standov

это слишком просто. у меня сейчас надо сделать временное соединение что-бы подключить 2й этаж, но хвосты короткие и сделать я могу это только 1 раз - потому я хочу обжать фиттинги на резьбу и с нее уже пока временно а потом постоянно скрутить котельную. потому я не могу идти от котельной ) ситуация чуть другая, я хочу в внутрипольники подавать побольше но при этом не выходить из конденсации, сейчас по ТП даже на 1 котловом насосе дельта меньше 10, на 5-6 внутрипольниках дельтя думаю будет еще меньше, в итоге обратка может быть тоже высоковатой. Кроме того как я на пальцах пока посчитал - комплект двух насосных будет не на много дешевле этой приблуды а мурзилка конечно мне выглядит красиво, чего уж лукавить. смущает ремонтопригодность и надежность всего этого инженерного багацтва. Если вдруг интересно мне даже схему предложили по вводным)

я к тому и клоню, все что написано в пуэ имеет обоснование, даже если оно сразу не очевидно и кому-то кажется глупым. ну а принимать ли во внимание тут уж каждый сам себе кузнечик )

мне уже так поздно ) отделка готова. Ладно 75 мало буду 100 тогда. Второй вопрос, вероятно странный. Есть у кого успешный/неуспешный опыт использования rendeMIX мейбаса? Какие минусы, ну кроме цены )

как минимум можеть гудеть, монотонно, противно, 24/7

у электриков вообще много всякого многозначительного в ПУЭ не всегда понятного и объяснимого, а принимать ко внимаю или нет то уже такое. У отца, правда на металлической фасонине и в квартире, раз в год текли смесители - тупо свищи, пока не сделал дсуп без заземления (просто медью уравнял по наружке потенциалы), блуждающие токи. А в доме часном и с акрилом то уж опять таки как захочется, но вот например на инсталяшках болтик часто есть) Добавлено через 1 минуту вы до нее не можете дотянуться из ванной даже теоретически

это все понятно, у меня трасса спускается со второго этажа, спускается своеобразно "ступенькой" и мне ее надо сейчас горизонтальный участок завернуть вниз. И стал вопрос на какое расстояние его подрезать шоб потом было не обидно. Там уже ничего я не смогу выставить, да не катастрофа если стояк будет чуть под наклоном но не феншуйно. Но в общем по группам быстрого монтажа то-же мейбаса думаю 75мм норм

В общем-то точно так-же как на чугунной ванне а ванну надо )

Видимо плохо написал, но уже посмотрел чертежи насосных). 75мм расстояние от трубы до стены. Подразумевалось не расстояние в плане а расстояние на которое труба отстоит от стены на которой закреплена

Вопрос такой, на каком расстоянии от стены целесообразно делать разводку труб в бойлерной, например шоб хорошо попадать в отводы насосных групп быстрого монтажа. Сейчас надо сделать отводы со второго этажа и думаю сколько отступить шоб потом максимально все хорошо и безгеморно получилось

"фабричные" датчики температуры идут конкретной длины и меряют в одной точке сечения воздуховода. Мне кажется это может быть не спроста, особенно если воздуховоды не утепленные )

Я абсолютно был уверен что сосок в нижнем блоке выше дна и является скорее переливом, а вчера пощупал он прямо в нижней нулевой точке, не совсем понятно почему так. Ёмкость мне некуда - будет загнутый шланг, пусть внутри набирается )

-10 и каминный шидель замироточил ( Пока придумал на слив воткнуть кусок шланга и загнуть его вверх, будет емкость литров 5 которую можно будет и слить. Но вообще как-то это не продумалось, я был уверен что этот сосок мне никогда не понадобится. UPD. Еще раз подумал - есть подозрение что это может быть в бОльшей степени конденсат из камер "обдува" шиделя. Сейчас мокрые работы, плачет все литрами, оно могло там сверху наверное чуток намерзнуть а потом как камин завел то потекло вниз. ну илил скорее и то и другое

а двери у вас покраска заводская или своей краской? Откуда вопрос - у меня аналогичный кейс белое на белом, внизу заморачивался с покраской дверей но уж оч геморно, думаю если заказать заводсвкую то какой шанс не попасть в тон. Правда у меня без наличников, вероятно не совсем такой кейс

Ну сарказм понятен конечно, НО вот с цементно-песчаной имеются проблемы некоторые на первом этаже, не критичные конечно да и гипс все-же адгезию лучше имеет, НО и кирпич очень гладкий и плотный, "под клинкер", там где бок шершавый там конечно без этого всего

Довел вентиляцию до состояния когда наконец можно провести тесты. Присоединил канальный вентилятор 250 кубовый к входу и погонял в разных состояниях задвижек (4 штуки). Результатом удовлетворен практически полностью - на дальних концах распределение между точками вполне на глаз соответствует ожидаемому, при том что ветки очень не симметричные и пришлось играть в диаметры. Шум только на однйо точке, просто потому что я спецшил и забил на гибкий изолированный последний полуметр и соединил канал и пленум жестко. Думаю нивелируется шумогасителями. Остальные точки и тихо и воздух. Практически поштукатурили 2й этаж, в этот раз штукатурка ручная бо запереть установку на второй этаж проблематично да и объем там небольшой

не могу знать ) я выделил и нажать цитировать, значит писал ) форум врать не будет

ну так в конкретно вашем примере то все точно просто. Берете и меряете мультиметром попарно между вашими фазами и фазами соседа.

Господа, простите что встреваю, подскажите какие/где купить гибкие изолированные воздуховоды с внутренней перфорацией (типа с закосом под звукоизоляцию). Бо какая-то жьопа с наличием

Раз уж такая жара. Новогодний, сугубо теоретический способ (сам не пробовал, фантызия но может сработать) - взять кучку светодиодных ламп подешевле, с яростными пульсациями, и потом путем "теста пульсаций телефоном" добиться шоб оно "бежало" в одну сторону ))

Подскажите, краники на полотенцесушители Марио, кто им делает? На сколько они нормальные? Пс про существование других я в курсе ) тут вопрос в конкретной конфигурации

это очень сложный вопрос, холодильники не любят выключений и быстрых включений. а если не выключается то по идее пофиг. я бы отталкивался от цены на единицу техники )

потому и без крутилок ) все посчитано до нас. А жалобы писать конечно можно но вероятность устранения стремится к нулю - у меня текущее состояние вполне в пределах ДСТУ, а то что хочется 230+-5% ну то перехочется )

ну а можно иметь реле и стаб, реле определяет пределы аварийности, как тут выше показали по действующему ДСТУ, и обрыв нуля а стаб уже в этих пределах делает напряжение пригодным для капризного кондиционера. Ну а реле по 10% у меня будет срабатывать например пару раз в день )

Ну знач я угадал ) 220-240 это номинальное, а допустимый диапазон входного в инструкции на сайте сильно другой. Забавно что 280 это 15% от 240. Те самые заветные 15% от верхнего номинального

почти уверен 220-240 ) типа номинальное любое из ряда 2xx Добавлено через 2 минуты а какой поверком? бо для моего inf1500 написано 140В-280В