#roofinspector

Вот сейчас вы в корне не правы. Мембрана - элемент подкровельной ГИДРОИЗОЛЯЦИИ. Это её основная задача Как и какую мембрану применять, описали немцы. Я ужал и адаптировал эту информацию тут: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=225616

Не совсем понятна цель ваших высказываний. Просто побурчать или есть какой-то конкретный вопрос? Или ответ на чей-то конкретный вопрос?

1. Нарушение принципа каскадности 2. Негерметичность материала или соединения Ещё бывают задувания воды, снега, обмерзание

Мембрана действительно может "умереть" от перегрева

Почему же только для металла? Для любого материала. Они все нагреваются примерно до одной температуры. Просто тактильные ощущения от металла более яркие, т.е. теплопередача стали выше и она быстрее нагревает и обжигает руку. Вообще то, многие производители регламентируют ещё такое понятие как расстояние от кровельного покрытия до мембраны. Керабит, например, рекомендует зазор в 75 мм.

А глаза у продавцов были добрые, когда они вам это говорили, или с хитринкой? Если ценник значительно ниже Delta Vent N, то скорее всего лукавят

Расскажу вам одну душещипательную историю про мембраны на 2 тысячи долларов. Была как то на рынке мембрана дёркен (не помню название) но без маркировки. По официальной версии лого не наносилось, потому что якобы не соответствовало по каким то немецким параметрам. Вроде как плотности. Мембранка действительно была слабоватенькая но на ощупь не хуже польских собратьев. Так вот, на один из объектов нам не хватило хваленой польской мембраны и мы довезли этот деркеновский ноунейм. Простояло это всё дело 1,5 месяца и перед самой укладкой черепицы пошел дождь. И вся наша крыша насквозь протекла. Вся, кроме участка с ноунеймом от деркен. После этого случая я на польские мембраны не гляжу. И на указанные месяцы уф-стойкости смотрю со скепсисом. Добавлено через 10 минут photos.app.goo.gl/iMyfNdZThEagF1Xy7 photos.app.goo.gl/iiNJdVj2qHw6qHc69 Недорогие польские мембраны грешат преждевременной смертью функционального слоя. То ли от перегрева, то ли от уф. Трудно понять. Но явление очень частое: на мембрану нажимаешь, а она хрустит. Это значит она внутри уже рассыпалась.

Не уточню. Я не продавец. Цифр в голове не держу. Понятие "вальвая крыша 200 м.кв" всё равно что и "средний ужин с алкоголем" или "костюм на взрослого мужчину". Т.е. неконкретно. Есть много вводных, влияющих на спецификацию

Подскажите график ураганов для наших широт, пожалуйста Добавлено через 1 минуту Важно как "саморез" закручен. Если по бокам, под углом, то зависнуть может. Если перпендикулярно сечению стропилина - то нет

7х9х2=126 м.кв. Смарт-квартира - это 20-25 м.кв. Это как минимум уже офтоп

Да. Одним. Вас это смущает? На болидах формулы 1 колёса прикручены тоже только одним болтом. И ничего. Вопрос: каким и как? Вот это уже другое дело. Ну если строго говоря, то перед прикручиванием винта загоняем по парочке гвоздей по бокам. Но это не столько крепёж, сколько предварительная фиксация в проектное положение. У винтового соединения есть одно важное преимущество: при затягивании винта возникает напряжение. Проще говоря: структура древесины стропильной ноги сжимается как пружина и при усадке древесины она остаётся прижатой к мауэрлату. Как известно, сосна при высыхании уменьшается в размерах поперёк волокон на 8-12%. Довольно частое явление, когда плотно собранный каркас стропил, при высыхании, начинает "висеть" на гвоздях или скобах

МП 75 всегда и везде в дефиците. Завод не успевает. Отпускает по квотам

Если стропилина захочет вывернуться, то обрешётка ей не помеха. Проверено сотню раз. Добавлено через 1 минуту Кто такой "весь мир"? Стропилина должна давать определенное сопротивление отрыву. Не всегда пара гвоздей дают достаточную надежность

Возвести быренько каркасником на винтовых сваях - быстро и недорого. Можно и своими силами управиться.

При наличии конькового прогона, схема автоматически безраспорная. Это понятно было изначально Добавлено через 1 минуту Стропилина ослабляется от сверления. Равно как и от зарубки под мауэрлат. Но в этом месте сечения много и не надо. Если конечно у вас свес не 1,5 м Добавлено через 4 минуты Углубление, как минимум, нужно для шайбы и что бы шляпка винта не мешала укладывать контрейку

Если это не сруб, зачем "ползун"? Добавлено через 6 минут Опрометчиво вы Винт для дерева DIN 571 обозвали "саморезом". Нормальное крепление, между прочим Мы делаем так: 1. Просверливаем отверстие на несколько миллиметров меньше диаметра винта 2. Перьевым сверлом делаем углубление на 1/3 высоты сечения стропилки, под широкую шайбу 3. Загоняем винт 4. Ставим между стропилами распорки из доски того же сечения, что и стропила 5. Сразу крепким лобовую. П. 4 и 5 позволяют не пойти стропиле пропеллером. А она так может сделать при любом крепеже

