normal

Он будет работать только если есть приток, а это могут быть любые щели, может быть вентканал другого санузла, может быть камин или окно в подвале, смотря откуда ближе и проще ему будет взять воздух Если вентканал заложен вентилятором, там рабочего сечения практически не остается, дырка заткнута и она не работает, точнее зимой между лопастями будет какой-то там воздухообмен. Можно вентилятор подключить через тройник с обратным клапаном, тогда вентканал останется работать, но только на отток Ну представьте: растопили камин, все тепло поднимется к потолку, там находит дырку в вентканале и подгоняемое подвальным вентилятором сразу улетает на улицу, а вы потом думаете почему камин не греет... Или сосед накидал в свой камин пластмассы, а вы вентилятором давай себе всю эту вонищу в дом загонять. Потому это самая сложная инженерная сеть в доме, точнее очень индивидуальная с которой лучше самому разобраться

У меня ширина марша 120, а площадки 85, причем площадка состоит из двух ступеней, забежных нет вообще, никаких неудобств пока не обнаружил

Ливневку в дренаж лучше не пускать, грунт может быть глинистый или дожди непрерывно месяцами идти или намерзать слоями и забиваться, лучше сделать ливневую канавку или желоб вдоль забора по направлению вниз и направлять водосточку в эту канавку

УЗО срабатывает не моментально, а за столько-то там миллисекунд и при превышении порога mА, за это время через тело может же успеть пройти смертельный ток или для ребенка окажется смертельным маленькое число mA, но длительное, в общем УЗО это не 100% гарантия

Надо повернуть ручку вправо на 45 градусов и потянуть на себя (чтобы створка чуть приоткрылась и появилась щель), видимо вы не потянули и ручка проворачивается дальше 45 градусов

Приток\отток будет идти через одно окно, зимой просто за счет большой разницы температур, летом будет идти через три окна за счет маленькой разницы, но большего объема. С ЕВ ещё сложнее: зимой приток\отток идет в одном направлении, а летом в обратном, но поскольку объем очень маленький, то это малоэффективно - дырок и щелей наделаете, а все равно окна дергать придется. Принудительная по датчикам может быть эффективна, но она должна уметь в жаркое время вентилировать только по ночам, а это опять затраты... Можете поставить приточный клапан и зимой в паре с вентканалами и открытой дверью или щелью в подвал вентиляция будет работать, но тот же самый эффект даст приоткрытое окно. Разницы между приоткрытыми окнами на разных этажах и вентканалами особо нет: окнами можно сделать больший воздухообмен, но в него и воры могут пролезть, решать вам Не надо мешать естественную вентиляцию и принудительную Я так понимаю эти вентканалы будут заложены вентиляторами кухонной вытяжки и двух санузлов? Тогда от ЕВ ничего не остается и как минимум нужно сделать приток для камина и всех вентиляторов. Я бы наверное эту приточную дырку в подвале увеличил до 150-250мм и поставил 1-2 обратных клапана, чтобы они автоматически открывались на приток, только когда работает камин или вентиляторы, плюс такой-же клапан вмонтировал в дверь подвала (чтобы не дергать), т.о если и будет дуть по ногам, то только в подвале. Ну и нагретый камином воздух не будет стремится сразу улететь в вентиляцию, а дальше уже надо смотреть по комнатной влажности: если падает то открывать двери санузла, если поднимается то спален и держать приоткрытым на минимум какое-то окно в коридоре

Гуглите, этот закон ещё римляне написали, был и у нас при царе, люди судятся по этому поводу, а где оно сейчас в ДБН или СНиП я хз...

Кажется был такой закон, что нельзя препятствовать естественному стоку воды, т.е. дождевая вода стекает с верха участка вниз, а если вы сделали водосток или ливневку или дренаж вбок участка, то создали это препятствие. Иначе соседу просто не повезло, что он живет ниже вас...

У вас же 3 окна в подвале, зачем вам лишние дырки и распространение шумов по дому, если окна без щелевого, то поставьте на них гребенку: на зиму найдите такой минимум, чтобы влажность держалась до 50%, а в теплое время можно не дергать и держать на максимуме. Когда гости придут смотреть кино в подвал, то зимой лучше держать двери подвала открытыми, чтобы обеспечить воздухообмен со всей кубатурой дома или вручную больше открывать окно, т.к. автоматически с этим ни рекуператор, ни естественная вентиляция не справится, только принудительная по датчику CO2, а нашпиговать дом такими датчиками выйдет стоимость самолета

Моя ещё не высохла, тянется как резина, наверное дней 10 ещё будет сохнуть (при +15), в инструкции прочитал, что под неё нужно было акриловую грунтовку и потом акриловый клей для плитки В общем попробую - если с СТ17 и СМ117 держать плитку не будет, то сдеру эту гидроизоляцию к черту, наверное надо было просто без неё делать...

