normal

Похоже на то, если в комнате только закончили ремонт, открывайте окно-двери и пусть сохнет

Проблема в том, что мастера и менеджеры не эксплуатируют топки, а застройщики эксплуатируют только одну модель, потому сравнить толком никто ничего не сможет ИМХО, хвалить свое болото глупо, значит пока могу только высказаться о недостатках jotul i570: 1. часто приходилось двигать регулятором подачи верхнего воздуха - создает неприятный скрежет металла и тяжело поймать нужную точку подачи, приходится шоркать раза три влево-вправо чтобы выставить необходимый приток воздуха в камеру

Высота, тяга и какой фирмы дымоход тут роли не играет, важно только одно: чтобы был шнур в соединении и не мешал топке приподыматься на 1-2 см - Помните о том, что соединения должны иметь некоторую гибкость, чтобы предотвратить движение конструкции, которое может привести к появлению трещин - Вес камина не должен воздействовать на дымоход. Камин не должен препятствовать движению дымохода и не должен быть к нему привязан Если дымоход на горячую можно ещё немного "пошевелить" вверх-вниз, то значит это не ваша проблема, а брак

Может быть неправильно подключен дымоход, если он мешает топке расширяться - лопнет то, что слабее

Ну вот зимой тоже надо открывать периодически или держать на каком-то минимуме (чтобы не сверлить дыры в стенах), есс-но если все зимой закрыто и притока нет, то вент. каналы 4,5 не будут работать. У меня планировка такая, что в одной комнате окна выходят на северной стороне дома, а в другой на южной и с какой стороны ветер бы ни дул - на 5-ом этаже создается такая разница давлений, что стоит свист со всех щелей и чаще приходится окна закрывать, чтобы не сдуло У вас же окна только с одной стороны и надо делать упор на разницу давлений между вашим этажом и общей высотой дома (где выходят вент. каналы), для этого дать приток и в кухне подключить вытяжку через тройник с обратным клапаном (чтобы вентилятор не мешал оттоку при выключенной вытяжке), тогда будет два рабочих вент. канала Иначе надо будет только менять окна, сверлить стены и ставить вентиляторы

Приток можно взять через балконную дверь, погугли "гребенка-ограничитель", чтобы его регулировать на зиму. Отток будет через неё же, а если не хватит, то надо держать открытой межкомнатную дверь или погугли "дверь с вентиляционными отверстиями", только эти отверстия нужно делать вверху (для оттока горячего воздуха). Так температура через балконную дверь будет выравниваться с уличной, а через межкомнатную с квартирной, а далее отток со всей квартиры надо выкидывать через вент. каналы кухни или санузла (если там вентилятор то включать). А какой этаж и для чего вентилятор в 6-ой комнате?

А какое зимой штатное отопление в комнате X - батареи не видно, теплый пол?

Это называется дымооборот, бесполезная вещь если вы топите так, чтобы в трубу не улетало больше 120 °С, а при номинально-максимальной топке возможно что-то он и снимет, но нигде не указана его эффективность и безопасность, конечно можно вывалить $1000 на фундамент и $4000 за тонну новую запатентованную формулу теплоаккумулирующего жаростойкого состава бетона, а можно накупить дров на 25 лет вперед и с аналогичным выхлопом топить чугункой

Разве что в сарае, а в доме, если там 10 см воздушная прослойка, то как раз после неё начинается несущая стена (она должна быть обычно 20-60 см шириной) и на неё опираются торцы балок (смотреть лучше на чердаке), какая общая ширина (толщина) стены?

