Vladdi

Это я понимаю - как раз и стараюсь сделать максимально возможное к-во отводов для фильтрации. А 3 колодца просто ставить негде - на 5 сотках не сильно развернешься - одна канализация только и будет Как разбогатею, поставлю перед этим колодцем какую-нибудь компактную активную систему - больше там все равно ничего не влезет.

Я пока решил пойти "неправильным" путем. Грунтовые воды близко - ок. 1,7-1,8м., хотя участок над уровнем озера на уровне +35 метров. Такая вот геология. До глубины порядка 1,2м грунты песчаные/легкая супесь - фильтруют более-менее прилично, дальше глинистая прослойка, по ней (внутри) и течет водичка в сторону уклона всего участка. Ставлю кольца (1,5) на бетонное дно (-1,5м), вокруг до глубины -1,3 прокопаю по кругу (15-20см) зазор, выкладываю геотекстилем и засыпаю щебнем. Вокруг на отметке -1,2 делаю ряды отверстий в стороны для дренажа. Выше - пару отводящих труб на всякий случай - если вод много будет. Получится нечто не совсем экологичное, но с эквивалентом фильтра порядка 11м.пог. по кругу плюс еще метра по 2 пару доп. труб. В дальнейшем можно рядом выкопать еще одну яму, а уж в нее ставить нормальную установку, а этот колодец использовать как перелив и фильтр. Просто пока нет достаточно средств, да и домик не готов пока...

AlexIT! Поделитесь впечатлениями от работы Акватека пожлст. Вы компрессор ставили в доме - не шумит? И действительно воды на выхлопе столь чисты, как рекламируют?

Я тоже все понимаю, а как быть на маленьком участке - 510 кв. метров, да еще и с уклоном? Дренажное поле просто негде строить. Увы.

Поинтересуйтесь стоимостью владения этим чудом (плата за содержание и охрану), заодно и другими нюансами - типа ограничений на парковку, ценой на паркоместо, стоянку и т.д. Сразу желание связываться пропадет. Кстати, это и многих других касается. В нашей стране менталитет такой - НИКТО не спрашивает, а что будет потом стоить владение домом (квартирой, коттеджем, участком). Всех интересует цена приобретения. А ведь будущие затраты могут быть совершенно неадекватными - и примеров тому масса.

Я так тоже делал.

Повезло тем, у кого речка или озеро рядом - самый лучший теплообменник! Если рядом приличный водоем (не лужа) - золотой ключик почти в кармане.

Да ничего особенного. Просто вопли и сопли разоряющихся биржевых спекулянтов не должны быть ориентиром общества. Кто работает - тот ест. А параллельный мир - он и есть чистый паразит.

1. Сейчас есть такой утеплитель - похож на стружку пластмассовую. Не такой слабый, как шарики, лучше смачивается и в раствор под стяжку шикарно идет. Я добавлял - очень хорошо получилось. И пленка поверх ЭППС нелишняя - реально совсем по-другому стяжка себя ведет. Я вообще стелил ту, что обычно под теплые полы идет. Главное - не жалеть и все концы выпустить вверх. 2. Я тоже пытался сохранить пол на лагах. В конце концов плюнул - и сделал пирог, похожий на тот, что рисовал Propеller. Только не стелил ткань - 2 стяжки (5 см и 8 см)по щебню с пленками под- и над ЭППС - я ж не машину ставить буду, а для мебели хватит, никуда пол не денется. Продухи вверх могут быть неэффективны, для предотвращения гниения надо обеспечивать в подполье сквознячок - тогда все будет путем. У меня как раз сгнило там, где продух был, но тяги не было, или перекрыло его сильно сеткой и грязью. А там, где по два, да еще в разных плоскостях - все нормально.

Скажите, а можно ли обычным порошком стиральным обойтись?

Ваш подход к расчету понятен. Если руководствоваться приведенными Вами нормами времени, то работу, которую человек выполняет обычно за день (а это ну никак не меньше 10-15 метров) он должен делать неделю (41 час/2,3). Поэтому моему знакомому оказалось дешевле (и намного качественнее, как впоследствии оказалось) нанять иностранцев (итальянцев!), чем пользовать услуги местных корифеев. А все из-за тех самых 11,80 чел/час. Вывод. Сначала надо оглянуться вокруг - мы живем в искривленном местами пространстве.

