t-projekt

Про цену речь не шла. Так же как и про отсутствие утеплителя. В итоге что получается, если использовать поротерм и утеплитель дом получится теплее ну а цена не на много больше. А насчет проблем с внутренней отделкой - то это все относительно. И штробится поротерм достаточно нормально. Тут на вкус и цвет...

Пароизоляция нужна в тех случаях где вата служит утеплителем. В межэтажном перекрытии (между двумя жилыми отапливаемыми этажами) Вата играет роль звукоизолятора и все. В ванной комнате пароизоляция имеет место так как вата гигроскопичный материал и буде накапливать в себе влагу с ванной, что не есть хорошо. И вообще в ванной комнате нужно подругому подходить к отделочным материалам все из-за той же влаги. В межэтажного перекрытия выберайте материал с лучшими звукоизоляционными свойствами (материал, котрый предназначен для звукоизоляции) На мой взгляд самые лучшие у rockwool и isover, хотя нужно внимание обратить и на knauf. А для пола на первом этаже, я бы ложил isover. Но если вас сильно беспокоит экологическая составляющая можете обратить внимание на эковату.

Вопрос действительно неоднозначный с точки зрения экономики. Вам нужно прикинуть сколько обойдется стоимость нового дома. Это делается достаточно просто с помощью интернета, порядок цен вы узнаете. От себя могу сказать что стоимость нового дома обойдется до 100000 у.е. без коммуникаций в зависимости от ваших предпочтений. Коммуникации это вопрос отдельный и в нашей стране везде решеается за разные суммы денег.

Дорого - это понятие растяжимое. Если вы хотите поручить эту работу наемникам то будет дороже по сравнению с самостоятельной работой. По материалам прийдется затратиться на гидроизоляцию бетон и арматуру (как минимум). Подвести плиту под блоки можно но нужно это делать с пониманием и поэтапно откапывать блоки при этом обеспечить их минимальное операние по краям. Т.е. ваша плита по контуру будет зубчатая и заливаться будет поэтапно. Грунты, как я вижу из фото довольно устойчевы - это очень хорошо в вашем случае.

Не парте себе мозги=) Закажите доставку классической стальной арматуры и будете спать спокойно. Стеклопластиковая арматура пирменяется в редких случаях на больших инфраструктурных объектах при особых технологических условиях. В вашем случае переплачивать за нее только потому, что можно на своей машине довести как минимум глупо. Сами себя надурите! Но если уж сильно хочется, попробуйте - получите колосальный опыт и станете экспертом по применению стеклопластиковой арматуры в частном домостроении

Доброго времени суток! Меня зовут Дмитрий Предоставляю бесплатные консультации по фундаментам, подпорным стенам и другим строительным конструкциям 10 лет в проектировании и строительстве. Более 20-ти выполненных объектов от индивидуальных домов до больших складских комплексов и административных зданий

все зависит от вашего бюджета. Rockwool хорош, но самый дорогой. Есть варианты и подешевле. В принципе у всех производителей вы можете найти достойный вариант. Главное его качественно смонтировать и проблем не будет. Технология производства их одинакова разница в сырье - где стекло, а где камень. Вы утепляете пол, который не соприкасается напрямую с холодом, так как в подполье теплее чем на улице, по этому важность десятых долей в теплоизоляционных характеристиках здесь не сильно важна.

Если будет организована круглогодичное проветривание то с лагами ничего не будет. Лично участвовал в ремонте пола по лагам в доме, которому 60 лет. Так вот там дерево в идеальном состоянии, а ремонт производили так как от старости пол немного поскрипывал и гулял пришлось его снять и занового прикрепить к лагам.

гидробарьер (ветробарьер) служит для защиты утеплителя так как он со верменем имеет свойсвто рассыпаться под воздействием времени, сквозняков и прочих явлений. Балки в него оборачивать не нужно. А вот опорные балки на сваи обязательно нужно положить через слой гидроизоляции иначе может начаться процесс гниения из-за конденсата

Здравствуйте меня зовут Ткач Дмитрий. я инженер-конструктор представляю проектную группу T-projekt Предоставляю бесплатные консультации по вопросам строительства. Помогу оценить качество ведения строительных работ, правильность принятых инженерных и архитектурных решений, помогу с выбором строительных конструкций, материалов и многое другое... Предоставляем следующие услуги: - Архитектурное проектирование от 20 грн/м2* - Расчет и проектирование строительных конструкций от 30 грн/м2* - Проектирование инженерных систем от 30 грн/м2* * цены указаны ориентировочно, окончательная цена обсуждается в индивидуальном порядке в зависимости от особенностей конкретного объекта проектирования и требований заказчика. 100% Гарантия качества - мы бережем свою репутацию Имеются все необходимые лицензии и сертификаты! С примерами работ можна ознакомиться на нашей страничке в интернете t-projekt.com.ua (098) 975 57 05 td.umtp@gmail.com

не нужно закрывать продухи теплопотери будут минимальные. Но если все же боитесь теплопотерь лучше утеплить пол по, технлогии паробарьер - утеплитель - ветробарьер(гидробарьер), и будет вам счастье. Расительность под полом не будет расти в силу как минимум двух причин: 1) растительный слой (чернозем) нужно удалить, 2) солнечный свет не будет туда попадать. В таких условиях растения не растут.