Мне в пятницу на ротбанд (после CT17) наносили второй слой Lacrysil WaterBlock, мастер вроде не жаловался, проверю как подсохнет

Если на зиму будут ещё мокрые работы, то может быть выгоднее взять в аренду или купить осушитель, чтобы не топить улицу

Вы не учитываете остальной период года: при 5см ЭППС грунт под домом за теплое время года прогревается в два раза больше, чем пол с 10см ЭППС, соответственно в начале зимы в одном доме грунт будет +18, в другом +12, а вы при расчете берете наверное какое-то среднее +5 или +10. Иначе бы откуда в моем пещерном доме без отопления до сих пор держалось +15 и было видно теплую отмостку?

Здается мне в других домах будут аналогичные показатели и это таки мало чем поможет понять куда ушли 1500кВт

Не хочу покупать и запускать котлы раньше окончания чистовой отделки и переезда, потому надеюсь через 1-2 года таки это время придет Но если следовать например этим расчетам , то разница между 2см и 10см ЭППС в ТП на отоплении будет всего около 6-7%, а если потом учесть затраты на летнее кондиционирование, то отсутствие утепелителя может оказаться ещё и выгоднее...

У меня к сожалению вышло всего 2см ЭППС под ТП, стены и цоколь утеплены 10см, тоже наблюдаю эффект теплой отмостки, причем (АХТУНГ!) в ТП ещё даже нет воды и никакого отопления не включалось...

Отличный дом для ПМЖ, это же не дача, где теплоемкость вредна Почему же? Загоняйте себе тепло ночью, просто нужно учитывать кроме стяжки ещё и всю остальную массу. Проблема высокого расхода в том, что топить начали когда все уже остыло до 10°, но если в "легком" доме надо будет топить и в середине марта, то в "тяжелом" отопление уже можно будет выключить в начале и по затратам выйдет одно на одно. Да и при выборе материала стен, не у всех экономия на отоплении стоит на первом месте...

По фото там простенки ещё и в 1.5 кирпича, плюс плиты перекрытия, в доме 160м2 это выходит где-то 200 тонн массы, у меня примерно столько же и я как-то пытался поднять температуру в доме с 6°, то 14кВт камином выходило нагревать примерно на 1° в день, это как раз выходит около 3000кВт затрат на 12 градусов. Может я и не прав, просто не знаю как посчитать и не хочу даже видеть в глаза эти километровые формулы

Это относительная влажность воздуха внутри, а имелось ввиду влажность самого газобетона например, чем выше - тем больше теплопроводность (теплопотери) и теплоемкость

Прикиньте по материалам стен\пола\потолка и накопленной ими при отделке влажности общую теплоемкость дома, а потом сколько квт должно уйти чтобы нагреть все это с 10° до 22°, я думаю все должно стать на свои места...

У меня сейчас в хрущевке 16° и автономкой больше поднять особо не получается, т.к. почти все соседи либо на заработках, либо пенсионеры которые спят возле одного электроконвектора и хер те и другие будут платить за отопление, а утеплять свою квартиру изнутри не вариант, только быстрее достраивать дом и сваливать...

ShamoTech дымовых газов не касается, а Теплоблок же вроде специально для этого сконструирован, допустим на выходе топки в номинале 250С, а Теплоблок снимет всего 50С, вряд ли его эффективность сильно больше, но доступ к нему и дымоходу для чистки в любом случае нужно делать

1) Будет 2) Можно, но с нюансами: зависит от материала стен, реализации портала и его облицовки - может перекрывать не надо будет или нельзя или можно, но частично 3) Теплоблок снимает и аккумулирует тепло с дымовых газов, которое улетело бы в трубу (повышает КПД), ShamoTech же аккумулирует конвекционное тепло, которое улетело бы на второй этаж (при портале из суперизола например), потому лучше оба типа аккумулятора

Очень много раcхождений: Сомнительно, что у других тоже фасадная вата уложена в один слой и тоже окна от пола, а из всех таких мелочей, которых очень много и набегает разница

После наружного утепления, когда придет мастер по подшиве, то он обрежет лишнее и выровняет (наверное болгаркой), ЯТД...