Согласен. Любая работа должна быть оправдана именно трудозатратами. Положить 15 кв.м. плитки за день силами даже 1 человека вполне возможно. Я сам такое проделывал и не раз. При Вашей цене в 85 гривен за метр, Вы хотите сказать, что плиточник должен заработать 25000 гривен в месяц? Я зарабатываю гораздо меньше - хотя совсем не плиточник, и мой труд стоит тоже недешево. То же самое, наверное, скажет и большая часть посетителей форума.

Спасибо, полезная табличка. По ней есть вопросы. 1. Почему кладка стен из газоблоков приведена в погонных метрах? Это как? 2. То же по перегородкам из ГКЛ - как считать? 3. Отсутствует укладка обычного шифера. Я понимаю, не круто, но мне такой материал вполне подходит. 4. Укладка плитки должна быть разделена по ценовым категориям - иначе Ваша цена может быть вдвое выше, чем цена самой плитки.

Ищу бригаду для сооружения пристройки к садовому дому. Размер 4х7 метров. Ленточный фундамент под ГБ 30 см. Высота цоколя фундамента с одной стороны 0,3 м. с другой - 0,8 м (легкий уклон). Высота - под срез сущ. крыши (2,9 м) с уклоном наружу. Более подробно могу отписать в личку - для примерного просчета. Спасибо откликнувшимся.

Прошу учесть, что есть еще достаточно многочисленный подвид 4А - те, кто достраивает/перестраивает/пристраивает имеющиеся сооружения, и может по ходу слегка корректировать действия. Проблем при этом, кстати, ничуть не меньше, а иногда и гораздо больше, поскольку (ИМХО) любая стратегия возведения стен нового строения, при условии точного расчета теплового сопротивления всей конструкции, будет успешна. Главное - не паниковать и не перестраиваться по ходу - тогда точно будет вариант 3. Другое дело - капитальные ремонты, надстройки, пристройки и т.д. Простор для фантазии безграничен, а наши проектировщики всегда мыслят шаблонами, к тому же мало осталось профессиональных людей, хорошо помнящих старые и одновременно разбирающихся в новых технологиях. Поэтому от большинства толку никакого.

Этот опыт подтверждает предположение о том, что важно сделать правильный фундамент, а привязка особой роли не играет, поскольку все равно при осадке или пучении (если фундамент будет недостаточен) сопрягающиеся стены пойдут трещинами. Увы - любая "легкая" пристройка все равно по фундаменту вырождается в полновесное сооружение, сравнимое с основным зданием.

Я тоже сначала подумывал переделать крышу домика так, чтобы увести ее сверху и на пристройку, но затем от этой мысли отказался. Очень запутанная конструкция получалась, да и радикально переделывать старое стропильное строение не хотелось. Буду выводить крышу пристройки под козырек старой крыши домика. Надеюсь, что запаса 250-300 мм хватит, чтобы не затекало в стык стены. Поскольку в этом случае крыши будут не связаны, проблем быть не должно.

Я это уже понял. Придется строить серьезный фундамент на полную глубину и со всеми наворотами. Что очень не радует как для легкой пристройки Кстати, что Вы подразумеваете под "жесткой" прокладкой? Я вообще-то думал сделать зазор примыкания в фундаменте путем установки вертикально на всю глубину тонкого листа ЭППС. Подвала там нет, а на сдвиг или растяжение-сжатие он, в случае чего, отработает.

Спасибо! Я как раз пытаюсь изучать тему о ДШ. Поскольку с достаточной степенью прочности связать старый фундамент и новый проблематично (максимум, что я смогу сделать - забить несколько арматурин в отверстия с риском ослабить и так не особо массивную конструкцию), то получается, надо мою П-образную пристройку полностью развязывать от основного строения. Вопрос такой - каким материалом лучше заделать поверхности (если внутреннюю часть забить, например, ватой, как нарисовано в ссылках по ДШ)? Можно ли просто заполнить паз, например, силиконом? Или обязательно надо затолкать туда резиновые жгуты, как нарисовано в больших конструкциях? Думаю, что этот момент будет интересен многим - случай пристройки достаточно часто встречается.

