standov

важко сказати то що буде відбуватися, узіпу треба відкритися, для цього має бути значний імпульс, для його наведення потрібна якась довжина дроту яка виступає як умовно антена (варіант прямого влучання не розглядається). що буде коли в вас нема на вході довгої лінії але є наприклад по хаті 500 метрів проводки, чого виявиться недостатньо для відкриття 1-2 класу а іншого в вас немає. ну тобто я до того що УЗІП це цілий світ який працює в комплексі і коли щось міняється воно вже точно працює якось не так (гярше краще хз але не так). Ну і знову таки саме існування ПЗВ до УЗІП це дуже фігова історія яу можна розглядати як варіант лише коли в вас то автозаправка )

там як мінімум два варіанти в схемах, один з них відключає узіп від всього )

там все досить зрозуміло, якщо у вас приміщення вибухонебезпечне ТА стотїь УЗІП то вам обов'язково треба поставити *ПЕРЕД* УЗІПом ПЗВ щоб не й-нуло, Але в такому випадку ПЗВ треба з затримкою. Тобто це конкретно для одного сценарію

не залишиться, його протипожежне пзв відключить, в який момент і шо поде потім то вже хз і рендом

ще раз уважно перечитав то шо пише легранд. В даному випадку розділ конкретно про "в пожароопасных и взрывоопасных местах". В даному випадку пзв виконує функцію протипожежну, якщо в вас пзв не витримує імпульс та починає фатально грітися то пзв (S-типу) через витік по ізоляції його відключить та не буде пожежі "в пожароопасных и взрывоопасных местах", але це фактично в ущерб обладнанню по лінії. В будинку є сенс 1(1+2) поставити на опорі біля заземлення (не пожежонебезпечне місце), *після* нього пзв S-типу протипожежне і підземний ввод, далі в будинку наступний каскад ПЗВ який вже є захищеним ПЗВ від пожежі.

ставите після узіп і норм

1. пзв перед узіп вбиває всю ідею існування узіп, бо коли узіп почне працювати, тобто робити витік на землю - пзв його відключить і енергія не буде повністю злита в землю. ПЗВ типу S має затримку якої гарантовано достатньо для відпрацювання УЗІП. Але залишається п.2 2. наявність будь якого обладнання між повітряної лінією та узіп збільшує індуктивність лінії до варісторів/розрядніков, фндуктивність ПЗВ в якому стоїть фактично кільце феромагнетіка - дуже значне в порівнянні з куском дроту, наведений імпульс розгягується в часі зі зменьшеням амплітуди і узіп може або не відпрацювати або буде зруйновано раніше ніж виконає задачу. тому абсолютно правильна рекомендація, інші мабуть не пишуть розраховуючи на кваліфікованих інженерів яким то відомо )

через 300 років хати не буде а з'єднання будуть забезпечувати сталість електротехнічних параметрів (ніт, не буде бо зварка перекаляє мідь і вона просто стає не пластичною). Хочеться прям уххх - прес та клейова термоусадка ПС. ви провод в розетки теж вварюєте? про втому матеріалу це фігня, бо якщо ви подивитесь то шо запостили там прямо в першому реченні чорним по білому "під дією циклічного навантаження"(с)

ну то все-ж i2с. стосовно керування всі іншим, оскільки ви все одно хочете то все заводити в HA то, як на мене, логічніше і простіше купити жменю різних адаптерів "шось"2modbus і то все завести гірляндой на tcp шлюз, або mqtt. Бо цапи в тих китайських платах зроблені лівою ногою, опорна напруга не опорна, якщо буде 10біи точності то вже непогано, плюс воно все схильне до підвисань коли починає шось активно видавати кудись без гальванічної розв'язки, на вотчдогі китайці просто забивать по визначенню. Як лабораторна робота мабуть цікаво, для життя є певні сумніви

Ну за власним досвідом температури краще/простіше контролювати 1wire там і 12біт чесних і швидкодія достатня і ціна копійчана, рулити догрівом чимось типу modbus0-10, тиск там мабуть все-ж ацп треба скоріше. Стосовно BME280 не дуже зрозуміло як ви плануєте з ними працювати через цап.

а якшо не секрет, нащо стільки може бути потрібно?

АПД. в принципі логічно там клапан між ними виходить, горяча вода розширяється і ото всьо

це якась діч, якщо людина не поставила на вході в квартиру зворотні клапани то яка вже різниця який там душ. Чи це людина-альтруіст і влітку своїм бойлером гріє весь будинок? АПД. Ладно як зазвичай питали одне пояснили за інше ) я в курсі шо кран треба закривати, від того що це написали ще 5 разів ситуація не поміняється, я все ще буду то розуміти, питання жеж не в тому чи треба закривати. Я здогадуюсь що передавлює гігієн бо я так сам написав ) питання більше в тому що якщо система має однаковий тиск в обох гілках то наче передавлювати без додаткового розбору, аж прямо так що температура падала на умовні 20 градусів наче не має, як мінімум мені так здавалося, а по факту то не так, крани підкрутив стало покраще, всім дякую, питання закрито

Мене турбує що шось помінялося, бо раніше такого не помічали) стосовно закривати - хто сперечається, але це не лише від мене залежить

Я розумію що цьому є якесь аргументоване пояснення) але це не значить що я зним згоден чи/та приймаю, чогось вони так вирішили робити, я просто звернув на це увагу

Ну в моєму розумінні рекламація з точки зору бухгалтерії замовлення тримає відкритим і виробник має рекламації закривати асап (в його інтересах) бо окрім чисто бух-прикодів на час рекламації тозтягнуто і гарантійні зобов'язання. І наче раніше так і було (пару днів). Ну і 21 день це явно не загальна черга, там 60. Ну і мене як замовника таки дуже дивує що зробити 30 фасадів та 10 ящіків це 60 днів а зробити 1(один) фасад це 21 день ) але то вже таке

Часті пуски бувають різними, всі частотнік (як мінімум ті що я дивився) мають плавний пуск/стоп, да і питання на яку потужність воно стартує, якщо 700вт насос тартує на 400 то це трошки інша історія. Запас мене не турбує зовсім, бо насос на батарейках, мене більше турбує то що насос від генератора разом з холодильником не завжди стартує, а тут це має працювати з коробки.

