normal

Нужно достроить пристройку до высоты основных стен, вероятно выгнать колону на террасе с фундаментом, затем связать все стены и колону армопоясом, сделать новое перекрытие, затем выложить основу мансарды и фронтоны из газобетона, перекрыть крышу, потом утеплить снаружи 10 см пенопласта до самого верху, закрыть подшивой свесы крыши, аж потом делать водоотвод, ливневку, цоколь и отмостку, но такой порядок у вас не получится и будут постоянные переделки по причине

Путем увеличения влажности в керамзите... Я за то, чтобы керамзит дышал, т.к. он тоже гигроскопичен, а вату заменить будет проще если что... Ветер не ветер, а вот сейчас влага в вату идет с улицы... У меня на стройке +6 влажность 60%, а на улице тоже +6 но влажность 100%, а пароизоляция только изнутри, к наружи вата открыта... Почему вообще вату не пакуют каждый мат в герметичную пленку с замками типа ЭППС? Её ж по идее и укладывать проще (пылить не будет)...

У тестя такой пирог (только не помню точно керамзит или шлак на чердаке) накрыт мин. ватой лет 10 назад, без натяжных и пароизоляции, если надо - могу поехать проверить вату на влажность, но теоретически если у ваты паропроницаемость высокая, значит она и должна быстро сохнуть, без накопления влаги внутри?

Без плана дачи с назначением комнат и описанием материала и толщины стен можно только гадать, утепления никакого нет? Электричество, газ? Добавлено через 44 минуты Если стены кирпичные, то мощная топка тут только плюс, но даже она в пятницу вечером может и не поднять температуру с 0° до +18°, а если и поднимет, то к утру может остыть до +2° и нужно задуматься о закладках ночью или аккумуляции или электрообогревателях. Если отопление важнее звукоизоляции, то делайте решетки в 2 и 3, можно сделать и в 1 на случай сильных морозов - если топка 3 комнаты не потянет, то чтобы переспать хоть в одной. Перекрывая решетки можно решать какие комнаты отапливать, но одну пару решеток нужно всегда держать открытой, чтобы топка не перегрелась, решетки лучше сечением 750-1000 см2. Если за топкой стена кирпичная, то можно не зашивать и использовать как аккумуляцию, спереди топку лучше зашить теплоизоляционным порталом + двойное стекло, чтобы равномерно распределить тепло по комнатам. Аквамодуль для дачи не нужен (как и водяное отопление), вместо акУмодуля теоретически вторую комнату можно греть теплоблоком и дымоходом, а третью уже через решетки...

В реальности: практически всем топкам не хватает сечения дымохода при открытой дверце (если это не буржуйка) и они могут тоже пускать дым (подача воздуха намного превышает сечение дымохода), а при закрытой же дверце им бывает достаточно и 60 мм дымохода (подача воздуха больше не даст), т.ч. грубо говоря работать оно будет по идее, пока вы дверцу не откроете на сечение больше вашего дымохода, а тогда начнет кидать дымом.

У меня нагревается, вчера рукой специально потрогал - на солнечной стороне труба очень теплая, в тени холодная

Сегодня от нечего делать замерил температуру в портале от i570: по инструкции там должно быть максимум 70°, а реально там может быть даже больше, у меня термометр застрял на 70° (больше не показывает) и дальше начались в нем плавится жидкие кристалы (потек экран) - замерить не удалось, видимо 80-90° вполне реально, буду увеличивать сечения "решеток"

Я мыл стекло первый год, а потом забил: закидаю кил по 5-8 дров, ставлю подачу воздуха на 20-30% максимм и уезжаю домой, если оставить на минимуме, то коптитится сильнее, а это за год не мытое стекло, просто периодически протапливаю для поддержания плюсовой температуры на стройке, коптится по углам стекла вероятно по причине плохого шнура или обдува, но пока не беспокоит.. При сухих дровах, нормальном шнуре и режиме топки, теоретически стекло вообще может быть круглый год чистое.