Как только вы утеплите чердак и сделаете из него комнату, утепление перекрытия перестанет быть утеплением как таковым а будет нести роль звукоизоляции между этажами. Соответственно, зазоры именно для вентиляции не будут играть никакой роли. Но всё же воздушный зазор будет немного гасить акустический шум. Насколько много - трудно сказать. Но будет

Что ж вас так непатриотично по заморским сайтам кидает то? www.ruukki.com/ukr/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8/classic-d Это нельзя назвать фальцем в полной мере. Скорее профнастил со скрытым креплением в замке, пародирующий фальц

ДимДимыч, для фальцевых кровли нужна специальная сталь. Податливая и "тягучая". И металл в фальцевых испытывает бОльшее растяжение, чем на прокатно-штамповочных станках. Соответственно, цинка нужно больше, что бы не было разрывов цинкового покрытия

Киевдах, вы не учитываете то, что у модульной цена за эффективные квадраты а у листовой за полную площадь листа. Т.е. плата и за ту часть листа, которая уходит в нахлест. По крайней мере у финнеры так

Сомнительный вариант. Дерево всё равно будет пропускать какую то часть пара. Какую - сложно предположить. К тому же, для того чтобы качественно приклеить парлизоляцию к дереву, его нужно шлифовать и долбаннутый с лентами. Проще будет заменить вашу старую парлизоляцию на парлизоляцию с частичной диффузией и уложить так же как и было раньше

если у вас классическая глухая пароизоляция, то её так оставлять нельзя. гнить будет дальше Добавлено через 1 минуту любой утеплитель - это только часть системы. а система, в данном случае, должна состоять как минимум из двух элементов: утеплителя и пароизоляции. производители - они такие производители!

Если строители заинтересованы в освоении этого продукта, с руками и головой то ничего космического тут нет. Любая кровля требовательна к геометрии. Покажите ребятам инструкцию по монтажу. Пусть проштудируют. Будет всё ясно и им и вам

Бред какой-то. Всё нормально монтируется. Диагональ ловить нужно и на любой другой. Ендова тоже трудоёмкий процесс, требующий аккуратности, на любой МЧ. Добавлено через 1 минуту Мне кажется вас пытаются примитивно развести Добавлено через 3 минуты Как раз таки наоборот: кровля с Z-замками более требовательна к геометрии ската. К тому же, у Z-замка недостаток по сравнению с финнерой: у финнеры на свесе листа завальцовка а у Z-замка просто голый рез. Тот же голый рез, как я понял, и у скандинавии

Теперь самое главное: 3. Какую плёнку/мембрану выбрать Центральный союз кровельщиков Германии (ZVDH) разработали рекомендацию по устройству подкровельной гидроизоляции. Она основана на том, что системы подкровельной гидроизоляции делятся на 6 классов. от самого простого и примитивного 6 класса стойкости до самого надёжного 1го. Для каждого класса есть определённый набор требований, но об этом чуть позже. Очевидно, что чем сложнее обстоятельства, те более надёжной должна быть подкровельная ГИ. Что влияет на выбор: 1.Основной фактор: насколько соответствует угол наклона крыши рекомендациям производителя кровли 2. Дополнительные требования: -конструктивные особенности крыши: сложная форма крыши, наличие ендов, аттиков, парапетов, сложных примыканий, большая длина стропил -климатические условия: снег, ветер, дождь, повышенная влажность, расположение здания отдельно или внутри застройки, особые погодные условия – прибрежная зона, высокогорье и т.п. -наличие жилой мансарды. Это фактор автоматически приравнивается к двум дополнительным требованиям. -местные требования и нормы Чем больше дополнительных требований, тем выше должен быть класс применяемой системы. Во вложении табличка, на основании которой можно понять, какой класс системы подкровельной ГИ вам подходит. Краткое описание классов: 6 класс - конвекционная мембрана уложенная в свободном состоянии 5 класс - диффузная мембрана класса не ниже UDB-B 4 класс - диффузная мембрана класса не ниже UDB-B с проклейкой нахлёстов 3 класс - диффузная мембрана класса не ниже UDB-B с проклейкой нахлёстов и уплотнительной лентой под контробрешётку 2 класс - диффузная мембрана класса не ниже UDB-А с проклейкой нахлёстов и уплотнительной лентой под контробрешётку (защита от дождя) 1 класс - водонепроницаемая нижняя кровля (ПВХ, ЭПДМ, полимерно-битумная) где гидроизоляция укладывается поверх контробрешётки Для мансардных крыш самым распространёнными вариантами в Европе являются 2й и 3й классы. Они максимально соответствуют современным требованиям к надёжности и энергосбережению.