#roofinspector

При наличии конькового прогона, схема автоматически безраспорная. Это понятно было изначально Добавлено через 1 минуту Стропилина ослабляется от сверления. Равно как и от зарубки под мауэрлат. Но в этом месте сечения много и не надо. Если конечно у вас свес не 1,5 м Добавлено через 4 минуты Углубление, как минимум, нужно для шайбы и что бы шляпка винта не мешала укладывать контрейку

Если это не сруб, зачем "ползун"? Добавлено через 6 минут Опрометчиво вы Винт для дерева DIN 571 обозвали "саморезом". Нормальное крепление, между прочим Мы делаем так: 1. Просверливаем отверстие на несколько миллиметров меньше диаметра винта 2. Перьевым сверлом делаем углубление на 1/3 высоты сечения стропилки, под широкую шайбу 3. Загоняем винт 4. Ставим между стропилами распорки из доски того же сечения, что и стропила 5. Сразу крепким лобовую. П. 4 и 5 позволяют не пойти стропиле пропеллером. А она так может сделать при любом крепеже

Как только вы утеплите чердак и сделаете из него комнату, утепление перекрытия перестанет быть утеплением как таковым а будет нести роль звукоизоляции между этажами. Соответственно, зазоры именно для вентиляции не будут играть никакой роли. Но всё же воздушный зазор будет немного гасить акустический шум. Насколько много - трудно сказать. Но будет

Что ж вас так непатриотично по заморским сайтам кидает то? www.ruukki.com/ukr/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8/classic-d Это нельзя назвать фальцем в полной мере. Скорее профнастил со скрытым креплением в замке, пародирующий фальц

ДимДимыч, для фальцевых кровли нужна специальная сталь. Податливая и "тягучая". И металл в фальцевых испытывает бОльшее растяжение, чем на прокатно-штамповочных станках. Соответственно, цинка нужно больше, что бы не было разрывов цинкового покрытия

Киевдах, вы не учитываете то, что у модульной цена за эффективные квадраты а у листовой за полную площадь листа. Т.е. плата и за ту часть листа, которая уходит в нахлест. По крайней мере у финнеры так

Сомнительный вариант. Дерево всё равно будет пропускать какую то часть пара. Какую - сложно предположить. К тому же, для того чтобы качественно приклеить парлизоляцию к дереву, его нужно шлифовать и долбаннутый с лентами. Проще будет заменить вашу старую парлизоляцию на парлизоляцию с частичной диффузией и уложить так же как и было раньше

если у вас классическая глухая пароизоляция, то её так оставлять нельзя. гнить будет дальше Добавлено через 1 минуту любой утеплитель - это только часть системы. а система, в данном случае, должна состоять как минимум из двух элементов: утеплителя и пароизоляции. производители - они такие производители!

Если строители заинтересованы в освоении этого продукта, с руками и головой то ничего космического тут нет. Любая кровля требовательна к геометрии. Покажите ребятам инструкцию по монтажу. Пусть проштудируют. Будет всё ясно и им и вам

Бред какой-то. Всё нормально монтируется. Диагональ ловить нужно и на любой другой. Ендова тоже трудоёмкий процесс, требующий аккуратности, на любой МЧ. Добавлено через 1 минуту Мне кажется вас пытаются примитивно развести Добавлено через 3 минуты Как раз таки наоборот: кровля с Z-замками более требовательна к геометрии ската. К тому же, у Z-замка недостаток по сравнению с финнерой: у финнеры на свесе листа завальцовка а у Z-замка просто голый рез. Тот же голый рез, как я понял, и у скандинавии

