t-projekt

При таких размерах погреба, сначала лучше сделать погреб притом из монолитного железобетона, а после приступать к строительству фундамента. Погреб достаточно большой, чтоб строить после возведения фундамента - возможны неприятные последствия.

Я говорю про железобетон, и его расчеты. Монолитные фундаменты нужно армировать.

Так а размеры погреба какие хотите? Добавлено через 1 минуту толщина подготовки 100мм делается из низкосортного бетона b7,5 Добавлено через 2 минуты вяжите два ряда сетки с арматуры д12мм и шагом 200мм и хватит с головой. Толщина плиты 150мм.

Для того чтоб понять как сработает балка нужно выполнять расчет. Если есть трещина (это факт) значит где-то она не сработала (это тоже факт) Бетон помимо сжатия работает на растяжение и именно при растяжении возникают трещины. А марка бетона (класс бетона) подбирается расчетом как на сжимающие нагрузки так и растягивающие нагрузки притом в комплексе. Вы рассчитывайте балку на упругом основании с этим классом бетона при нагрузке 800т на м.п. и не забудьте учесть морозное пучение.

Можно, так как фундамент монолитный проблем не должно быть. Но надо понимать размеры погреба????

2-й вариант тоже хороший, но для уверенности надо будет залить поверх блоков армопояс 250-300мм толщиной, тогда блоки будут связаны вверху и внизу. При этом подошву фундамента (нижняя лента) желательно сделать шире блоков на 100 мм с каждой стороны и заармировать хорошо. А под подошву выполнить бетонную подготовку на 100мм шире подошвы с каждой стороны. С подсыпкой все правильно, главное чтоб фундамент, по факту был заложен на одном горизонтальном уровне и не выше глубины промерзания.

В том то и дело, что фундамент надо было армировать и вверху и внизу. Так как у него может работать на растяжение как верхняя зона так и нижняя, здесь этого не сделано почему? сказать сложно. Мы добавляем армопояс для того, что фундамент имел в верхней зоне сопротивление на растяжение, а для того чтоб вся конструкция работала совместно необходимо ее связать вертикальной арматурой. М200 - это низкая марка для фундамента, а наличие трещины это тому дополнительное подтверждение.

М200 плохой бетон это b12.5 примерно для фундамента не очень, если, конечно нет решения (расчета) конструктора, которое подтверждает обратное. Нужно делать монолитный пояс высотой 300мм, арматура вверху и внизу по 3д12 400с (на вскидку) поперечную арматуру д10мм 400с забуривать с шагом 150 мм в готовый фундамент на 300мм.

По моему мы далеко ушли от сути в глубокую физику вещества . По факту есть трещина, которая образовалась: по первой версии от морозного пучения грунта (неправильное армирование, недостаточная глубина заложения; по второй от многократных перепадов температур (плохое качество бетона). Вывод нужна геология для понимания свойств грунтов и гидрогеологического режима. Нужно проверить физико-механические х-ки бетона фундамента. И после этого выбрать решение. А так мы занимаемся гаданием на кофейной гуще.

Тогда стоит задаться вопросом откуда взялась трещина? Ну давайте прикинем расчетом для Вашего большого фундамента целых 10х10м L*a*dt L больший линейный габарит = 10м а - коэффициент темп. расширения для бетона 14.5*10e-6=0,0000145 dt - разница температуры, возьмем 20 градусов получаем 0,0029метров или 2,9 мм. И так получили удлинение на 2,9 мм при начальной длине 10м. При этом необходимо учитывать что удлиняется не конкретное место, а каждый участок ленты фундамента. Тогда имеем удлинение на 1м ленты 2,9/10. Т.е каждый метр фундамента удлиняется на 0,29мм. И это не за счет трещин а за счет увеличения (уменьшения) расстояний между каждой молекулой фундамента (очень равномерно). Это достаточно грубый расчет - ну а выводы в итоге делать Вам, если считаете что всему причина температурное расширения дело Ваше... Конечно, если фундамент сделан с очень плохого бетона, который не может пережить режимы замерзания и оттаивания, тогда это здесь уместно. Но тут возникает вопрос что это вообще за фундамент тогда? И стоит ли его использовать для постройки дома. По поводу замерзания грунта: Замерзает не сам грунт а вода в нем. В зависимости от вида грунта, точнее структуры его пор, вода может замерзать быстро, за несколько часов, и достигать глубины 1м, а может медленно.

Позвольте объяснить. Коэффициент линейного расширения есть у любого материала, вот только проблема в том, что материал имеет свойство расширяться при повышении температуры а не наоборот. При понижении температуры расстояние между молекулами стремится к уменьшению. По Вашей логике трещина должна раскрываться к обеду, когда температура повышается, но происходит обратное... И еще добавлю коэффициент температурного расширения имеет большое значение при больших габаритах для бетона это более 20 метров.

