normal

Термопара меряет же воздух? Скорее всего нужно пирометр направлять на оцинковку, но на то она и экран, чтобы не впитывать излучение, а воздух в портале само собой градусов 70 будет

- лейка не уменьшает объем конденсата, она просто уводит его в емкость где его часть может испариться без следов. Если стояк дымохода собран по конденсату, то без лейки он течет в топку и там выгорает, а запах улетает в трубу, если собран по дыму, то часть оставляет потеки снаружи труб и они могут вонять, до лейки стояк должен быть собран по конденсату (проверьте) - шиберы там вообще не нужны (а тем более два) - в шланге от лейки если есть резиновая прокладка лучше сразу убрать\заменить на другой материал - получается в сумме верхних отверстий 1650 см2, а нижних ещё больше, тогда с размерами все нормально за исключением высоты: от чистового потолка до отверстия должно быть не 20 см, а минимум 60 см (проверьте) - тоже самое с трубой: выше этих отверстий она должна быть уже утеплена, а если потолок\перекрытие горючие, то ещё и декомпрессионная камера (у вас нету из этого ничего) - утепление нержавейки должно быть не меньше 10 см ваты, а для проходки перекрытия наверное все 20 см (почитайте) - расстояние от топки до любых других конструкций должно быть не меньше 50 мм (для корректного охлаждения), с открытым трубами аналогично - какой состав магнезитовой плиты и рабочая температура? Я их в глаза никогда не видел, вы уверены, что она ничего не выделяет при 300°? От излучения там может быть такая температура... - отверстия вырезаны прямо в SIP-панели и пенопласт без защиты? Там температура воздуха около 70° + излучение от трубы, в сумме может быть около 100°, а пенопласт до какой рассчитан? Непонятно что воняет и чем вы вообще дышите ещё и без вентиляции... Кстати за порталом у меня тоже перестенок между двумя спальнями, была мысль сделать к ним аналогичные отверстия для быстрого прогрева, но не решаюсь из-за потери звукоизоляции: оно же слышно через портал, что делают в спальнях? И как быстро они прогреваются или у вас не спальни?

Быстрый ответ -> Расширенный режим -> Управление вложениями -> Выберите файл -> Загрузить -> Выбираете фотки: - дымоход над крышей - дымоход на чердаке - как подключено к топке (тройник + лейка и т.п) - куда стал уходить конденсат после подключения лейки - фото портала с отверстиями для конвекции + фото расшитого внутри не лишнее Пишите описание: толщина слоя изоляции дымохода, модель топки, примерно чем и как топите, жмете Опубликовать

Даже если бы не воняло, лучше это все сразу переделать: в первую очередь дымоход (чтобы убрать причину сильного конденсата), потом и портал (сделать из проверенных и разрешенных материалов)

Поддержую, у меня на одной линии максимум вышло 8 светильников, а 30 штук да по 200 грн это 6000 грн, практически стоимость всего кабеля на свет и розетки по дому... Вообще никакой проблемы не было протянуть шлейфом в металлорукаве отдельной линией ВВГнг 3x1.5 без коробок и ваго, но нежданчик вылез в другом: разводка точечных совпала аккурат с профилями блин Теперь буду сдвигать или ставить накладные светильники...

1. Оцинковка идет штатно с йотулом, я пытался найти конкретные факты её вреда до 100° - с гулькин нос! Всякие спировент трубы тоже из оцинковки, так что, "какие ваши доказательства"? 2. Пластиковый стаканчик для отвода конденсата можно сразу выкинуть, его хватит только на растопку в холодном доме, в оригинальном шиделе ничего в стенки не впитывается и стекает вниз, я когда на стройку не заезжал пару месяцев, то выливал по пол бидоничка (2-ух литрового) дождевой воды, а если сезон не смотреть, то будет лотерея: смотря сколько нальет дождя и сколько его успеет испариться из стаканчика

Полюбому забьются (может ещё и свистеть начнут), лучше меньше дырок, но крупноформатных и чуть выше уровня пола. А вообще стандартно роль обратки выполняет щель под дверью (или просто открытая дверь)

Я бы крышу уже не разбирал, нужно снять паробарьер и вату, придумать как обеспечить вентилируемый зазор между ватой и гидробарьером, затем заложить сухой ватой между стропил и затяжек (не до конька) и затянуть паробарьером с проклейкой стыков поперек стропил (а не вдоль), может по фото будет понятней что имею ввиду

В утепленном скате вместо агроволокна должна быть пароизоляция, а вместо гидробарьера - супердиффузионная мембрана и между ними ваты хотя бы сантиметров 20, плюс вентиляция в коньке. Вряд ли овчинка будет стоить выделки, без отопления там все равно будет холодно, та и барахло лучше на морозе сохраняется...

Почему вы утепляете скаты, а не пол чердака? Это же не мансарда...

