t-projekt

Если будете строить сами и без проекта, получите колосальный строительный опыт на собственных ошибках. И следующий дом уже будет намного лучше этого

На сколько я понимаю есть проект, для составления которого делались расчеты, согласно этим расчетам выбраны армирование и класс (марка) бетона, при выборе армирования и бетона проектировщик может задать коэффициенты запаса, которые диктуются СНиП или ДБН (Уточнение, если расчеты фундамента вообще проводились с учетом характеристик грунтов, которые залегают в основании, и нагрузок от дома, в соответствии с требованием нормативов) Если эти расчеты сделаны правильно то дополнительное увеличение армирования и марки бетона ни к чему не приведет, кроме как к удорожанию. Прочность элементов задается исходя инженерных расчетов и требований СНиП и ДБН, а не каких-то не понятных предположений ничем не подкрепленных. В данном случае вся проблема лежит в основании, которое воспринимает все нагрузки от фундамента и дома, если основание начнет давать значительные просадки в добавок не равномерные, то армирование и марка бетона не помогут. Опять же понимание будут ли просадки или нет могут дать только расчеты. А расчеты для лесса сделать достаточно сложно, так как в сухом состояние лессовые грунты достаточно прочные, но если их замочить начинается самое интересное - просадки как от собственного веса грунта так и от дополнительной нагрузки от здания. Для избежания этого нормы диктуют определенные инженерные мероприятия, одно из которых устройство уплотненной подушки. Как-то так

Бестолковое удорожание. Нужно делать согласно инженерных расчетов и проекта.

Второй вариант будет дороже, на этапе строительства фундамента, где-то в два раза. Точно сказать подходит первый вариант или нет, и какой запас прочности я не могу, так как надо делать расчеты, но то что он подходит вполне может быть, это не из разряда фантастики. Если ваши проектировщики говорят, что все проходит по расчетам и опасаться нечего - скорее всего так и есть, они за это несут непосредственную ответственность и придумывать лишнего нет смысла.

В месте ступеней горизонтальную арматуру заводить в бетон на длину анкеровки не менее 30 диаметров, т.е. при арматуре 20мм заводить минимум на 600 мм. Сколько именно стержней надо расположить в сечение не могу сказать, так как надо делать расчет фундамента. Но в Вашем случае в сечении должно быть рабочих 3 стержня по низу ленты, диаметром не менее 12 мм. По высоте ленты стержни должны быть с шагом не более 400 мм, т.е. в Вашем случае 4 ряда, какого именно диаметра сказать без расчета не могу, а в итоге получаем всего в сечении 9 стержней.

Лесовые грунты - это очень плохо, особенно когда достаточно высокий уровень грунтовых вод. В Вашем случае я бы рекомендовал второй вариант с утрамбованной подушкой иначе возможны печальные последствия, которые будет проблематично устранить после постройки. А именно аварийность самого здания из-за незатухающих осадок фундамента.

1) перепад- это плохо! Фундамент нужно закладывать 1.2 м от уровня земли. Т. есть у вас где-то бует, грубо говоря, высота ленты 1.2 м а где-то 1.85 м, что приводит к дополнительным расходам бетона. Этого можно избежать, выполнив вдоль перепада участка в ленте по две ступени по 30-40 см с шагом 1 метр. 2) Марка 300 это бетон класса B22.5, Но не понятно как именно располагаются стержни в сечении с учетом их диаметра. Также учитывая перепад и неясность нагрузок от здания про прочность фундамента судить сложно - необходимо выполнять комплексный расчет. Но если на вскидку, при условии хороших грунтов в основании, фундамент сомнений не вызывает. 3) Заливать фундамент лучше за раз. Но если уж со всем никак за раз, то нужно стараться лить равномерно распределяя бетон на всю ленту (как бы слоями) при этом не забывать про меры уплотнения бетонной смеси, тогда это будет минимально сказываться на прочности фундамента. 4) При аккуратном ведении работ, соседнее здание не пострадает, опять же если грунты достаточно прочные и осадки нового здания будут минимальные.

Вы слышали про вентилирование подпольного пространства? А вы советуете выполнить дренаж при готовом фундаменте и коробке наставить насосов и при этом вообще не понимая где там грунтовые воды, и целесообразно ли делать такие вещи. Так как чтоб ставить насос необходим бетонный пол и приямок, чтоб насос не замуливался и как правило это делают при наличие помещений ниже уровня грунтовых вод, чтоб их не топило. Так о каком насосе может идти речь если здесь помещение первого этажа находится над уровнем земли, а от сырости может спасти только проветривание а не насос, так как насос спасает от подтопления! С Уважением ...

В пределах нормы. Если основание нормальное и однородное.

Если не допустить замачивания грунтов в основании, то осадки будут минимальные в пределах 2-х сантиметров - Вы даже не заметите. В Вашем случае ошибка в армировании не критична и ничем не грозит, хотя следовало б делать не более 300 мм шаг поперечных хомутов.

Думаю возможно, но тут точно по технологии сказать не могу. Надо разбираться в технологических аспектах укладки плитки и теплого пола. Тут надо к отделочникам обращаться...

Скрипеть возможно все зависит от качества дерева и монтажа, если все сделать добротно то хватит на долго более (20 лет). Дерево необходимо обработать специальными материалами и черви не сожрут. Старые довоенные дома имеют деревянные перекрытия в большинстве из этих домов сейчас находятся офисы, где нагрузки на перекрытия больше чем в жилом доме и ничего не скрипит и стоят уже век. В Вашем случае не факт, что существующие перекрытие выдержит бетон залитый на него сверху, учитывая то что верхний этаж был не эксплуатационным и то, что дерево трухлявое.