Я писал заявление на отключение - приехали, перекрыли и опломбировали кран на фасаде. Затем знакомый газовщик вырезал счетчик и все что было после крана (трубы, 3 старых газовых конвектора и 2 плиты), старый счетчик я кажется сдал в газконтору. Потом после реконструкции получил новый техпаспорт на дом и вместе с договором купли-продажи и новым проектом (один настенный газкотел и плита) сдал в газконтору. Когда проект утвердили то оплатил новый счетчик и монтаж - приехали, после крана вцепили новый счетчик G4 и провели все трубы на новые места установок. Осталось сделать пуск и открыть краник, но я ещё не готов (чистовую не закончил), обошлось: за новый проект 2500, монтаж с ихними материалами около 3000 и новый счетчик вроде 1200 (если ничего не забыл), никаких новых врезок не требовали

Так а в чем осталась проблема? Если влагомер не брешет, то при вашей 26% нужно не золотой осушитель искать, а увлажнитель. Следы плесени это не значит, что она там размножается и нужно сушить... Или таки размножается?

При 22° и 26% влажности точка росы 3°, а там на полу минимум 12°, вообще непонятно, у меня УГВ 13 метров и сплошная глина кругом, внутренние перестенки это вообще самое теплое и сухое место, даже без отопления сейчас грунт под землей должен быть как минимум около 6°, а тут 22° и грунт не отсечен. Если 3 метра песка и пар от УГВ не пропускают, то может протечка в трубах отопления... Ну не может это быть промерзание в центре доме так, чтобы наружные остались теплые... Где больше всего плесени трубы какие-то идут?

Лучше убрать эти параллельно 50 ваты, а сделать перпендикулярно и когда будут шить каркас для гипса, то добавить еще впоперек 50 между профилями, а под гипсом уже пленку, чтобы в сумме получилось 250 и одна пароизоляция, т.к. в случае отапливаемой мансарды это будет основное утепление

Жесть конечно, какой уровень УГВ, какие грунты и ландшафт вообще? Обратная засыпка бутового фундамента чем была? Вообще похоже на грунтовые или поверхностные воды...

Снегозадержатели работают аналогично кабелю - обычно ниже них темная кровля и водосточка при солнечной погоде сама нагревается и снег по чуть чуть тает, а если попытаться нагреть всю кровлю, то кабеля придется и в ливневку пихать (иначе замерзнет от такого количества воды)

А камин будет? Я смотрел в инструкции к конденсационнику и электрокотлу, то вроде как подачу меньше 30° сделать нельзя, потому поставил в сборе смесительный узел с двухходовой термоголовкой на 20-70°, боюсь что если захочется периодически сжигать халявные остатки дров, то в паре с ТП будет очень жарко и хотелось бы ТП поставить на самый минимум (на котле подача 30°, а в полы 20°), но систему я ещё не запускал и хз будет ли оно так работать... (отопление только ТП от конденсационного и электро + периодически воздушное от камина на 14кВт)

Эта проблема возникает при сочетании двух других: отсутствия утепления и повышенной влажности, достаточно решить одну из них (но лучше обе) Квартирные вентканалы работают только при открытом окне, иначе им приток брать неоткуда, к тому же зачастую они закрыты вентиляторами С чего вы взяли, что влажный воздух грязный и его нужно выкидывать из душа, особенно зимой? Его нужно наоборот запускать внутрь, а вот по утрам из спальни можно выкинуть CO2, летом же схема вентиляции будет другая и как раз окнами это все нормально регулируется, а вентканалы наоборот работают неэффективно оставляя "мертвые" зоны по углам. В этом конкретном доме нет никакого утепления и только закончены мокрые работы, как все высохнет и утеплится, достаточно будет просто зимой проветривать два раза, в квартире же это нужно делать чаще, т.к. источники влаги одинаковы, а объем воздуха гораздо меньше и влажность повышается быстрее. Если в доме вентилировать как в квартире, то придется покупать увлажнитель, а какой смысл если обычным душем можно получить оптимальную влажность бесплатно?

