normal

1. Думаю 1-2 любых угла можно, у меня выходило больше и я от подачи отказался (мне проще приточный клапан поставить) 2. За ночь снега может надуть и пол метра, лучше ещё одним углом выше поднять 3. Трубу надо было хорошо теплоизолировать, иначе может быть холодный пол и конденсат, но на крайняк сделайте небольшой уклон в сторону улицы, накройте её ЭППСом хоть сверху, поставьте заслонки и обеспечьте доступ, чтобы трубу можно было как-то прочистить (на случай наледи, мышей и т.п.)

Если взять две популярные марки: у версии-люкс гарантийный срок эксплуатации 10 лет, у шиделя 30 лет, вполне логично, что при прочих равных, керамический дымоход прослужит в 3 раза дольше, допустим он на 25% дороже и мы планируем прожить 90 лет: - керамический обойдется: 90 / 30 = 3 * (100 + 25) = 375% - нержавеющий обойдется: 90 / 10 = 9 * 100 = 900% Если дымоход внутридомовой и ещё учесть затраты на отделку после каждой замены, то керамический выходит как минимум в 3 раза дешевле

Сажа сыпется вниз, как вы будете её выгребать из чердака? Делайте по инструкции шиделя Это когда топка герметична и хорошо реагирует на регулировку подачи воздуха, иначе при закрытой подаче может через щели сосать воздух и продолжать гореть как паровоз Есть куча специальных дорогих материалов, но я делал из обычного красного полнотелого кирпича, я не думаю, что с бюджетной топкой стоит сильно вкладывать в портал и облицовку

Топка 14кВт на 140м2, у вас пока видно всего 34м2 и медленного горения в топке скорее всего нет, значит будет сильно жарить если топить дольше часа Наоборот нужно будет больше решеток для обдува и потом возможна парилка, вам лучше всего этот подиум для дымохода залить на весь портал и выложить короб из кирпича (хотя бы красный полнотелый в полкирпича) Нельзя, выходящие решетки должны быть ниже потолка на 60см (иначе поплавятся багеты и т.п.), причем входящая и выходящая решетка должна быть из той же комнаты (иначе при закрытой двери это перестанет работать), т.о. для двух маленьких комнат вам надо будет 4 решетки, жалюзями будете управлять сколько тепла отдавать кирпичному коробу, а сколько в комнаты. Декомпресионная камера это из другой оперы, она нужна только для коробов до самого горючего потолка с целью его защиты и основных решеток не касается При монтаже шиделя продумайте в какую сторону выводить конденсатоотвод и в какую ревизию для чистки, чтобы потом было удобно пользоваться

Ещё в дождь наверное будет очень тарабанить по металлочерепице, вата звуки получше гасит

Реально, только портал с решетками надо делать в задней комнате и там будет куда жарче, чем в комнате со стеклом, ну и звукоизоляция между этими комнатами немного пострадает

Думаю да, но это вопрос к конструктору Тройник должен быть не менее 60см ниже чистового потолка, с подиумом колона уже не имеет смысла, там экономии выйдет всего 40-60см Ничем, они нужны не только для конвекции, но и для охлаждения дверцы и рукоятки (чтобы не обжечься), более того: топку относительно переднего края облицовки нужно ещё утапливать внутрь на 5см, а газоблок скорее всего экранировать от излучения (типа выложить кирпич ещё и по бокам, либо оцинковкой) Что за модель топки? Это кассета? Смотря какой будет портал, чтобы топка не лопнула от перегрева, она должна обдуваться достаточным потоком воздуха (700см2 вход под топкой и 1000см2 выход не выше 60см от чистового потолка), ну и топка у вас стоит между двумя непонятно какими комнатами... От этого обдува и наличии открытой двери между комнатами зависит сколько куда будет идти тепла