Чтобы в комнату зашел теплый воздух (красным на картинке) из неё должен выйти холодный (желтым), у вас обратка будет по длинному пути через лестницу и должны быть открытые двери в спальнях и гостиной, чтобы схема работала. Вы будете отапливать не 3 комнаты, а весь дом, соответственно кочегарить надо будет больше, пытаясь нагреть спальни с теплоемким порталом в гостиной будет уже пекло, а в спальнях все ещё холодно Это вообще не проблема с любым порталом: с теплоемким излучение дальше гостиной не пойдет, с конвекционным закроете двери и воздуховоды перестанут работать, будет только циркуляция внутри гостиной через решетку

Если это только подача, то обратка будет через двери и по лестнице, значит сразу рассчитывайте на отопление всего дома и +1 решетка в гостиной для защиты топки от перегрева (на случай закрытой дверьми обратки). Допустим стекло даст 30% тепла и 20% решетка, а гостиная 14м2 и вы хотите ещё отнять от всего остального дома в её пользу? Я думаю ей одного стекла хватит с головой, вас ещё спасает что тепло из решетки сразу уйдет на второй этаж. Если задняя стена из газобетона то её все равно нужно экранировать, тем более бюджет ограничен, то делайте экран и портал аналогично задней стенке

Вам надо определится: либо топка нужна для отопления одной комнаты (минимум закладок, теплоемкий портал), либо всего дома (максимум закладок, конвекционный портал). В первом случае конвекция не нужна, т.к. быстрое тепло выдается через стекло, а медленное порталом. Во втором случае нужна только конвекция (для этого и делают экран из оцинковки, мин.ваты, суперизола и т.п.), причем вся она должна сразу выводится в другие комнаты (разводкой труб или другими способами), а в той где камин оставаться только излучение от двойного стекла (иначе разница температур по комнатам гарантирована). Все средние варианты дают определенные неудобства зависящие от планировки, режима топки и т.д., отдавая большую часть тепла кирпичу, вы получите в зале 30 градусов, а в других комнатах по 15. Даже с экраном, но одинарным стеклом и решетками в портале тоже будет заметная разница. Без экрана, на ребро или в пол кирпича даже шамот я бы не ставил, для теплоемкого варианта думаю это мало, топка может спродуцировать и накопить в портале больший объем тепла

Э-э-э не... У пустотелого теплопроводность и теплоемкость гораздо ниже, он подойдет только для конвекционного варианта, а значит с экраном! Если тот пустотелый, что я видел положить на ребро, то все отверстия будут сбоку и получится портал со сквозными дырами Экран нужен чтобы убрать локальный перегрев портала вокруг топки и не поотлетала там облицовка, без экрана надо ложить вокруг топки в полнотелый кирпич (а выше топки уже в пол кирпича). Вам же не нужен горячий портал к которому нельзя притронуться, для этого: убираем излучение экраном (превращая его в конвекцию), а температуру портала уже регулируем сечением решетки (температура будет не выше выходящего воздуха). У меня топка шла с экраном, но сделать его самому из листа оцинковки около 0.8 мм и прикрепить (с зазором!) к топке или порталу думаю вообще не проблема

Почему бы и нет, но лично мне по дизайну больше нравится облицовка крупноформатной плиткой под минимализм и не забудьте тогда про экран вокруг топки

ложил обычный мастер на все руки (портал это же не печь, зачем там шамот)

Если сомневаетесь выдержит ли стяжка, то думаю можно и пустотелый положить в пол кирпича, функции портала выполнять будет и все же лучше, чем всякая мин.вата на скотчах

Для гипсокартона температура в портале завысокая, для шамота наоборот замаленькая, обычный кирпич на обычный раствор самое то (ИМХО) - если важна конвекция, то оборачиваете вокруг топки отражающий экран из листа оцинковки, решетки максимального сечения и кирпич на ребро - если важна теплоемкость, то снимаете экран, решетки на минимум и портал в кирпич - у меня получилось что-то среднее с экраном, стандартного сечения решеткой и задняя стенка в кирпич, остальные в половину. Кирпич нагревается за 3 часа до приятной на ощупь температуры, можно залезть снять экран, тогда помалеху начнет нагреваться и задняя стенка в спальню. Если убрать вообще решетку, то кирпич не будет нагреваться, а с ней немного будет т.к. она ограничивает движение воздуха в портале и он там всегда горячий https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4441852&postcount=52

