t-projekt

Думаю основная суть темы - это как добиться максимальной эффективности дома. Эффективность здесь минимальные затраты при максимально комфорте на этапе эксплуатации. Учет первичных затрат также должен иметь место и вносить соответствующие поправки в выгоды или не выгоды тех или иных средств (решений) достижения эффективности. Давайте начнем с простого. Может у кого-то есть наглядные примеры конфигурации максимально эффективного дома с точки зрения энергосбережения (форма, этажность, площадь, планировки, расположение относительно сторон Света).

Да в курсе, но тем не менее у нас есть в стране люди, которые строят себе дома с достаточно нормальными бюджетами и при этом не задумываются об их энергоэффективности.

Был бы благодарен, если Вы поделились с нами иллюстрациями дома и его строительства...

Дом строится для эксплуатации в течении нескольких десятков лет. Неужели застройщиков вообще не интересует стоимость содержания его жилища в долгосрочной перспективе. Главное достигнуть цели - построить дом (да еще как можно дешевле), а эффективность этого дома вопрос второстепенный!!?? Что нужно для того, чтоб наши застройщики это осознали?

Растут цены на электричество и тепло. Остро стоит вопрос эксплуатационных затрат на жилье. Достигается снижение потребления энергии в первую очередь за счет уменьшения теплопотерь здания. Архитектурная концепция пассивного дома базируется на принципах: компактности, качественного и эффективного утепления, отсутствия мостиков холода в материалах и узлах примыканий, правильной геометрии здания, зонировании, ориентации по сторонам света. Из активных методов в пассивном доме обязательным является использование системы приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией, а также отопление с помощью тепловых глубинных насосов. У кого какие соображения по поводу перспектив такого частного домостроения???

Все варианты достаточно хорошие. Суть в том чтоб максимальное количество именно жилых комнат (спальни и зал) выходили на южную сторону, чтоб питаться максимальным количеством солнечного тепла. У Вас же не пассивный дом планируется поэтому все варианты приемлемы, лично мне нравятся первые 2.

И зачем его делают на заводах? . Согласен, с Drosselbeere нужно придерживаться ДБН - мы же в новой стране уже живем тогда С8/10 единственный выход для бетона подготовки...

Защитный слой по 3 см делайте и внизу и вверху (если внизу у вас будет бетонная подготовка, к стати, бетонную подготовку лучше делать из бетона класса b7.5). По поводу шага - лучше оставить 15см, так как грунтовые условия плохие... Если хотите увеличить шаг, то нужно делать инженерные расчеты с учетом геологии, конфигурации и т.д.

Специально для vadim.bild, автор темы конкретно расписал условия и предположил армирование одной нижней сеткой d10мм шаг 150мм, при толщине плиты 150мм, что будет не верным учитываю режим эксплуатации так, как при нагрузки от автомобильного колеса в плите будет возникать растягивающие усилия как в нижней зоне так и в верхней (из-за чего было внесено мое предложение) Толщина плиты в 150 мм - оптимальное значение. Грунтовые условия также описаны в теме, учитывая то, что это будет просто площадка на которой буду припаркованы автомобили, а не тяжелая постройка, то какой смысл в более детальной геологии, что вы будете с ней делать? Здесь нужно решать вопрос не с конструктивом плиты, а с отводом воды от основания (леса), что является более глубоким вопросом и требует детальной проработки, а также делать противооползневые работы, чтоб это все не уехало в один прекрасный момент. Обязательно нужно делать расширенную систему ливневки, и отводить воду от площадки, чтоб не дать замокнуть основанию иначе могут быть провалы под плитой. П.С. рекомендую vadim.bild помягче высказываться в адреса товарищей по форуму и внимательно читать тему... А вместо вялой критики вилами по воде предлагать конкретные решения - тогда ветки не будут похожи на флуд, а те кто будут их читать через 5 лет найдут здесь конкретную лаконичную информацию а не многостраничные бессмысленные талмуды. Добавлено через 25 минут Толщина 150мм будет достаточной, бетон - не ниже b20, F300, W6

Тема очень интересная, и так сразу не разберешься во всех нюансах. Единственное что могу сказать сразу, что ложить арматуру в плите нужно в два слоя d10 ячейка 150мм - для описанных нагрузок хватит...