Сухо, остается мониторить чтобы вода не замерзла, я две зимы вообще не топил, ниже нуля температура так и не опустилась, хотя в конце февраля подходила к нулю

Это из инструкции 570

То не моя печь, у меня топка i570 и там экран простой как двери - просто прямоугольный лист изогнутый буквой П вокруг топки (чтобы и по бокам отражалось), но для печи без портала это будет не красиво и нужно лист вырезать чтобы в глаза не бросался, придумать крепления, а снаружи экран кстати можно покрасить в черный из балончика краской senotherm. Где-то в инструкции написано, что толщина металла должна быть не меньше 0.9 мм

Берете недорогой термогигрометр, закрываете на стройке все окна и двери, если дом ещё не высох, то влажность поднимется до 99% (если не сразу, то максимум в течении дня), проветриваете или быстро залпом или медленно через одно-два окна (чтобы даром не выхолаживать дом и дать время влаге испариться с поверхностей), потом снова замеряете при закрытых окнах. И так пока абсолютная влажность в доме не сравняется с уличной (калькулятор) - тогда дом полностью высох, если сейчас сухой, то просто закрываете все окна. Температуру замеряете на полу (там где холоднее и ближе к трубам), если приближается к нулю - включаете отопление и поддерживаете минималку +1. Если влажность остается высокой и дом утеплен, то лучше поднять температуру и усилить проветривание, если не утеплен, то держать минималку, чтобы не поймать точку росы на конструкциях и не замерзла вода в трубах

Зимой полезная влага моментально улетает, а летом через ту дырку толком ничего не уходит, я её закрыл вентилятором и включаю только для туалета (совмещенный СУ) или летом

25 вредно и для здоровья и кошелька, у меня в квартире 18.5° и 55%, а вокруг соседи пенсионеры нифига не топят, они будут счастливы если я дам 25°

Литр с миски наверное дня 3-4 будет испарятся, но ежечасный воздухообмен зимой для обычного дома это дофига, влажность просто не успевает подниматься

Это у Вас неправильно: керамический дымоход собирается по конденсату, а подключение выполняется по дыму, ваш тройник для этого не годится, вот фото моего (если сразу не рассмотрели) Доп-повороты у меня получились т.к. дымоход стоит в углу, а текущая топка с правого боку, в будущем я могу поставить топку слева от дымохода, а могу и по центру угла, не пересобирать же мне каждый раз дымоход для такого действия? Плюс эти повороты снимают дополнительное тепло, можно было и больше их сделать - тяга и так отменная

Экраны идут в комплекте с топкой, но штатно у F3 наверное только один экран (для пола), экраны гасят температуру конкретно (думаю процентов на 90% минимум)

Гигрометр стабильно последний месяц показывает 50-60%, пока даже аквариум не открываю, забыл ещё добавить, что жена раза два в неделю делает влажную уборку и иногда цветы поливает. Проблема сухости отсутствует как класс, наоборот приходится почаще проветривать, чтобы скинуть до 50% Вы лучше расскажите куда уходит ежедневно 20 литров воды из увлажнителей, такого объема хватит, чтобы каждый день поднимать на 10% влажность в 40-ка стандартных домах по 100м2 (280м3). Нравиться топить и увлажнять улицу? Флаг в руки...

Не сражаетесь ли с ветряными мельницами господа? Если проблема не имеет легкого решения, значит она надуманная ИМХО. Хотя бы по части увлажнения гораздо проще держать дверь санузла открытой после банных процедур, на крайний случай я приподнимаю крышку аквариума (зимой), не понимаю зачем такие сложности?

Та не надо двойную, просто суперизола доклеить, для F3 вроде можно вообще без изоляции если расстояние сзади будет не меньше 35 см jotul.com/ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B8/f-3-series/_attachment/1807?_download=true&_ts=1391f6d5ef2 Я не знаю есть ли в F3 экран, но можно просто поставить её не 10 см от стены, а например 25 см или вырезать самому экран из листа и прикрепить к топке сзади как тут на последней картинке jotul.com/ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B8/_attachment/2052?_download=true&_ts=139205894f4

kai61 у klakson сделано все правильно: там и керамическая гильза утеплена и дополнительно утеплены керамзитобетонные блоки в холодной зоне, оно должно выдержать возгорание сажи и скорее всего не один раз, предлагаете ещё обложить эту конструкцию огнеупорным кирпичом? Вата снаружи блоков защищает перекрытия не от возгорания сажи, а от постоянной рабочей температуры, для обычных топок до 400° достаточно 5 см, для банных печей и 600° нужно 10 см (это в инструкциях шиделя есть)

5 см это расстояние не на изоляцию, а минимальное между топкой и изоляцией для прохода конвекционного воздуха, в инструкции указаны нормы по EN 13229 Это где блоки открыты и охлаждаются воздухом, а если засунуть руку между блоком и ватой (там где проходка перекрытия) то удержать руку несколько секунд нереально и можно обжечь. По крайней мере в модели Rondo я это проверял, за Uni не скажу

Смотрите в инструкцию на топку, там указаны расстояния до горючих стен, если будет сантиметров 50, то думаю можно ничего не добавлять, а если сантиметров 5, то: Требования к изоляции • негорючая стена толщиной 100 мм+ 50 мм базальтовая вата, или • кальциум-силикатная плита толщиной 50мм + фольгированная с одной стороны базальтовая вата rock wool плотностью 120 кг/м3 толщиной 50мм, или • кальциум-силикатная негорючая плита толщиной 2 х 50 мм.