normal

С HDD будешь больше ждать загрузки, чем играть (а на 120 SSD влезет только одна игра), вот как вариант можно таких два штуки собрать за $1k 1790 - Gigabyte GA-A320M-S2H (sAM4, AMD A320, PCI-Ex16) 4663 - AMD Ryzen 5 2400G 3.6GHz/4MB (YD2400C5FBBOX) sAM4 BOX 2400 - HyperX DDR4-2666 8192MB PC4-21300 (Kit of 2x4096) 4515 - SSD Transcend M.2 1TB MTE110S NVMe PCle 3.0 4x (TS1TMTE110S) ----------------- 13368 грн

Я малому собрал за $315 (по размерам как приставка под ТВ), на средних настройках играет во все последние игры, можно попробовать собрать два ПК (для жены отдельный), есть VGA выход для подключения монитора от старого ПК или к ТВ через HDMI (чтобы играть параллельно с ней), даже денег хватит на Vega11 проц (вместо Vega3) и больший объем SSD 1000 Корпус: Vinga CS401B (200W) 1600 Материнка: ASRock A320M-HDV R3.0 1600 Проц: AMD Athlon™ 200GE с графикой Radeon™ Vega 3 2400 Память: 2 x HyperX DDR4-2666 4096MB PC4-21300 Fury Black (HX426C15FB/4) 1900 SSD: Kingston SSDNow A400 480GB 2.5" SATAIII TLC (SA400S37/480G) ------------------------------------- 8500 грн

У меня показывает наоборот: при повышенной влажности 80% (вдруг трубу прорвет или над санузлом) без всяких пленок нет конденсации, а с ними есть, даже под одной мембраной (без пароизоляции), может лучше просто кинуть вату и накрыть агроволокном или войлоком, чтобы не пылила на чердаке?

Плиты чугунные - окрашены белой эмалью, а зуб черной senotherm, верхний зуб вроде вообще ничем не окрашен При закрытых подачах воздуха должны гореть только газы, если сейчас тлеет как и раньше, то видимо лишних дырок не появилось Щель появилась? Если снять плиты и включить фонарик в коробе, то изнутри топки должно быть видно на свет. У меня так просто отпадали излишки герметика, который выдавливался при сборке топки. Ещё внутри между зубом и подачей воздуха (где вылетает огонь) отслаивались и отпадали пластинки толи краски, толи какой-то окалины с чугуна (на вид и работу не влияет) Конечно можно родным Geb Calorygeb, даже полностью разобрать и загерметизировать по новой

Для этого нужен внутренний воздух (смотрите на картинке "холодный комнатный"), если его недостаточно, то турбина начинает опрокидывать тягу и тянуть с улицы. Откройте полностью все межкомнатные двери и проверьте будет ли опрокидываться тяга, вообще это не шутки: в вентканалах могут быть обратные клапана, а если турбина опрокинет тягу в дымоходе и раздаст по спальням угарный газ?

Так а я о чем? У ТС уже подведен наружный воздух для горения, зачем ещё подводить для конвекции...

Зачем для конвекции вообще наружный воздух? Раздавая теплый по комнатам просто нужно обеспечить и возврат холодного к камину

Тогда сдаюсь, видимо используется такой чугун (не упругий), как прокочегарю хоть 5 лет свой отпишу...

Да, он из Днепра https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=4468597#post4468597

Ого жесть! Между топкой и облицовкой должно быть 50 мм зазора, а сечения решеток не меньше 1000 см2, причем чистого (а не всяких забитых пылью сеточек-жалюзи), иначе перегрев топки обеспечен, мне кажется в этом ваша причина...

Нужно достроить пристройку до высоты основных стен, вероятно выгнать колону на террасе с фундаментом, затем связать все стены и колону армопоясом, сделать новое перекрытие, затем выложить основу мансарды и фронтоны из газобетона, перекрыть крышу, потом утеплить снаружи 10 см пенопласта до самого верху, закрыть подшивой свесы крыши, аж потом делать водоотвод, ливневку, цоколь и отмостку, но такой порядок у вас не получится и будут постоянные переделки по причине

Путем увеличения влажности в керамзите... Я за то, чтобы керамзит дышал, т.к. он тоже гигроскопичен, а вату заменить будет проще если что... Ветер не ветер, а вот сейчас влага в вату идет с улицы... У меня на стройке +6 влажность 60%, а на улице тоже +6 но влажность 100%, а пароизоляция только изнутри, к наружи вата открыта... Почему вообще вату не пакуют каждый мат в герметичную пленку с замками типа ЭППС? Её ж по идее и укладывать проще (пылить не будет)...

У тестя такой пирог (только не помню точно керамзит или шлак на чердаке) накрыт мин. ватой лет 10 назад, без натяжных и пароизоляции, если надо - могу поехать проверить вату на влажность, но теоретически если у ваты паропроницаемость высокая, значит она и должна быстро сохнуть, без накопления влаги внутри?