Как по мне то это у Вас не конструктор. Комбинация плиты и ростверка здесь точно лишняя. Возможно подойдет просто плита, но надо считать совместно с геологией. А схема фундамента со сваями сделана на глаз. Сомневаюсь что все это рассчитывалось соответствующим образом. А в геолгии помимо названий грунтов должны быть физ. мех. х-ки (всякие числа), если бы Вы их представили, возможно немного пролило свет на ситуации.

Вариант жизнеспособный, но ж/б ленту нужно правильно рассчитать.

1)Вариант с балкой - способ применяемый просто необходимо правильно рассчитать и законструировать балку. 2)простенки опирать можно.

1-й вариант отпадает - под стеной должен быть фундамент. 2-й вариант самый приемлемый если я все правильно понял, только стену как опору лучше не использовать - под несущей стеной должен быть фундамент!

Поподробней это уже проект будет.!!! Если вы свяжите конструкции с домом, в месте примыкания всеравно будет трещина, лучше заранее предусмотреть этот момент сделать ДШ.

Соединение конструкции входной группы с домом в данном случае не верная - лучше сделать в месте примыкания деформационный шов. Делайте два слоя арматурной стеки - будете спокойно спать=). Рекомендовал бы всетаки ступеньки армировать (конструктивно), чтоб избежать возможных трещин при морозе, усадке и т.д.

Зачем делать сваи...? Если у вас такие грунты и глубже, то сваи здесь не нужны. Достаточно грамматно законструировать ленту высотой примерно 50см ну и шириной в соответствии с расчетом. На нее ложить блоки с соответствующей несущей способностью и шириной. Ну и гидроизоляции хорошую. ПС. Экономия дело относительное...

Глубина заложения не менее 1200мм от уровня земли. Ширину фундамента нужно рассчитывать исходя из физико-механических характеристик (геологии). Для такого здания необходим комплексный расчет и конструирование несущих элементов в том числе и фундаментов.

Это уже вопрос конструирования. Полистайте книги по расчету и конструированию ж.б. элементов... Либо обратитесь к тем кто делал проект - пусть сделают изменения...

В Чем конкретный вопрос? Осадки это, я так понял снег, по нормам для Киева 150кг/м лучше брать - вообще рассчитывается строго по ДБН на расчет сильно влияет конфигурация крыши. Вес бетонных блоков 2500 кг/м3

Арматура распределяется равномерно т.е. (800 - 50 -30 (вверху))/2=360мм. Цоколь из кирпича с фундаментом "таким же образом" не связывается. Кирпичную кладку с фундаментом жестко не соединить!

Как вариант, фундамент можно сделать с уступами, чтоб обеспечить относительно равномерную глубину заложения но не меньше глубины промерзания. Т.е. в Вашем случае можно сделать в ленте два уступа по 35 - 40 см вдоль уклона. Ширина фундамента в основании достаточна, если грунт действительно с такими показателями, хотя я думаю можно сдеалть и уже, но для этого нужно выполнять расчет на основании комплексной геологии (должна быть разведана тролща хотябы на глубину 8 метров)

Достаточно пробурить и вставить арматуру - желательно посадить ее на специальный клей Забуривать надо на максимальную глубину в Вашем случае 400мм, при этом выпуски должны торчать для арматуры d12мм не менее 500мм. Арматуру нужно вставлять не реже чем через 400 мм по высоте сечения. Увеличивать ширину не следует, если этого не требует соответсвующий расчет и указания конструктора.

Чертеж сделан "кустарно" не в единой системе конструкторской документации (ЕСКД) Поэтому тяжело читается (Как ребус) и можно что-то неверно понять.

В Вашем случае арматура ставится конструктивно. Шаг поперечных хомутов делайте 400мм, Арматуру в сечении необходимо добавить -равномерно распределить 8 стержней (это если по науке)