1. можно, но под него нужен фундамент, потом пару слоев рубероида для гидроизоляции, потом колона в полтора кирпича высотой метр (чтобы сэкономить на метре шиделя) 2. сможет, но нужно помогать в подъеме блоков и труб на высоту, купить ему для кладки блоков мешок клея BCX 35, самому замешивать смесь для склейки труб и всячески следить за соблюдением комплектной инструкции 3. для подключения топки к шиделю нужно подобрать правильные редукции и колена (например по каталогу darco), плюс сделать топку подвижной вверх-вниз (например ножками или домкратом), чтобы эти самые колена одеть, отрегулировать и попасть в тройник дымохода 4. поскольку даже 4-сегментные колена не дают всей свободы регулировки, то очень желательно, чтобы топку при подключении можно было двигать ещё и влево-вправо 5. согласно инструкций, между топкой и облицовкой должен быть зазор не менее 5 см, а учитывая и вышесказанное, то вам в любом случае надо разбирать или вырезать примыкающие газоблоки Задавайте вопросы

Так это же регулировка не по контурам, а всего пола? Я почему-то предполагал, что разницу между контурами в процентах можно сделать расходомерами, а разницу в градусах можно сделать сервоприводами с датчиками температуры воздуха, или я гоню? А-а-а догнал, это получается просто сервопривод устанавливают на один контур? Никогда просто на картинках не видел, либо везде стоит, либо без них...

В газовом проекте? Никто её там даже не требовал, а вот форточку обязательно Проектант сразу увидел обычное МП окно со створкой которая открывается для проветривания, сказал форточка есть, хорошо и никаких проблем с согласованием не возникало (створка МП и есть фрамуга)

ДБН В.2.5-20-2001 Газоснабжения 6.28 Установку газовых плит в жилых зданиях следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фрамугой) или конструкцией жалюзийного типа, вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение. 6.29 В существующих жилых зданиях допускается установка газовых плит: - в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м и объемом не менее указанного в 6.28 при отсутствии вентиляционного канала и невозможности использования в качестве такого канала дымоходов, но при наличии в помещении окна с форточкой (фрамугой) в верхней части окна

Это вроде требования для новостроек, а в уже существующих домах достаточно окна с форточкой или створкой

Купить дверцу, вырезать проем в стене по её размерам, за стеной сделать мини-пристройку и выложить там топочную камеру шамотом, дымоход соорудить из метра простой трубы, отопление же не нужно

Я от старого дома оставлял только наружные стены, все остальное было вообще переделано. - по электрике: менял 1 фазу на 3 с увеличением мощности, никаких проблем - по воде: оформление и пломбировка нового счетчика, тоже без проблем - по газу: сдал старый счетчик и написал заяву на отключение (временное), кран закрыли и опломбировали, после крана трубу обрезали, все чтобы было по старому проекту выкинули, платил только за демонтаж - по тех.паспорту: все перемеряли и сделали новый с учетом толщины утепления, другой планировки, лестницы и мансардного этажа, площадь сильно увеличилась, но никаких реконструкций оформлять не требовали, оплата только за новый тех.паспорт - по газу: с новым тех.паспортом заказал новый проект, новый счетчик с выносом на фасад, согласовали и прислали монтажников, после краника прикрутили новый счетчик и проложили новые трубы, обошлось все где-то до 8000грн - по мусору: тоже заяву писал на временное отключение от вывоза (для стройки явно одного ведра в неделю недостаточно) - и везде менял договора на нового владельца дома

Так вроде и через нижнюю ревизию можно чистить не вылезая на крышу , зачем делать вторую на чердаке? Почему он возникает? С нормальной ревизионной дверцей проблем быть не должно

Ха ха, без гарантии - значит выйдет из строя на второй день. Конечно же под гарантией я понимаю гарантийный срок эксплуатации, а не сервисное обслуживание, иначе бы не покупал контрабандную за $1500 c этим самым сроком 25 лет. Не думали почему это хит продаж среди обычных топок? А с водяной рубашкой явно берут для ежедневного отопления и гильотина видимо тоже не самый безотказный механизм, если я свою буду запускать раз в год для проверки резервного отопления, то эту будут нещадно насиловать 5 месяцев в году. Вы бы выкинули 4000 за no-name топку? А походу варианта тут всего два: либо BEF за 4, либо Brunner за 8, с виду они одинаковы (сужу по интернет картинке), но не задумывались почему последняя на 150кг тяжелее? Это как раз и есть гарантия с запасом прочности... Что бы лично я из них выбрал? Электрокотел и 4000 на депозите...