Без плана дачи с назначением комнат и описанием материала и толщины стен можно только гадать, утепления никакого нет? Электричество, газ? Добавлено через 44 минуты Если стены кирпичные, то мощная топка тут только плюс, но даже она в пятницу вечером может и не поднять температуру с 0° до +18°, а если и поднимет, то к утру может остыть до +2° и нужно задуматься о закладках ночью или аккумуляции или электрообогревателях. Если отопление важнее звукоизоляции, то делайте решетки в 2 и 3, можно сделать и в 1 на случай сильных морозов - если топка 3 комнаты не потянет, то чтобы переспать хоть в одной. Перекрывая решетки можно решать какие комнаты отапливать, но одну пару решеток нужно всегда держать открытой, чтобы топка не перегрелась, решетки лучше сечением 750-1000 см2. Если за топкой стена кирпичная, то можно не зашивать и использовать как аккумуляцию, спереди топку лучше зашить теплоизоляционным порталом + двойное стекло, чтобы равномерно распределить тепло по комнатам. Аквамодуль для дачи не нужен (как и водяное отопление), вместо акУмодуля теоретически вторую комнату можно греть теплоблоком и дымоходом, а третью уже через решетки...

В реальности: практически всем топкам не хватает сечения дымохода при открытой дверце (если это не буржуйка) и они могут тоже пускать дым (подача воздуха намного превышает сечение дымохода), а при закрытой же дверце им бывает достаточно и 60 мм дымохода (подача воздуха больше не даст), т.ч. грубо говоря работать оно будет по идее, пока вы дверцу не откроете на сечение больше вашего дымохода, а тогда начнет кидать дымом.

У меня нагревается, вчера рукой специально потрогал - на солнечной стороне труба очень теплая, в тени холодная

Сегодня от нечего делать замерил температуру в портале от i570: по инструкции там должно быть максимум 70°, а реально там может быть даже больше, у меня термометр застрял на 70° (больше не показывает) и дальше начались в нем плавится жидкие кристалы (потек экран) - замерить не удалось, видимо 80-90° вполне реально, буду увеличивать сечения "решеток"

Я мыл стекло первый год, а потом забил: закидаю кил по 5-8 дров, ставлю подачу воздуха на 20-30% максимм и уезжаю домой, если оставить на минимуме, то коптитится сильнее, а это за год не мытое стекло, просто периодически протапливаю для поддержания плюсовой температуры на стройке, коптится по углам стекла вероятно по причине плохого шнура или обдува, но пока не беспокоит.. При сухих дровах, нормальном шнуре и режиме топки, теоретически стекло вообще может быть круглый год чистое.

Я писал заявление на отключение - приехали, перекрыли и опломбировали кран на фасаде. Затем знакомый газовщик вырезал счетчик и все что было после крана (трубы, 3 старых газовых конвектора и 2 плиты), старый счетчик я кажется сдал в газконтору. Потом после реконструкции получил новый техпаспорт на дом и вместе с договором купли-продажи и новым проектом (один настенный газкотел и плита) сдал в газконтору. Когда проект утвердили то оплатил новый счетчик и монтаж - приехали, после крана вцепили новый счетчик G4 и провели все трубы на новые места установок. Осталось сделать пуск и открыть краник, но я ещё не готов (чистовую не закончил), обошлось: за новый проект 2500, монтаж с ихними материалами около 3000 и новый счетчик вроде 1200 (если ничего не забыл), никаких новых врезок не требовали

Так а в чем осталась проблема? Если влагомер не брешет, то при вашей 26% нужно не золотой осушитель искать, а увлажнитель. Следы плесени это не значит, что она там размножается и нужно сушить... Или таки размножается?

При 22° и 26% влажности точка росы 3°, а там на полу минимум 12°, вообще непонятно, у меня УГВ 13 метров и сплошная глина кругом, внутренние перестенки это вообще самое теплое и сухое место, даже без отопления сейчас грунт под землей должен быть как минимум около 6°, а тут 22° и грунт не отсечен. Если 3 метра песка и пар от УГВ не пропускают, то может протечка в трубах отопления... Ну не может это быть промерзание в центре доме так, чтобы наружные остались теплые... Где больше всего плесени трубы какие-то идут?

Лучше убрать эти параллельно 50 ваты, а сделать перпендикулярно и когда будут шить каркас для гипса, то добавить еще впоперек 50 между профилями, а под гипсом уже пленку, чтобы в сумме получилось 250 и одна пароизоляция, т.к. в случае отапливаемой мансарды это будет основное утепление

Жесть конечно, какой уровень УГВ, какие грунты и ландшафт вообще? Обратная засыпка бутового фундамента чем была? Вообще похоже на грунтовые или поверхностные воды...

Снегозадержатели работают аналогично кабелю - обычно ниже них темная кровля и водосточка при солнечной погоде сама нагревается и снег по чуть чуть тает, а если попытаться нагреть всю кровлю, то кабеля придется и в ливневку пихать (иначе замерзнет от такого количества воды)

А камин будет? Я смотрел в инструкции к конденсационнику и электрокотлу, то вроде как подачу меньше 30° сделать нельзя, потому поставил в сборе смесительный узел с двухходовой термоголовкой на 20-70°, боюсь что если захочется периодически сжигать халявные остатки дров, то в паре с ТП будет очень жарко и хотелось бы ТП поставить на самый минимум (на котле подача 30°, а в полы 20°), но систему я ещё не запускал и хз будет ли оно так работать... (отопление только ТП от конденсационного и электро + периодически воздушное от камина на 14кВт)