Так источник влаги у вас внизу, там теплее там и осушайте, а на чердак проем вообще закройте и снимите пароизоляцию и вату между стропил, чердак пусть досыхает на морозе через открытое окошко

Самое простое: берете термогигрометр и когда влажность превышает 50% открываете пару окон на нормальное (не микро) проветривание на 5-10 минут, в квартире мне хватает сделать 3 раза в день, в частном доме вероятно можно будет немного реже. Если при этом где-то будет продолжать мокреть - только утепляться (ну это в любом случае лучше сделать)

Стекло чернеет из-за влажных дров или медленного горения или особенности конкретной модели топки, это не критично и то что она "утоплена" в портал это правильно. Из-за теплого дымохода конденсат образовывается внутри него и если бы вытекал, то потеки были черные и вонючие, а это наружный конденсат потому что возле портала горячо, а над ним холодно. В любом случае вам нужно будет утеплять пол на всем чердаке, а пока можете временно уложить мин.вату в плитах хотя бы над порталом и по лежаку

А у вас и есть всё хорошо, просто когда надумаете менять крышу, пусть разберут кирпичный лежак на чердаке и пустят дымоход напрямую (лежак уже будет не нужен и от него только лишний вес на перекрытие). И при топке не забывайте приоткрывать двери в комнаты, у вас холодный воздух в портал заходит в одной комнате, а теплый выходит в других, если двери будут закрыты наглухо, то конвекция перестанет работать и топка может перегреться. По пятну вам нужно лезть смотреть на чердак, похоже снег залетает или протекает крыша, ну и самое главное после крыши - утепляйтесь кругом и следите за влажностью

Если в ваше отсутствие никто не мог стукнуть, то возможно был брак типа пережали скобу и потом не выдержало расширения при нагреве, само вряд ли бы лопнуло...

Здесь важна не относительная, а абсолютная влажность: 80% при -10° это очень сухой воздух 0.002 кг/м3, запуская его в квартиру и нагревая до 19° вы получаете влажность 12%, а должно быть 50%

Стык топки и дымохода надо сделать на керамическом шнуре (а не герметике), я бы ещё от окна подальше убрал, а то шторы нельзя повесить и подоконник придется из камня ставить

Я к тому, что в септик эта жижа может никогда и не попасть, к примеру у меня топка в центре дома, к ближайшей точке слива канализации метров 6, да и то можно провести наверное только 32-й трубой. Когда мы не топим, дымоход работал бы как фановая труба, допустим растопили и накапало 50 мл жижи, они бы только намочили 6 метров этой трубы и сразу там высохли оставив осадок, а дальше этот осадок только бы нарастал и лет через 5 забил трубу. У меня пока в бидончик, протапливаю на стройке редко, но носик за год уже почти забился, мелочь в бидончике сама высыхает, т.к. дымоход постоянно высасывает из него и запах и влагу, а вот по весне\осени в бидончик надо смотреть, а то может пойти через край

Без сифона будет проблема в ухудшении тяги из-за подсоса воздуха из канализации, а общая проблема в том, что жижа поступает или очень медленно или мелкими порциями и при высыхании оставляет сажу. Если к дымоходу подключен конденсационный газовый котел, то там идет по 1.5 литра в час чистого конденсата и никаких проблем с каналией, а с дровяной топкой туда идет буквально по 50 мл конденсата\дождя смешанного с сажей в час (а может и в день и раз в неделю), эти 50 мл либо пополняют высохший гидрозатвор, либо успевают высыхать в канализационной трубе, а в септик попадает практически уже 0. По факту же первым высыхает и забивается сажей носик, затем гидрозатвор или емкость для сбора, а потом и канализация, потому чтобы не забивать сам дымоход и каналию, можно использовать одноразовую емкость: кстати, кто-то предлагал одевать презерватив\шарик на носик и собирать гадость в него Хорошая идея если не разъест и не оплавится от топки, а можно на носик одеть краник и периодически сливать, в самом дымоходе между носиком и ревизией влезает примерно 3 литра, но все варианты требуют обслуживания