Для того что не было влажности, подполье должно проветриваться. Необходимо в цокольной части сделать несколько небольших отверстий (15х15 см), и влаги не будет. Это метод который используется веками. И еще там где на сви будут ложиться деревянные балки, то вторые необходимо гидроизолировать и вообще весь лес пропитать антисептиками ну и антипиренами, воизбежания всяких неприятных ситуаций.

Морока со сваями в трудозатратах (на мой взгляд). Вариант со сваями для вас в самый раз. Вы все верно рассчитали. Будете делать выложите фото. Потом при чистовой отделке нужно предусмотреть крепление плинтусов непосредственно к полу что бы их не рвало при возможных осадках дома или пола.

Если у вас есть подполье то цоколь лучше утеплить. А также надо утеплять фундамент (с цоколем) если пол по грунту - тоже будет теплее (удаляются мостики холода). Толщина утеплителя не меньше 50мм, если хотите, чтоб это имело толк. С гаражем есть смысл в утеплении, если гараж теплый, а если там не предусмотрено постоянное отопление, то и утеплять смыла нет. Можно утеплять как сам фундамент так и отмостку - главное исключить мостики холода

Ситуация интересная=) С штроблением окошек и с заводом балок геморой. И со сваями возиться немало прийдется. С коструктивной части вы разсуждаете верно! Остается вопрос какую технлогию выбрать! Могу, разве что, предолжить сделать опорные конструкции вместо штроб и на них укладывать балки. Но опорные конструкции надо закрплять мощными анкерными болтами в бетоне, а у вас я так понял на это уровне газоблоки.

Подошва фундамента должна залегать в одном горизонтальном уровне. То есть высота бетона будет везде одинакова, а глубина заложения от уровня земли разная, учитывая уклон участка. Минимальная глубина заложения должна быть не менее (90 см для Киевской области) Мы как правило делаем не менее 1100мм. Для того чтоб реализовать это необходимо делать нивелирование дна траншеи с помощью подсыпки. Подсыпку под фундамент можно сделать из песка либо из гравия - не обязательно использовать щебень. Армирование выполняется стержнями д12мм (у подошвы 2 ряда, и повторение рядов через каждые 400 мм по высоте сечения, и аналогичное армирование верха сечения ленты. Вертикальное армирование выполнить хомутами из катаной проволоки д6 мм шаг 300 мм по периметру ленты. Углы также необходимо завязать нехитрым метоодом=)). Еще ширина фундамента должна быть 600 мм, чтоб было куда ложить облицовку (иначе потом надо будет делать хитрые опорные конструкции)

td.umtp@gmail.com Давайте всю информацию, что есть. Помогли бы и фото объекта и проблемных участков. Хоть какую-то информацию по грунтам, ну проект само собой. Письмо пометьте, что вы с форума=)

Не понятно то, что откололось работает под нагрузкой или нет? Я так понимаю что нет, тогда можно просто провести восстановление по такой методике как Вы описали, сделать бетонную рубашку. Если я понял неправильно, тогда попрошу вас сделать схематическую зарисовку аварийного участка, чтоб мы друг-друга понимали...=)

Ну конечно надо делать расчеты=) А если на глаз, то нужно понимать какие грунты в оновании, если сыпучии (пример песок) то так делать нельзя не в коем случае, если глины то может прокатить. И какой периметр подвала. Суглинок, по идее, связный грунт но нужно понимать на сколько. Копать 2 метра - рисковано это факт! Могут возникнуть большие проблемы

Также считаю, что минвата не вредна при использовании ее под штукатуркой. А вот поротерм намного лучше кирпича как не крути. А по поводу хрупкости - это дело относительное, если со второго этажа бросать, то и кирпич может не выдержать. Ваши архитекторы отстали от жизни - это факт!

Дерево можно очистить от гнили и покрыть битумом или еще чем-то для предотвращения гниения. С фундаментом не совсем опнятно описано, нужно фото либо более подробное описание.

между отмосткой и фундаментом полюбому будет щель, так как здание имеет осадки а отмостка имее свойство плавать на грунте ,в зависимости от наличия пучинистых грунтов. И если там будет щель, это не значит что вся вода туда затечет! Присмотритесь ко всем существующим строениям - везде есть щель между цокольной частью и отмосткой. Сначала нужно делать гидроизоляцию и утепелние, а потом отмостку, иначе вы создаете мостик холода и смысл утепелния теряется!

Поддерживаю! Для таког дома плита не выход. Скорее всего Вам нада ленточный фундамент с заглублением на 1.2. Если дадите информацию по грунтам могу подсказать по фундаментам. Также можете походить по соседям и поинтересоваться, какие фундаменты у них и какие есть проблемы. Это если геологии нет и совсем не хотите делать.

Проблема в фундаменте!!!. Нужно разбераться с геологией и принимать решения по усилению. Могу помочь если дадите информацию по грунтам

В любом случае при таком уклоне возможно попадание влаги через стыки кровельного материала как жесткого (металл) так и мягкого (битумная черепица). Вопрос можно решить если вы перекроете крышу еврорубероидом или чем-то подобным но думаю до этого дело не дойдет=)). Дело в том что у вас накрыше будет долго залеживатся снего и при таянии будут образовываться маленькие водоемы на крыше что приведет, рано или поздно к затеканию. Можно конечно профлист или металлочерепицу завести глубоко под шифер более чем на 50 см, но не знаю возможно ли это в вашем случае. Если делать по нормальному, то нужно разобрать существующий скат и перекрыть заново с учетом пристройки - так будет надежно и качественно.