roverspam

Дякую, з цим я вже розібрався і розумію, що ПЗІПи повинні стояти в вірній послідовності і без "пробелів" Просто мене трохи затурбувало те, якшо ПЗІП 1+2 вийшов з ладу, це не помітили (або він вийшов з ладу декілька хвилин тому) і чи не буде критичною ситуацією, що в системі залишилися тільки ПЗІПи 3-го типу Хоча і з цим вже розібрався, дякуючи standov

Тепер мені процес став набагато більш зрозумілим, дякую! Тобто, як я зрозумів, ПЗІП як таковий в системі (і неважливо якого типу) не "приваблює" блискавки і його не можна порівняти зі штирем громовідведення, який робить, так би мовити, більш сприятливі умови для того, щоб розряд блискавки був саме в нього. Саме це мене і хвилювало

Насоси по 1.3 кВт, однофазні, відцентрові. Хоча igorrius вже відповів, дяка йому!

Порекомендуйте, будь-ласка, пасту для покращення електроконтакту. В першу чергу, хвилює місце з'єднання дроту заземлення (мідного) з металевою полосою. Дякую!

Дякую за відповідь. У мене питання не скільки в коштовності, скільки в випадку, що буде, якщо ПЗІП 1+2 є, але він чомусь не працює: перегорів недавно і це не помітили або перший імпульс блискавки його спалив, і на наступний він вже не реагує (читав, що блискавка має декілька імпульсів підряд), і також є ПЗІП 3-го типу, який, як я розумію, повинен також "відкритися" (ну і далі або вибухне, або ще щось з ним трапиться)... Взагалі, все "впирається" в те, що я не розумію до кінця "процес" імпульсу. Як взагалі б'є блискавка? Її маршрут, як я розумію, вже прокладений до моменту, коли з'явиться розряд? Тобто, якщо вона проклала собі "маршрут" через мій столб, там наприклад через мою фазу, далі через мій холодильник вже в нуль (чи заземлення) ну і далі в землю і вже нічого не може цього змінити? Чи в момент, коли вона вже почала свій розряд і напруга скакнула до Х вольт, відкривається мій ПЗІП 1+2 і вона вже змінює свій "маршрут" по ходу, так би мовити? Просто якщо ще до самого імпульсу ПЗІП відкривається (завдяки наведенній напрузі чи як би мовити) - це одне, якщо "по ходу справи" - інше, в цьому випадку він якби "приваблює" блискавку пройти через себе, а якби його не було, то імпульс пройшов би іншим шляхом, оминаючи "захід в хату" взагалі 😀. Мабуть, трохи сумбурно описав, але як зміг

Лучше тип А, правильно?

Підскажіть будь-ласка, ПЗВ (або діфавтомат) якої уставки і яких інших характеристик краще поставити на гілку с двома насосами (для водозабезпечення будинку і для поливу)?

Хочу ставити ПЗІПи (вже купив), один типу 1+2 на вході, інший тип 3 коло обладнання, яке хочу захистити. І тут чомусь у мене виникло запитання : а не є ризикованним ставити тип 3 без вхідного типу 1+2 (ну, мені так зручніше було, спочатку тип 3, потім додати тип 1+2)? Чому в мене виникло це запитання: я дивлюсь на схему підключення для системи заземлення ТТ (у мене саме така) і бачу точнісінько таку ж схему, як і для типу 1+2, тобто на вхід підключається фаза з нулем, а на вихід - заземлення. Як я розумію, у випадку удару блискавки в фазний чи нульовий провод - ПЗІП "відкриється" і увесь імпульс піде через нього в землю. Начебто все ок, але я не хочу "впускати" блискавку в будинок, особливо по 2.5 мм2 (це обладнання знаходиться саме на цій гілці), а потім по такому ж 2.5 мм2 "випускати" до головної шини заземлення і вже далі в землю. З іншого боку, якщо немає нічого, то імпульс і так "зайде" в хату, з ще гіршими наслідками. А тепер у мене ще виникає питання : як "працює" ПЗІП і блискавка разом? Вона спочатку б'є, а потім "відкривається" ПЗІП чи навпаки, спочатку він відкривається і вона вже по "найліпшому" шляху проходить? Тобто, якщо другий випадок, то з ПЗІП ризик удару блискавки збільшується неодноразово, чим взагалі без нього і варіант "тип 3 в приміщенні без типу 1+2 на вході" або зі згорівшим "тип 1+2" може мати дуже неприємні наслідки....

