#roofinspector

Ещё небольшое но важное уточнение. Автор указал что у него приток обеспечен открытым окном. Разумеется это лучше чем ничего но не самый хороший вариант. По нормальному, по науке, приток воздуха в санузел должен быть обеспечен из жилых помещений. Для этого оставляется небольшая щель между полом и дверью. А у автора всегда в холодное время года открытое окно. То есть всегда холодно в санузле. Естественно получается сильный контраст, поверхности изначально холодные и из теплого воздуха конденсация на поверхности. И потом фиг выветришь то что уже в виде жидких капель на стенах. Поэтому нужно: А) переосмыслить приток Б) добавить тепла и нормально прогреть помещение В) убрать обратный клапан в вытяжке, чтобы обеспечить естественную вентиляцию Г) провести вытяжку напрямую через потолок и крышу Д) убедиться что вентилятор не блокирует естественную циркуляцию

Этого часа не достаточно чтобы прогреть поверхность стен до достаточной температуры. Температура воздуха поднимается, да. В следствии поднимается его ёмкость на приём пара. Потом этот разогретый воздух подлетает к холодной стене, мгновенно остывает, его ёмкость падает и он выбрасывает конденсат на холодную стену. Всё логично и предсказуемо

Если в ванной комнате холодно, то все поверхности стен, окон и зеркал тоже холодные. Как известно, чем холоднее поверхность тем больше и быстрее на неё выпадет конденсат из теплого влажного воздуха. Как следствие - влага задерживается в помещении на долгий период и после со стен и окон сложно испариться т.к. мы помним, что в ванной холодно. Повысив температуру воздуха вы уменьшите конденсирование на поверхностях и бо́льшая часть испарённой влаги останется в воздухе и в этот момент работа вытяжки будет куда более осмысленной и эффективной

Фарба чи декор - це розчини на основі полімерного зв'язуючего (акріл з модифікаторами). Там кварц-грунт має актуальність бо мінеральна та полімерна структури дійсно потребують додатково підвищити адгезію. Але окрім адгезію грунт там виконує функцію вирівнювання вологопоглинання готової поверхні та попередньої кольорової підготовки. Але цей приклад не є коректним бо мова йшла про контакт між двома однотипними мінеральними розчинами. Щодо вигажування поверхні під скло - то то є ваше якесь особисто збочення, сенсу у якому немає жодного. Подивіться як ETICS фасади роблять профі та не вигадуйте велосипед. П.с.: сітку треба втоплювати у рідкий клей в не накладати на суху вату, як у вас на відкосах 🤦

Яка ще гладкість? 🤦 Ви хоч бачили поверхню клею після нанесення? Це ж не моноліт після нової опалубки. Відпасти може лише якщо галімий клей з гімняним цементом та компонентами

Бо вата обробляється гідрофобним розчином на виробництві

Таке відчуття що автор має за ціль впевнити усіх нас у своїй правоті. Особисто я здаюся. Автор правий

Ви не припускаєте що металеві кути могли просісти з опалубкою на момент заливки бетона? Поки що, на підставі вашого опису, неможна впевнено сказати що просідання сталось після затвердівання бетону.

Прежде чем городить в этой теме рецепты решения, нужно максимально точно выяснить диагноз. - Когда проседание произошло? Недавно или уже купили в таком виде? - Наблюдается ли динамика проседания? Какая именно? - Имеются ли трещины в самом бетоне/стенах и вокруг участка надворотной балки? Если да то каков их характер. Дайте детальные фото трещин и общий план Возможно ваша паника излишняя на самом деле

Велика помилка - використовувати аксесуари для фальцевої покрівлі на клік-фальцу. Бо це принципово різні системи. Клік-фальц (англійською snap-lock) - це профнастил зі схованою системою кріплення, який виключно ІМІТУЄ фальцеву покрівлю. Я б рекомендував нічого не монтувати на замки а кріпитись безпосередньо до лат крізь метал, використовуючи герметик між кронштейном та металом. Інакше важкий вибір: недостатньо міцно затягнути болти на тому кронштейну що ви показали. І тим самим получити ризик відриву панелей. Або затягнути геть січною та зім'яти замок. А якщо метал тонкий то можна продирявити його взагалі. Щодо рухомості картин то це вже якось вторинно на фоні вищесказаного

Так. Якщо дозволяє висота то ще краще зробити 100 мм Едмонтонский район Альбертської області, Канада. Займався саме такими проблемними кейсами перед тим як виїхати декілька років тому. Можу спробувати суто консультативно допомогти. Ставте питання тут, відповім

