normal

Планирую самостоятельно заполнять и запускать СО и волнует один вопрос: снимать смесительный узел с насосом и двухходовым термоклапаном или оставить это как есть на будущее (хотя ни радиаторы ни полотенцесушитель ПОКА и близко не планирую). Если что схема в аттаче и насколько я понял из инструкций: смесительный узел нужен для высокотемпературных котлов (видимо у кого есть радиаторы), НО я планирую конденсационник и СКАТ, они тоже по инструкции вроде как меньше 30° не умеют выдавать. Может ли быть такое, что 30° это много для ТП? Ну например летом, чтобы пол чуть теплее сделать, или если подтапливать камином с воздушным отоплением. Разница в чем: котел выдает 30°, а на термоголовке минимум 20°, могу я ней и смесительным узлом держать не больше 20°? Уже много букв, а варианта вроде как два: 1. оставить только коллекторный узел (а смесительный убрать на хранение (например до установки радиаторов)) 2. оставить коллекторный и смесительный (будут расходы на второй насос и износ узлов) Есть ли польза от смесительного узла при отоплении только ТП? Если минимум у термоголовки и котла был бы одинаковый 30°, то толку в ней никакого же и в узле?

Зачем? У меня пол внутри портала ниже и этого никак не видно

У меня чугунка 220кг и кирпичный портал 800кг стоят на черновой стяжке (ничего не треснуло), теплые полы заливал сразу после чернового портала (с демпфером от него), либо сейчас считайте размеры и вес портала, либо оставляйте место с запасом и пока ничего под камин не лейте, ну либо наугад например 60мм ЭППС + 100мм армированной стяжки...

Может даже вытянуть все заначки и аппаратуру У нас обычно никто двери подъезда для проветривания не открывает, да и сейчас даже если квартира на две стороны дома, то толку никакого: температура снаружи +35 и влажность 35%, я лично в это время включаю кондишку и открываю аквариум (иначе никак)

Спросите у дизайнера, он в курсе, что между топкой и любой облицовкой должен быть зазор минимум 5см, по фото его нет вообще

Обязательно, во первых грунт там не утонет (будет плавать сверху), а во вторых так быстрее уплотнится и меньше запаха останется, теоретически наверное можно оставить выветриваться, а весной из того кирпича выгнать колонну в яме под угол фундамента...

Так сарай же не горит, лучше пока постройте дом и внутрянку, заодно подумайте над ландшафтом, может где-то надо будет прудик выкопать, а землю как раз в ту яму засыпать, чтобы не привозить

ТС выше говорил:

А как тогда? Если не подбить между балками, то вата будет выпадать или без ваты при дуновении ветра пароизоляция надуваться и выгибаться с отрывом скотча...

От перепада давления воды трубы рвет или гнет которые спаиваются, а вы хотите чтобы какой-то скотч выдержал, который будет рукой приглажен в воздухе на стыке двух пленок или вы готовите идеально ровную поверхность под стык и "гладите утюгом"? Я не про K2 и стены, а именно стык между пленками (а он отлетит в первую очередь)

Нужно, но реально ли это сделать? Я когда в камине первый раз дверку резко открыл, то перепад давления поотрывал все пароизоляционные скотчи на мансарде (судя по звуку), разбирать отделку и инспектировать клеющие слоя у меня нету желания, ну будет больше вентиляции... (я уже больше надеюсь на латексную краску по гипсокартону и потолочные багеты, чтобы основную массу влаги задерживали, пока вентиляция не выкинет)

Если вы будете подбивать пароизоляцию доской или OSB (как я), но не укладете вату на холодный период, то легко можете получить конденсат и грибок по ним после мокрых работ, т.ч. пароизоляцию без ваты надо очень внимательно использовать

Понятно, я электрику вел сам, но все равно решил подбить пароизоляцию самым тонким OSB, чтобы меньше её порвать во время разводки, хотя может и через чур наперфекционировал хз