В целом да, но конкретно для зуба в i570 держать номинальную температуру газов можно только вручную установив верхнюю подачу воздуха в пределах 50% и на этом видео хорошо видно как электронный регулятор не может снизить температуру, тогда как в герметичной i520 он отлично её держит

Ну септик для мазанки-дачи будет слишком круто, наверное просто выгребную яму поближе к заезду, но там уже колодец и близко нельзя. Нужно выбрать место под летний душ\туалет и использовать эту общую яму для кухни\санузла, не факт что канализация и водопровод так просто подойдет в эту комнату, а как вы можете делать внутренние работы не зная назначения комнат и т.д. и т.п. Тогда электрика получится по наруже в виде кабелей и удлинителей с защитой от мышей, но тоже имеет право на жизнь, вам проще на месте найти пару строителей и с ними обсудить все эти вопросы, там всего пару месяцев для них работы

Наверное надо начинать с копания выгребной ямы для канализации и ямы для подключения водопровода, потом траншеи и ввод в дом, заодно проинспектируете фундамент, после этого сделать отмостку и хоть какую-то защиту цоколя от воды, проверить крышу и дымоход на протечки, почистить сажу. Это как минимум, чтобы трещины дальше не шли, а потом думать над электрикой и штукатуркой (просчитать бюджет) - если затронуть, то стены придется ровнять десяти-сантиметровыми слоями...

Ну тогда надо что-то вроде: подмазать глиной, побелить, наклеить обои, подлить отмостку где полопала, а что-то разбирать\сдирать не советую - зацепитесь по полной

Ну это я не буквально, а просто как способ продления жизни топки путем снижения её температуры. Судя по инструкции "Постоянный перегрев камина (температура от 280˚С и выше) ускорит необходимость замены деталей, на которые не распространяется гарантия", предел выносливости йотуловского чугуна равен 280˚ (см. кривую), значит он может выдерживать бесконечное количество циклов (N) протопок в режиме 0˚-280˚, а вот при 0˚-500˚ уже к примеру только 1000 циклов, а потом начнет менять геометрию. Значит, к примеру для сохранения зуба, нужно топить так, чтобы температура дымовых газов была до 280˚, а это достигается только в номинале "Номинальная теплоотдача достигается, когда регулятор подачи воздуха на розжиг открыт прибл. на 30 %, а верхний - на 60%". При максимально открытых подачах температура газов может перевалить 500˚ и продлить жизнь зубу можно только путем снижения количества циклов (перепадов температур), если я правильно понимаю про "термическую усталость", то тогда уже лучше держать постоянно 500˚, чем прыгать между 300˚-500˚

Разве 10 лет? Йотул вроде на свой чугун дает 25 лет, а на сталь 5, но у топки из Польши без гарантии и самостоятельно установленной за 3 копейки, чугун же ничем не отличается от официальной, то не проще за туже сумму сразу взять две топки? Я имею ввиду если на гарантию и установку накидывают $1500... Добавлено через 19 минут Так умереть могут только от перегрева, если соблюдать сечения обдува или вообще 570-ю поставить без портала (как каминофен), то внешний корпус может и 100 лет проработать, та мне кажется и внутренние стенки\зуб тоже не будет гнуться, штатного сечения в портале МАЛО, без портала топка в два раза дольше нагревается и быстрее остывает, меньше шансов перегреть, хотя это наверное чуть хуже для дожига газов и экономии топлива... Хотя опять же для гарантии (по инструкции) закладки должны быть кажется не больше 3.5кг на полностью прогоревшие дрова, но кто их соблюдает? Я часто закидывал сколько влезет, а влезает там прилично...

Любые капитальные ремонты там будут стоить дороже чем "с нуля", а начинать с внутренних работ это вообще ошибка, конкретно в этом дом даже не стоит вкладываться

ИМХО нижний подвод воздуха в этой топке вообще не нужен, я уже ним и не пользуюсь, т.к. во-первых 95% времени зола закрывает все отверстия нижней подачи, а во-вторых стекло и дожиг чище при подаче сверху. Фотографии этого зольника я в гугле даже и не нашел, похоже на бесполезный аксессуар...