Теперь самое главное: 3. Какую плёнку/мембрану выбрать Центральный союз кровельщиков Германии (ZVDH) разработали рекомендацию по устройству подкровельной гидроизоляции. Она основана на том, что системы подкровельной гидроизоляции делятся на 6 классов. от самого простого и примитивного 6 класса стойкости до самого надёжного 1го. Для каждого класса есть определённый набор требований, но об этом чуть позже. Очевидно, что чем сложнее обстоятельства, те более надёжной должна быть подкровельная ГИ. Что влияет на выбор: 1.Основной фактор: насколько соответствует угол наклона крыши рекомендациям производителя кровли 2. Дополнительные требования: -конструктивные особенности крыши: сложная форма крыши, наличие ендов, аттиков, парапетов, сложных примыканий, большая длина стропил -климатические условия: снег, ветер, дождь, повышенная влажность, расположение здания отдельно или внутри застройки, особые погодные условия – прибрежная зона, высокогорье и т.п. -наличие жилой мансарды. Это фактор автоматически приравнивается к двум дополнительным требованиям. -местные требования и нормы Чем больше дополнительных требований, тем выше должен быть класс применяемой системы. Во вложении табличка, на основании которой можно понять, какой класс системы подкровельной ГИ вам подходит. Краткое описание классов: 6 класс - конвекционная мембрана уложенная в свободном состоянии 5 класс - диффузная мембрана класса не ниже UDB-B 4 класс - диффузная мембрана класса не ниже UDB-B с проклейкой нахлёстов 3 класс - диффузная мембрана класса не ниже UDB-B с проклейкой нахлёстов и уплотнительной лентой под контробрешётку 2 класс - диффузная мембрана класса не ниже UDB-А с проклейкой нахлёстов и уплотнительной лентой под контробрешётку (защита от дождя) 1 класс - водонепроницаемая нижняя кровля (ПВХ, ЭПДМ, полимерно-битумная) где гидроизоляция укладывается поверх контробрешётки Для мансардных крыш самым распространёнными вариантами в Европе являются 2й и 3й классы. Они максимально соответствуют современным требованиям к надёжности и энергосбережению.

В этой теме я раскрою три основных вопроса: 1. Что такое "подкровельная гидроизоляция" и для чего она нужна. И нужна ли она вообще? 2. Какие подкровельные плёнки/мембраны бывают? 3. Какую плёнку/мембрану выбрать, в какой комбинации, с какими аксессуарами и почему? Итак, по порядку: 1. Что такое "подкровельная гидроизоляция" В современных реалиях климата Украины, ни один кровельный материал не обладает 100% герметичностью. Кровля либо пропускает немного воды или мелкого снега в коньки, нахлёсты, ендовы, примыкания, вентззазор. Либо просто вода конденсируется на нижней поверхности кровли, если она из металла. 50-100 лет назад эти явления считались неизбежной обыденностью но сейчас это недопустимо. Проще говоря, кровля защищает дом на условные 99%. Остальной 1% должна на себя взять подкровельная гидроизоляция. Основные задачи подкровельной гидроизоляции: 1. Защита от естественных и неизбежных протечек и задуваний в основную кровлю. 2. Защита от аварийных протечек, вследствие действия стихии: сорвало черепицу ветром, упавшая ветка нарушила кровлю, градом побило черепицу и т.п. 3. Защита от протечек, возникших вследствие естественного старения материала: когда лет через 20-30-40 кровля будет ещё вроде бы нормальной и годной но некоторые протечки уже будут. 4. Ветрозащита утеплителя, в случае, если это мансардный этаж. Обстоятельства, при которых значение подкровельной гидроизоляции растёт: -угол крыши ниже рекомендуемого -угол крыши ниже минимума -кровельный материал имеет большое количество нахлёстов -кровельный материал имеет высокий профиль -наличие ендов -наличие мансардных окон -наличие вентиляционных коньков -наличие отдельных вентиляционных элементов -высокие требования к герметичности крыши -высокие требования к долговечности конструкции -климатическая зона с достаточно сильными ветрами и снегопадами Чем больше у вас пунктов - тем надёжнее должна быть подкровельная гидроизоляция. Важно понимать, что подкровельная гидроизоляция - это не просто "плёнка под контробрешёткой" а это система, элементы которой подбираются индивидуально. Добавлено через 47 минут 2. Какие подкровельные плёнки/мембраны бывают? Прежде всего, давайте разберёмся, что такое "плёнки" и что такое "мембраны". В чём их различие и есть ли оно. Если копнуть этимологию этих слов, то выяснится, что эти понятия тождественны, но слова имеют разное происхождение: Мембрана (от лат. membrana — кожица) — тонкая гибкая плёнка или пластинка, обычно закреплённая по периметру. Плёнка — уменьшительное от существительного плена (в родственном чешском языке находим plena – "оболочка, пелена"), восходящего к той же основе, что и пелена. Т.е. формально - и плёнка и мембрана - это одно и то же. Итак, плёнки/мембраны для подкровельной гидроизоляции, по методу отведения влаги, делятся на: -конвекционные -диффузные Конвекционные - плёнки/мембраны, которые обладают достаточно низкой паропроницаемостью либо вовсе "глухие". Диффузные плёнки/мембраны - это достаточно диффузный материал, легко пропускает скозь себя молекулы водяного пара. Согласно европейских стандартов, плёнка/мембрана, коэффициент Sd которой 0,5 или менее - это диффузная мембрана, если более - то конвекционная. Конвекционная мембрана устроена таким образом, что вода конденсируется на её поверхности и капли высушиваются восходящим потоком воздуха, что автоматически требует вентиляционного зазора между мембраной и утеплителем (помимо основного), в случае, если крыша утеплена. Такая комбинация не желательна и малоэффективна: утеплитель будет открытым и из него будет выдуваться тепло. Конвекционные мембраны рекомендовано применять на крышах простой формы (одно-двускатные) с холодным чердаком. Так уж сложилась традиция, что плёнками называют материалы из армированного полиэтилена а мембранами материалы на основе спанбонда (ворсистое полотно). Гидроизоляционные материалы из армированного полиэтилена имеют микроперфорацию (дырочки) через которые, по задумке, проходит воздух вместе с паром. На наш рынок одним из первых попал, в своё время, продукт под торговой маркой Гидробарьер, и со временем, "гидробарьер" - стало нарицательным и многие называют любой материал для подкровельной гидроизоляции именно так. Но это неграмотно. Стоит обратить внимание на то, что материалы из спанбонда тоже могут иметь слабую диффузию пара. Так что, "ворсистое полотно" - еще не значит что это диффузный материал Так же есть диффузные материалы, которые внешне такими не кажутся а могут показаться чем-то похожим на тонкий линолеум. Вывод: на внешний вид не обращайте внимания - читайте техническую документацию к продукту