ага, детский сад какой-то.

я не спец в цих питаннях. Але ось для приклада: dnipro-m.ua/tovar/generator-benzinovyj-gx-25/?tab=comments

сразу скажу, что ветку прочитал бегло, может упустил этот момент и он уже озвучивался. Вот, сегодня нашёл в инструкции: ds-electronics.com.ua/files/instructions/manual_zubr_d_vd57_2106_u3.pdf як я розумію, генератори базового сегменту (не інверторні) саме такі.

DEL

з'єднували мідь з алюмініем? Якщо прочитати про хімічні процеси взаємодії міді з алюмінієм, то я б, чесно кажучи, не ризикнув би з алі купляти в такому виконанні...

читав, що алюміній не дружить з міддю. Але, сподіваюсь, за декілька місяців деградаційні процеси не будуть значущими?

Спасибо. А заизолировать как лучше, просто термоусадкой?

Сварить не получится, потому что тогда нужно электричество, а его придётся отключить (да и варить медь я не умею ) Термоусадка - это вместо моей синей изоленты, правильно? С термоусадкой будет лучше?

В общем, планировал ставить УЗИП в дополнительном щитке в доме, но обстоятельства подталкивают поставить его на улице: сегодня перебил входной от счётчика кабель в стене, пришлось выколупать его и достать. Теперь временно пока что вот так: Я так понимаю, где-то возле счётчика в отдельный щиток - это оптимальное место для УЗИПа, даже "земля" рядом (та металлическая полоса), можно прямо к ней выход с УЗИПа и присоединить, правильно? У меня система заземления TT То есть, как я понимаю, схема : Будет оптимальна? Также писали, что очень важно выдержать минимальное расстояние к заземлению, то есть в идеале ставить этот уличный щиток вообще впритык к заземлению? И касательно этого уличного щитка : лучше пластиковый или металлический? Спасибо!

Сегодня умудрился перебить свой входной трёхфазный провод, идущий от счётчика к моему щитку (перфоратором бурил рядом. Причём РН напряжения, стоящее первым в моём щитке, отработало моментально, чем возможно спасло всё в доме, если и не весь сам дом. А вот автомат CHINT NXB-63 3P C40 6kA от ДТЭКа, стоящий перед, почему-то на КЗ решил не реагировать, итого перегорело напрочь 2 жилы 10мм2 (ноль и одна из фаз, вторая чуть изоляция подгорела, но не уверен, что было межфазное КЗ) и в итоге был всё же вырублен мною). ДТЭК сказал, что т.к. это после счётчика, то приедем только через 10 дней после оплаты, которая зайдёт в течении 3-х дней, т.е. полмесяца. Пришлось делать скрутку. Теперь хочу поинтересоваться: у меня нет возможности в течении ближайших 2-х месяцев ждать электриков от ДТЭК, т.е. как минимум 2 месяца нужно чтобы оно так временно поработало (в том числе желательно и в начале отопительного сезона, с котлом 15 кВт). Какое соединение будет самым надёжным (так сказать, лучшее из худших) Вот так оно перегорело (чёрный - это ноль и даже не спрашивайте почему ; синяя - одна из фаз, где чуть повредилась изоляция; земля и 3-я фаз полностью целы) Вот так пока что скрутил: постарался максимально развести скрутки между собой, а также, чтобы вода с них стекала, всё же это улица Но, скрутка - вариант, как я понимаю, самый плохой. Как лучше пока что временно на пару месяцев решить вопрос (но чтобы, по возможности, можно было и котёл включать)? Вообще, было бы очень неплохо поставить щиток с УЗИП на улице (и не звать ДТЭК вообще), но увы, там только где-то 20 см обрубки, торчащие со щитка со счётчиком, не уверен, что получится так "уплотнить". Подозреваю, что должны быть какие-то уличные (влагозащитные) компактные распределительные коробки, где можно сделать надёжное соединение и временно разместить впритык к этому счётчику. Или какой-то ещё вариант лучше? Спасибо!