Та ні, ще раз, мова зовсім про інше. Мова не про виробництво кухні, мова про то що віяр робить кухню 2 місяці (питань нема), кучння досить класична, всі матеріали віяровські, є в наявності, без ексклюзиву. Її збирають і виявляється що дверку зробили не того розміру (білий гладкий фарбований матовий МДФ без фільонок), робиться на віяр рекламація і строк виконання - 21 день (біла дверка фарбований ДСП). Коли я запитав що "а чо так дивно?" Мені сказали що в них зараз якась реорганізація глобальна і всі строки макимально-затягнуті. Я не то щоб з претензіями чи ще щось, це просто була ремарка про дивну ситуацію поточну у київського віяру і можливу (офіційну) версію-пояснення. Як буває по іншому я не кажу, я кучею в квартирку-двушку теж півроку чекав ще коли ковідів в проекті не існувало )

50л аквалайф чи якось так. Насправді там історія така що це найдешевше гімно як я розумію, перший раз я його купляв ще коли він був мені в битовку, він після того переїхав в приямом ще проржавів але тиск тримав і коли рік тому стало питання заміни (фактично прожив років 7 в адських умовах без жодної підкачки) я вирішив що від добра добра не шукають і просто купив такий самий. Новий зерез рік травить десь (думаю через ніпель). Тобто зіграв в китайську рулетку, один раз виграв другий - програв). Зараз думаю що вже нема сенсу купляти знову шось тимчасове, а вже мігрувати на постійну схему яку планував одразу - частотнік і літрів на 5 рефлекс

Ви порівнюєте не порівнюване. Мова про то що на виробництво *віяра* приходить заказ по артикулу який в них вже є в базі і є повна программа для станка бо це стандартна каталожна позиція. Це ж масове виробництво без людського фактору )

Я вже теж нагуглив що то розповсюджена проблема і типу треба на гігенки клапани ставити, але я взагалі ніфіга не уявляю як зробити клапани і рециркуляціх одночасно так щоб клапани можна було потім замінити і не запаковувати в стіни

Це да, я з тим борюся щоб закривали але виходить нажаль не завжди. Я поки придавив холодну воду на гігіенках, благо там колекторна - стало покраще. Про рб на вході то ставлять більше з точки зору температурного режиму мембрани як я читав, з точки зору фізики наче як монопісуально має бути, в мене то все тимчасово, мені після було значно простіше/дешевше зробити

ситуація - є гігієнічний душ на унітазі, він класичної конструкції коли є ручка на стіні і кнопка на лейке, якщо хтось забув ручку повернути в закрите положення то в мене по дому горяча вода стає дуже умовною. при цьому ніякого додаткового розбору не відбувається. тобто от натурально відкриваю кран в рукомийнику на максимальну горячу - тече горяча, відкриваю кран на гігіенке (воду на пускаю) - вона в рукомийнику стає холодною, закриваю - знову горяча. Розводка холодної колекторна, горячої по колу. Бойлер має клапан на виході гарячої, схема найпростіша - насос з клапаном в скважині, після реле тиску трійник на колектор холодної та на вхід бойлеру, на входе бойлеру клапан з виходу на колектор гарячої. На бойлері додатково на виході горячої змонтований розширювальний бачок. Як я розумію через відсутність зворотнього клапану на ньому на зиішувачі відбувається передавлювання однієї води в іншу, але 1) я не можу зрозуміти шо куди давить якщо як такого розбору нема в цей час 2) таке враження шо це стало відносно недавно, бо раніше такого не відмічалося. Коли пояснив дружині вона максимально здивувалася, сказала шо регулярно забувала і завжди було норм а пару тижнів як стало не норм. 3) зрозуміти би "фізику процесу" 4) як виправити, на горячій воді (бойлері) клапан є і він судячи зі всього справний, бо труба подачі холодної води після клапану - холодна. Як я здогадуюся - проблема може були через те що в ГА на вході і в розширювальному на бойлері трошки різний тиск і відповідно холодна вода може передавлювати горячу але це не точно. А головне то в теорії така схема багато в кого і має ж працювати ) Що з тим робити, поставити на *вихід* бойлеру додатковий клапан? Два клапани то не перебор?

Як ваш частотник себе почуває? В мене знову помер ГА і що я задрався раз на рік купляти новий і витрачати час на монтаж, думаю може все-ж мігрувати на частетне керування

Підкажіть 2 питання. 1) які варто подивитися частотнікі для насосу (700вт) з зовнішнім датчиком. Тобто не які бувають а які мають позитивний досвід шановних практиків? 2) якої фірми ГА більш живучі? Рефлекс?. Аквалайн та зіммер за рік перестали тримати тиск (тиждень і тиску нема)