За мирное урегулирование споров. Каждый остался при своем мнении.

Да, затея у Вас конечно, противоположность всех строительных норм и правил. Трещина есть и это нормально, учитывая всю историю строения. Просто если Вы все свяжите монолитным поясом, а я так понимаю там надо еще залить фундамент так как он есть не везде по контуру будущего монолитного пояса, возможен перекос всего надстроенного мансардного этажа. Хотя если мансарда из дерева можно дать ему время на усадку примерно год, после возведения основных конструкций. И податливость дерева скроет перекосы, ели они будут не значительны. Единственное что могу посоветовать здесь строить верхний этаж не из бревен, а по каркасной технологии из дерева и утеплителя данная конструкция намного легче и минимизирует неравномерную осадку. Монолитный пояс имеет место, если осадки нового фундамента уже остановились, если нет то пояс, скорее всего, треснит.

ссылку не дадите? Очень интересно узнать как отмостку жестко прикрепить и чтоб в месте стыка не было деформации при осадки фундамента, когда на него действуют десятки тон, а на отмустку не действует ничего... Я думаю многим это будет интересно.

Скажите полный периметр фундаментной ленты. А лучше покажите схему фундамента с основными размерами. Тогда смогу точно ответить на Ваш вопрос. А так на вскидку скажу, что влияния будут минимальные и на общее состояние дома повлиять не должны. Но у вас другая проблема надо уберечь нижележащие грунты от воды так как они лесовые и могут сильно изменять свою прочность при замачивание. Этот вопрос решается качественной отмосткой более 1.5 метра шириной и выполнением дренажной системы выше подошвы фундамента, чтоб отвести попавшую воду от грунтового основания.

Как по мне второй вариант самый жизнеспособный. Но тут надо решать проблему утепления перекрытия а не уменьшения вибрации. Для этого делаете поверху старого новое перекрытие а потом, снизу будете подшивать утеплителем и досками, после того как разберете старое.

Я не понял, если, гипотетически, вы будете заливать бетон то что вы хотите сделать с существующим деревянным перекрытием. И почему вы считаете, что при монтаже монолитного бетонного перекрытия Вам не надо будет покидать дом? А вообще, в этом деле поддерживаю строителей, что надо заменить балки и доски на новые, при этом обработав их антипиренами и антисептиками и еще 50 лет простоят - гарантия. По поводу гибкости: если Вас это сильно напрягает, то можно уменьшить шаг балок и их сечение, при Ваших пролетах не думаю что гибкость будет сильно заметна.

Картинка дома это то что планируется, на сколько я понял. Дайте картинку того что есть сейчас. В общем надо понимание того, какую нагрузку испытывают фундаменты сейчас, чтоб оценить возможные осадки после реконструкции. И Ваше виденье того в каком состоянии строение сейчас, нет ли каких-то трещин или чего либо на данный момент в любых несущих конструкциях. И еще какой фундамент под колонной - а то я не понял. Можно выложить фото данного строения, если есть конечно...

Диапазон довольно большой от 100 до 200 грн/м2 за комплексное проектирование. Могу организовать за минимум весь пакет проектной документации, но возможны разные варианты, которые можно обсудить в индивидуальном порядке. Вообще типовой проект по Вашим запросам вряд ли можно найти, так как форма п-образная и высота 5 метров тоже изюминка. И если Вы хотите сэкономить путем покупки типового проекта, то эта идея очень плохая так как по итогам строительсвтва не приведет к экономии гарантия.

Недавно выезжал посмотреть объект. Вот, что бывает, когда доверяете строительство дилетантам. Плиту заливали обычным бетоном при -10 без организации прогрева. Исходные данные Плита перекрытия с двойным армированием Д10мм/яч.200х200мм. Марка(класс бетона В25). Толщина 150-160мм. Защитные слоя бетона нижней сетки арматуры и верхней сетки 20-25мм. Но верхний слой бетона до арматуры размерзся. Лабораторные испытания показали гарантированный класс бетона B12.5 Вообще весь этот сыр-бор из-за того, что плита размерзлась и стоит вопрос демонтажа. Предложил им сделать проект усиления.

Какой дренаж? какой приямок? Поплавковый насос? Вам бы внимательней в тему вникнуть, а потом комментарии давать

Самый правильный вариант это сделать ленту п-образной формой с глубиной заложения 1200мм (так же как существующего фундамента). Примыкание фундаментов через деформационный шов, заполненный доской, пропитанной смолой, или экструдированным пенополистиролом. Величина ДШ до 50мм. Примыкания стен также выполнить через ДШ, при этом данный шов необходимо защитить от негативных воздействий окружающей среды.

Имея опыт в проектировании и строительстве масштабных транспортных сооружений типа метрополитен могу сказать следующее. Композитка очень удобно там, где надо будет производить демонтаж бетонных конструкций, так как очень легко поддается разрушению поперек волокон, что очень сильно экономит трудозатраты, а то и вовсе их исключает. На этом ее плюсы заканчиваются даже с учетом большой устойчивости к коррозии так как при соблюдении всех правил устройства железобетонных конструкций коррозия не грозит стальной арматуре. Да стеклопластик не горит но при пожаре теряет прочность намного быстрее чем сталь, которая тоже не горит а плавится!

Плюсы и минусы можно везде найти, но поротерм, на сегодняшний момент, достойный строительный материал со всеми своими недостатками