Тогда и в самом приборе есть внутренняя проводка и элементы, которые перегреваются и горят при длительном токе пусть 8 А. Я так понимаю, для этого и существуют автоматы скажем 6 А , если линия не подразумевает включения более мощных приборов, ограничить её автоматом 6 А. Но ведь это и получается по сути защита уже прибора автоматом, а не кабеля. Именно это я и пытался выяснить с типами C и D : если у меня ветка (из 2.5 мм2), в которую подключается только насосная станция и она имеет номинальный ток 5 А, то одинаковой ли уставки нужно ставить автоматы этих типов? Просто если тип C, в силу своей способности хуже "выдерживать" стартовые токи, требует автомат большей уставки, нежели тип D (хотя, повторюсь, оба типа будут великолепно работать в штатном режиме), образно говоря, автомат типа D в 6 А не будет вырубать, а тип C - только с 10 А, то тогда лучше приобрести тип D... Ну да ладно.

Ну досить так досить. Але я все одно не зрозумів, якщо немає ніяких переваг використання типу D, то тоді навіщо вони взагалі є для "побутового" сегменту.

Я якраз про це ж саме, але хочу не винайти велосипед, а зрозуміти доцільність (чи недоцільність) автоматів типу D для "побутових" двигунів. Давайте з базових речей: яка взагалі ціль автоматів: 1. Захист електропроводки від перевантаження. Тут все просто: автомат не повинен перевищувати дозволений максимальний ток для обраного перетину кабелю (з урахуванням, як Ви нижче зауважили, умов використання і т.д. 2. Захист від КЗ. Тут вже трохи цікавіше Тип B взагалі не дивимся для двигунів. Типи K,Z і т.д. для побутового використання також. Залишається C and D тип С : тип D : Наприклад, маємо електродвигун 1.3 кВт. Я не зміг знайти пусковий ток конкретно для мого двигуна, але знайшов, що для аналогічних він приблизно більший в 7 разів. Якщо взяти автомат типу C, то виходить він для автомата 6А витримає тільки 0.01 с, а ось тип D - вже 0.5 секунди. Якщо 0.01с для цих стартових токів недостатньо, то для типу C треба збільшувати уставку. Але збільшуючи уставку, як я розумію, ми збільшуємо час, коли він відреагує на реальне КЗ. Тобто ідеальний варіант для двигуна 1.3 кВт - автомат 6А типу D, а не автомат 16А типу С. Чи я помиляюсь?

тогда получается, если оборудование потребляет 300 Ватт, то мне прокладывать 0.35 мм2, т.к. этого кабеля вполне подойдёт под нагрузку? Но это ведь не так и для силовых сетей (даже если оборудование эти 300 Ватт) ниже 2.5 мм2 ПУЭ запрещает прокладывать. Но по 2.5 мм2 можно пропустить около 30 А, т.е. получается нужно ставить автомат хотя бы 25 А (автомат под кабель). Но напуркуа нужен такой автомат для 300 Ваттного потребителя?

вибачте, але якщо я буду вибирати автомати по перетину кабелю, то на всю проводку 2.5 мм2 треба ставити 32-40А (а 1.5 мм2, наскільки я знаю, взагалі заборонено використовувати для силових мереж). Наскільки я, як аматор, знаю, то автомат підбирається під навантаження, а не під кабель

я так понимаю, тип D именно предполагает, что к нему подключается насос со стартовым током. То есть ты делаешь выделенную линию только для насоса и защищаешь его автоматом D

так це ж вірне рішення, вирубити автомат в випадку неочікуванного зростання сили струму, а не спалити насос до того, як автомат все ж таки відреагує...