У Вас глубина промерзания 1100мм, на сколько я понял фундамент дома заложен выше глубины промерзания. Фундамент крыльца необходимо закладывать на глубину не больше глубины заложения фундамента дома и не менее 50см. Про морозное пучение конкретно можно сказать при наличии геологии, но так как старый дом стоит без проблем то и крыльцо будет. Армирование конструктивное 2 стержня д10мм внизу и вверху ленты вертикальную арматуру запустить в плиту, шаг вертикальной арматуры - половина высоты ленты

Как раз это и есть последствия морозного пучения так как раскрытие трещин напрямую зависит от температуры. При замерзании грунт расширяется и пытается поднять фундамент в результате возникают напряжения в растянутой зоне фундамента вверху и рвут конструкцию. Пускайте армопояс по верху с забуреванием вертикальной арматуры в готовый фундамент. При этом необходимо по контуру дома выполнить утепленную отмостку.

Фундамент должен быть высотой не менее 70 см (часть, которая в грунте). И опираться должен на плотный грунт (не на чернозем). В Вашем случае лучше фундамент заложить на глубину промерзания (110см) - будет надежней, так как погреб заложен ниже глубины промерзания. Шаг хомутов (рамок) должен быть не более половины высоты сечения ленты. Бетон не ниже B20, я бы рекомендовал B25. Пластичность П4, а не П3 буде легче укладывать и качество бетонных работ будет лучше.

Если Вы выбрали подходящие трубы, то лучше трубы 100%

Нужно делать максимально возможный широкий фундамент, но надо учитывать его влияние на стены погреба. Ширина фундамента позволит минимизировать его осадки. Особой увязки не требуется просто над погребом лента будет 0,5 м но должна быть связана арматурой с остальной лентой

Все теперь стало на свои места, я себе представил немного другое... Тогда плиту поверху ленты и все дела, глубина заложения ленты минимум 50 см.

Может. Но только что значит глубина промерзания 80-70см Вы что не в Украине живете? Для наших краев минимум 90 см для южных регионов страны. Монолитная плита не должна быть связана с лентой.

Дом с подвалом и без подвала принципиально разные вещи и фундаменты совсем разные. Если вы хотите сделать подвал под таким домом, то его стоимость будет не меньше половины стоимости дома, если не столькоже Надо считать: монолитные стены, или стены из фбс, соответсвенно качесвенная гидроизоляция, большое количество земляных работ, привлечение техники и т.д...) Если выбрать вариант без подвала то скорее всего оптимальный вариант будет ленточный фундамент. Но надо понимание геологии без геологии экономии не получится точно. P.S. Дом симпатичный.

Все по правилам армирования ж.б. элементов в соответствии с расчетом, если такойвой имеется конечно. Правила армирования: значит должны быть поперечные стержни, горизонтальные стержни должны анкероваться в бетоне на величину 29 диаметров рабочей арматуры. Ну и тому подобное... Возможно необходимо ставить косые стержни арматуры, но без расчетов сказать тяжело.

Уступы нужно делать плавно: высота уступа не должна превышать H=0.5 м, а длина уступа принимаете 2H, делаете несколько таких уступов, тогда нагрузки будут распределяться равномерно и не должно возникнуть критических напряжений. Также смущает бутобетон - надежней будет монолит с уступами. Но точно утверждать не могу, так как нужен полноценный расчет со всеми нагрузками от здания в комплексе с геологией

Вообще в самом способе нет ничего сложного. Нужно считать осадки. Методики можно посмотреть в любом очебнике по основаниям и фундаментам. Может есть какие-простые программы, но я таких не знаю. Общий принцип такой. Вы должны знать нагрузки, которые действуют на фундамент и грунты в основании на глубину до 8 метров хотябы. Осадки от разных частей здания должны быть одинаковы. Если дадите такие данные смогу прикинуть...

Глубина заложения фундаментов для одноэтажного дома или одноэтажного с мансардой. Когда грунт пучинистый, то в зависимости от уровня грунтовых вод возможны три варианта заложения фундамента: 1. Если уровень грунтовых вод превышает расчетную глубину промерзания грунта более чем на 2 м, фундамент достаточно заглубить всего на 0.5 метра, но при этом необходимо учитывать возможное насыщение водой в паводковые периоды при резких неожиданных заморозках. 2. Если уровень грунтовых вод превышает глубину промерзания грунта менее чем на 2 м, то глубина заложения составляет около 75 % от глубины промерзания грунта, но не должна быть меньше 0.7 метра. Руководствуясь таким правилом построено большинство частных домов в нашей стране в 20-м веке. 3. Если же уровень грунтовых вод менее расчетной глубины промерзания грунта, то глубина заложения должна быть не меньше глубины промерзания грунта. Как видим, сам по себе вопрос о глубине заложения фундамента будет некорректным без знания всех особенностей грунта, в котором он будет закладываться. Особенности грунтового основания в паводковые периоды. Наличие подземных вод, неоднородность грунтов. Только хорошо изучив свойства грунтового основания, можно сконструировать по-настоящему надёжный и при этом экономичный фундамент.

Никакое усиление и увязка не помогут. Необходимо так подобрать площадь подошвы фундамента, чтоб осадки пристройки и старого дома были одинаковые или же вовсе мизирные. Вы правильно рассуждаете, необходимо увеличивать площадь фундаментов под колонами, если сможете выдержать под нагрузкой будет только +

Это был сарказм