Так у топки за 8000 гарантия 10 лет, у топки за 4000 гарантия 5 лет, итого цена выйдет одинакова или дешевая окажется ещё дороже (т.к. через 5 лет поменять портал и облицовку станет ещё в 1000-2000)

Дача это летний домик, без отопления, для обслуживания огорода, обычно без газа, нормального электричества и дорог. Как-то в вашем проекте для дачи много лишнего, а для ПМЖ не дотягивает бюджет, соседи как там вообще строятся? Вам ещё многое надо обдумать по количеству детей и гостей, выкинуть бабло в стройку это всегда успеете... Добавлено через 8 минут Касательно мансарды: если сделать лестницу наперед, то можно не угадать с высотой чистового пола, если оставить только люк, то все равно при обустройстве мансарды потом будет новый ремонт и куча бардака на первом этаже. Ремонт лучше сразу делать сверху вниз и дополнительный утеплитель на мансарде это не значит выкинутые деньги, она работает как закрытая воздушная прослойка и должны быть меньше счета за отопление. Лестничный проем утепляется и закрывается входными металлопластиковыми дверями - у меня внизу 90м2 и две спальни, а на мансарде 80м2 две кладовки и большая гостевая комната, если гостей нету, то дверь закрыл и тепло на мансарду не идет.

Понял, СПС! Тогда сниму и буду запускать без него, потеря не велика, если вдруг понадобится, то всегда можно будет слить воду и перезапустить с узлом

Кто-то писал, что в ТП и летом надо воду гонять насосом (я не уверен, что сам котел в режиме ГВС это умеет), если таки надо воду гонять и котел мне летом будет гонять 30С, то зачем мне такое надо?

на 10 больше? так так и выходит: на узле минимум 20, на котле 30 Это отлично, что можно выкинуть все лишнее, я и пытаюсь понять стоит ли выкидывать смесительный узел

Планирую самостоятельно заполнять и запускать СО и волнует один вопрос: снимать смесительный узел с насосом и двухходовым термоклапаном или оставить это как есть на будущее (хотя ни радиаторы ни полотенцесушитель ПОКА и близко не планирую). Если что схема в аттаче и насколько я понял из инструкций: смесительный узел нужен для высокотемпературных котлов (видимо у кого есть радиаторы), НО я планирую конденсационник и СКАТ, они тоже по инструкции вроде как меньше 30° не умеют выдавать. Может ли быть такое, что 30° это много для ТП? Ну например летом, чтобы пол чуть теплее сделать, или если подтапливать камином с воздушным отоплением. Разница в чем: котел выдает 30°, а на термоголовке минимум 20°, могу я ней и смесительным узлом держать не больше 20°? Уже много букв, а варианта вроде как два: 1. оставить только коллекторный узел (а смесительный убрать на хранение (например до установки радиаторов)) 2. оставить коллекторный и смесительный (будут расходы на второй насос и износ узлов) Есть ли польза от смесительного узла при отоплении только ТП? Если минимум у термоголовки и котла был бы одинаковый 30°, то толку в ней никакого же и в узле?

Зачем? У меня пол внутри портала ниже и этого никак не видно

У меня чугунка 220кг и кирпичный портал 800кг стоят на черновой стяжке (ничего не треснуло), теплые полы заливал сразу после чернового портала (с демпфером от него), либо сейчас считайте размеры и вес портала, либо оставляйте место с запасом и пока ничего под камин не лейте, ну либо наугад например 60мм ЭППС + 100мм армированной стяжки...

Может даже вытянуть все заначки и аппаратуру У нас обычно никто двери подъезда для проветривания не открывает, да и сейчас даже если квартира на две стороны дома, то толку никакого: температура снаружи +35 и влажность 35%, я лично в это время включаю кондишку и открываю аквариум (иначе никак)