Ну нашли владельца. И?

Рассказы про севшую вату ходят обильно. Но фактов никто предоставить не смог. Вам не стОит парится по поводу техноблока. Не сядет. Просто он кажется хрупким, потому что 50ку делают из вдоль разрезанной 100ки. Но в эксплуатационных условиях это никак не скажется на результат. Добавлено через 1 минуту Тактильные ощущения - не самый главный показатель. Для реалистичной проверки прикрепите вату как по инструкции и полейте её обильно из шланга водой. Ничего не произойдёт Добавлено через 1 минуту Запрет на применение мембраны актуален для высотных домов. В коттедже мембрана допустима. Тем более, что у вас стойкий к огню и негорючий наружный слой. Нужно сильно потрудиться, чтобы поджечь мембрану в колодезной кладке. К тому моменту, весь дом сгорит полностью. Не дай Бог, конечно

"5 см пенопласта" и "утеплён" - не совместимые понятия

А вы откуда вообще взяли информацию про "осевший" утеплитель? Есть какие-то конкретные факты сего случая? Добавлено через 1 минуту Вам наружный слой нужно использовать со специальной кашировкой (покрытие стекловолокном) или вместо него использовать супердиффузную мембрану Добавлено через 1 минуту Брать бОльшую плотность - не резон. По крайней мере на коттедже. В конце концов, плотность не всегда пропорциональна прочности Добавлено через 1 минуту Конечно, Rockwool или Paroc - более надёжные варианты. Но для начала нужно убедиться в том, что ваша проблема обоснована а не надуманная

Ещё раз: в чём проблема встать с противоположной стороны? Диван нести можно руками через дорогу. Ранее установлен светофор и спокойно перейти дорогу не составляет труда. Тем более, диваны вы, так предполагаю, не каждый день разгружаете

https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=197801

Это улица с односторонним движением. Там можно парковаться слева. Знака запрещающего нет. В чём проблема перейти дорогу? Я сам постоянно паркуюсь на Антоновича. В ещё более оживлённом месте. Никогда не нарушаю ПДД

Вы знаете какой-то бесплатный вариант решения этой проблемы? Понятное дело, что всё стоит денег. Вопрос: каких? Поставить 2-3 стойки из бруса и на них кинуть опоры - это в любом случае дешевле фермовой стропилки

Тем временем начинаем заканчивать западный скат.

Не понимаю, в чем проблема сделать это более аккуратно? Хотя бы попытаться. Я не могу себя специалистом в фальцевых соединениях но двойной стоячий фальц на стыке ендов не требует двух высших образований. Карандаш, 2 молотка, ножницы, щипцы и 15 минут времени. Если ваши строители так не умеют делать - обращайте, я научу

Когда мы добрались до ендов, на месте их соединения мы увидели жуткую картину: желоба ендов как будто бы левой ногой кто-то примял и так и оставил. Вот так выглядят остатки этого соединения

Попробуйте поменять отношение к этому. Просто не оскорбляйтесь и всё. Все обиды в вашей голове.

что мешает интегрировать в перегородки две-три стойки? центральная стена - не панацея