відповідь актуальна - то ніяк, один "простий" бойлер, гріється по нічному тарифу. Жити можна. Поки що не переймаюсь.

вже не дотягуються дроти, недостатньо довжини. Чи можна чимось "екранувати"? Дякую!

зеленим кольором Ви маєте на увазі окрім заземлення щитка також перекинути "вихід" з ПЗІП найкоротшим шляхом? Тобто навіть має сенс проверлити ще один отвір, але звести ці 30-40 см до 7-10 см?

Усім велике "дякую" за допомогу!

хм, я вважав взагалі, що якраз ПВ-3 в першу чергу для цього і існує, він гнучкий і ним зручно розключати всередині щитка

так навпаки ж, "брудна" вся праворуч, "чиста" - ліворуч і вхід в хату також ліворуч... Перетинаються тільки брудний 0 з чистим. Але я можу якось спробувати його відвести подалі. І я просто не можу уявити, як скомпонувати так, щоб вони не перетиналися. Все одно пара "брудний-чистий" йдуть до кожної клеми ПЗІП....

дякую за пораду, навіть не знав про це. Наскільки це критично, щоб прямо завтра робити? Чи взагалі ці наводки - то таке, є невеличка вирогідність при ударі блискавки?

Ось тулив як міг, можливо, треба було брати ще більший ящичек, але з 10мм2 монолітом дуже важко працювати, особливо коли мала місця. Подивлюся, спробую, але скоріш за все це не вийде. Але дякую за пораду! жгут від запобіжників до ПЗІП реально і так короткий, я хотів навіть поверх пустити, але не вийшло, йде перед "мордою" тримача запобіжників Щодо входу - так, це НШВІ, яким обжатий ПВ-3 10мм2 та 10 мм2 ВВГнг. Щодо подвійних НШВІ подумаю. Чи може краще замінити на 2 ВВГнг по 10 мм2 і без НШВІ взагалі?

навіщо?

Вчора врешті-решт завершив монтаж свого ПЗІП типу 1-2. Ось що вийшло: 3 фази, підвод електрики "по воздуху" (СІП), від стовба до опломбованого лічильника з триполюсним автоматом 40А десь метрів 15. Під лічильником (на фасаді будинку) поставив ще один щиток (IP67). Провод 4*6 (ЗЗЦМ), десь 2 метри. Виглядає це ось так: В щитку встановив колодку с плавкими запобіжниками (по 100А кожен) і ПЗІП (SALTEK FLP-12,5 V/3+1) : Як це виглядає на схемі: все ж вірно зробив? Дякую усім (а особливо goga777) за допомогу з розумінням ПЗІП та його необхідностю!

Але і без ПЗІП третього класу ситуація буде критичною, вірно? Тобто гірше він не зробить? Це я перепитую щоб впевнетися, а то речі серьйозні

не, не нержавійка, звичайний чорний метал, уголки 100/120 і т.д.

Добрый день всем. Ищу, кто мог бы подъехать и померять сопротивление моего заземления в городе Днепр.

ну давайте так сформулюємо Так яку краще обрати?