Так может не стоит спешить, например черновой пол и штукатурку (как основные мокрые работы) сделать до утепления перекрытия, чтобы было меньше шансов напитать влаги ватой

Согласен, я у себя только в санузле прикрепил пленку K-2 лентой к армопоясу (между черновым и чистовым потолками), а по остальным комнатам пробовал штукатуркой и плюнул на это дело: и там и там все равно это выглядит сопливо, а повышенное давление воздуха может легко где-то оторвать кусок и потом сосать воздух безпрепятственно (профиля вряд ли спасут)

Там где шуруповертом крутит - арматура вплотную к опалубке, а должно быть кажется 5см

Дело хозяйское, можно и заморочится, только брус надо правильно подобрать чтобы не треснул, либо как вариант пару дежурных листов OSB самых тонких там держать, кинуть сверху и можно будет по ним пройти. Только у мембраны ширина 1.5м и надо искать к чему степлерить, я правда брал плотное агроволокно (у него 3м ширина)

Тогда не нужно наращивать балки и что-то лепить поперек, просто ватой их позакрывать, а подставки и доски сделать только там где нужно ходить

Как вы себе это представляете, доску на ребро? Я так понимаю ширина балок 100 и расстояние между ними 600? Какое будет финишное покрытие для ходьбы? Добавлено через 10 минут Лучше 250 ваты 35-45 плотности (три слоя 100+100+50), последним слоем перекрыть перпендикулярно балки, для ходьбы можно взять брус 50x100, нарезать из него подставки на балки в нужных местах и этим же брусом сделать "мостки", чтобы не ходить по вате (её же накрыть ветробарьером). Либо например делать 200 ваты, а поперек уже финишное покрытие из доски 25x150 без ветробарьера

Глинобитные, надо отмостку и может даже дренаж вокруг, никакими пленками\пенопластом стены не закрывать, они должны сохнуть внутрь дома (наружу будет мешать кирпич), грибок снимать. Стены мокрые из-за ПВХ панелей и вы хотите их снова закрыть пленкой и пенопластом, что за дуристика?

Может мембрана или гидробарьер? А почему пенопласт? Вы же в курсе, что металлочерепица сильно нагревается, а пенопласт при нагреве выделяет стирол? Мин. ватой думаю можно без проблем утеплить какими угодно контурами, у меня неотапливаемая мансарда и кладовки в ней сделаны тоже отдельными контурами (правда все это в пределах плоскостей 5, 6, 7)

А сколько по стропилам ваты? Если 150мм, то вот оно и не то, при открытом проеме на мансарду я думаю надо хоть 250мм, потому как все тепло идет на верх и основная масса уйдет туда (стенами вы тут никак особо не поможете)

Вам надо думать не об этом, а как впихнуть 250мм мин.ваты в потолок мансарды и хотя бы 100мм между ГК профилями по стене (естественно везде с пароизоляцией), а так это выглядит как попытка побыстрее сделать мансарду из г... и палок, либо утеплите и закройте лестничный проем и сделайте пока мансарду только летней (если перекрытие уже утеплено)

Та конденсат это и к гадалке не ходи, из воздуха столько влаги бы не набралось даже за год, либо крыша протекает, либо кто-то затапливает. Надо смотреть по месту, может эта комната просто ближе к морю и во время шторма грунт под ней больше всех замочило, хз... (зы: есс-но если грунт мокрый, то влага пойдет не через плитку, а швы\стены и насытит воздух влагой, который выпадет потом на плитке)

Излишек влаги (более 50%) убирается проветриванием (вентиляцией), никто его через стены не выводит: не та пропускная способность, пока пар пройдет через стену, то внутри по обоям уже пойдет грибок, да и вредны сильные перепады влажности для стройматериалов, гипсокартон у вас в первую очередь набухнет и глина не поможет. Без проветривания влажность будет только расти и вероятно без разницы какие при этом будут стены