Уважаемые коллеги! Хочу сделать пристройку к садовому дому - закрытую капитальную веранду на всю плоскость длинного торца дома (точнее, садового домика). Стена домика в кирпич (керамический), на ленточном фундаменте, за 23 года все сохранилось достаточно хорошо - нет ни трещин, ни перекосов от неравномерной усадки. Поскольку примыкающая конструкция строится отдельно (на ленточном фундаменте, стенка из легкого газобетона), как правильно сделать примыкание конструкций? Ведь неизбежно обе части будут иметь сдвиги - П-образная веранда относительно стены? Строители предлагают выбивать часть кирпичей в торцах и так связывать стены. Я сомневаюсь - при усадке стены все равно могут "уйти", например, не на срез, а на разрыв - и результат будет не достигнут... Как правильно поступить?

Приступаю к постройке веранды (по внешнему периметру 7 метров на 3,5) - посоветуйте, если делать из Ваших блоков, какие могут быть параметры по толщине (привязываемся к толщине блоков) и объему (глубина) фундамента? Грунт суглинок, вода не очень глубоко - порядка 150-160 см. Заранее спасибо!

Я для себя рассматривал и второй способ с сохранением лаг. Для конкретно моего (точнее, нашего общего с топикстартером случая -дачный дом) примерный список (ИМХО) был бы такой: Ревизия и замена или ремонт лаг и примыкающей гидроизоляции на столбиках и концевых опорах. Одновременно смотрим на достаточную тягу продухов - у меня суммарное сечение оказалось недостаточным, или неудачно сделанным- надо организовывать сквознячок, а в моем случае стенки перегородок изолировали все помещения, и сырость (у меня грунтовые воды недалеко) убила дерево раньше срока. Черновая подшивка (можно снизу лаг необрезной доской) для укладки, например, ваты. Слой при желании и возможностях может быть толстым - на всю высоту лаги, утепление будет что надо. Можно и другие материалы использовать - главное, чтобы мышкам не нравилось - а то будут строить себе жилье на зиму вместе с Вами. Все дерево придется тщательно обработать, иначе сгниет. Дальше я предполагал настелить пленку (гидроизоляцию) и поверх укладывать ОСБ, а на нее уже финишное покрытие. В данном случае линолеум будет наихудшим решением ибо совсем не дышит, лучше доску или ламинат. По стоимости такая конструкция практически одинакова со сплошным полом, но я на нее не решился - не хотел долбить фундаменты, да и мышей не люблю Хотя на таком полу (сравнивал у знакомых - с разными типами полов) личные ощущения, чуть лучше, - кажется приятнее, теплее, и в помещении по-другому дышится.

Пошел по простейшему пути. Поскольку засыпка была относительно велика, начал с песка вперемешку с бутом из битого кирпича (рушил кусок фронтона). Затем 10-15 см щебня, после черная стяжка, под нее два слоя металлической штукатурной сетки (получается дешевле, чем сварная, а нагрузки там невысоки). Затем гидроизоляция, по ней на той неделе положу пенопласт (наверное, сантиметров 5), по нему снова сделаю стяжку потолще - сантиметров 6-7, тоже на сетке обязательно. В раствор добавлю наполнитель - типа тырсы (продается на Куреневке по 150 (не помню точно ) кажется гривен - там такие огромные мешки, мне полутора хватит на весь домик. Все. Поверху утеплитель и линолеум - для дачи большего и не потребуется. Деревянные полы, конечно, лучше, но дороже да и в уходе сложнее. Линолеум я и сам не особо люблю, но для дачи уж очень технологичен- протер - и чисто, надоел - выкинул и новый постелил.

(ссылка устарела)

Только что переделывал аналогичные полы - за 22 года в части домика лаги сильно сгнили (как я понял после вскрытия, в местах, где было недостаточное проветривание). В некоторых местах даже достаточно толстые брусья (100х100) внутри просто превратились в труху, хотя внешний периметр бруса не имел видимых повреждений - даже следы обработки остались. Поскольку в домике основание бетонное, имеющихся продухов оказалось недостаточно, поэтому надо было или делать дополнительные отверстия, или вообще отказываться от лаговой конструкции. После долих раздумий выбрал второе- пошел по классической схеме слоеного пирога. Этого точно на мой век хватит.