Наша постійна рубрика "мизавждитакробили". Якщо косячити на усіх дахах р звичайно що вони усі будуть мати проблеми. Не здивований. Важко наразі знайти в Україні майстра по дахах з високою виробничою культурою та досвідом. Важко щось радити дистанційно. Іноді буває що зачепивши якусь маленьку дрібницю виявляється що дах має купу критичних проблем і його лише переробляти повністю. Але може бути що й нормально все проживе. Диявол у деталях. Якщо суто теоретично припустити що шум - ваша єдина проблема, то мабуть не треба перестілати. Бо це по затратах дорівнює нового даху. Панелі мають трохи зменшити шум ззовні. Всередині теплоізоляція вирішить питання. Я думаю що він ютубер, який вичерпав усю свою компетенцію але вже є заручником гонитви за переглядами. Бо треба кожен тиждень по новому роліку викидати, шортси нарізати. Бо це ж монетизація ☝️ Ось і лізе туди де не розбирається. Клік фальц взагалі не має фізичної можливості монтувати на кляймер. А щодо рухомих/нерухомих частей панелі - нехай покаже посилання на мануал чи будівельну норму. Та взагалі щодо даху він таку ахінею часто несе... 🤦

Прежде чем так громогласно офтопить, есть смысл сначала разобраться, каким именно образом обеспечена вентиляция чердака, как организован приток и отток воздуха. Можно задать сначала наводящие вопросы, проект посмотреть. И тогда уже можно критиковать (и как следствие) и предлагать альтернативные варианты. То что мембрана диффузная ещё не означает что через неё может беспрепятственно пройти необходимое количество воздуха в единицу времени. То есть не путаем диффузию с конвекцией

Я зрізав куточек спеціальним великим ножем для вати. Ніяких альтернатив я не бачу

Наверное перезатянули саморезы. Листы нужно жёстко крепить сверху и в остальных местах закручивать не до конца, оставляя подвижность панели в деформационных отверстиях. Поэтому панель крутит и деформирует

Внутри эффект будет Снаружи ничего не поменяется.

Минвата плотностью 30-50кг/м.куб. наиболее эффективна и в звукопоглощении и в теплоизоляции. Желательно добавить ещё 50 мм утепления под стропилами чтобы нивелировать конструкционную звукопередачу через стропила. Ну и теплее будет, разумеется

Когда мы говорим о звукоизоляции, мы не можем применять категории "поможет-не поможет", "эффективно-неэффективно". Мы должны говорить о степени эффективности. Любой материал в той или иной степени поглощает звук. От "почти нисколько" до "ого, ничего себе". Если говорить о профессиональном утеплении ватой не самой малой плотности, с пересечением слоёв, то разумеется она сыграет огромную роль в звукопоглощении. Помочь должно. И до́лжный уровень звукового комфорта вы должны получить. Опять таки: если качественно всё сделать. Но нужно понимать что при желании всё равно кто-то может услышать. Тут уже субъективно

Ну ось вам відповідь. Це він шумить. Особливо якщо є довгий прямий відрізок. Навіть не дивіться на металочерепицю. Вона не може шуміти апріорі. Може бути шум від профнастил у але на промислових дахах, де довгі листи, велика товщина металу та велика відстань між прогонами лат. Та й звук зовсім інакший. Дивіться чи коректно змонтовані муфти та кути жолобів. Чи є деформаційна відстань в кожному з'єднані. ПВХ має дуууже великий коефіцієнт температурного розширення. Деякі системи ставлять спеціальні розриви кожні декілька метрів. Це дозволяє жорстко склеювати елементи. У Бриза система "скользяча" - тобто кожне з'єднання має гумовий ущільнювач в якому жолоб має вільно ходити. Це легше збирати але трошки завжди підтікає. Якщо жорстко з'єднати жолоби з муфтами чи зклеїти то увесь жолоб буде дуже деформувати на сонці. Це часта проблема.

Пластикова ринва?

Дурня. Буде рухоме у 1му ступені свободи. Крутіть конструкційним та не майте клопоту.

Чи ринви вже встановлені?

Вы нарисовали всё как бы правильно, но единственное что нужно предусмотреть вентиляционную щель 3-5 см между (очевидно предполагаемой) мембраной и утеплителем. По поводу плотности - вообще не имеет значения. Слёживание и сваливание - это полубайки-полумиф. Если качественно уложить то ничего страшного не случится. Разница лишь в том что менее плотной ватой сложней оперировать, труднее вырезать кусочек нужной формы, дольше но не более того. Я на своём веку в зоне мауэрлата использовал практически все варианты утеплителей и всё прекрасно. Место труднодоступное, иногда получаются щели, рекомендую поддувать в них монтажную пену малорасширяемую

Вам дуже дивно бо ви мабуть процитували моє повідомлення ще до того як прочитали останній абзац.

Если вата специально предназначенная под вышеуказанные условия, то стяжка не будет прогибаться. По ощущениям как ЭППС примерно. Вату можно протыкать гвоздями и даже закручивать в неё шурупы, чтобы закрепить маяки. Ходить по ней можно, если речь о сугубо техническом перемещении, для выполнения работ. Обратите особое внимание что стяжка не должна касаться стен. Нужно что-то проложить мягкое. Возможно даже ту же вату. В противном случае весь звук будет передаваться на стены и всё на смарку