normal

Литр с миски наверное дня 3-4 будет испарятся, но ежечасный воздухообмен зимой для обычного дома это дофига, влажность просто не успевает подниматься

Это у Вас неправильно: керамический дымоход собирается по конденсату, а подключение выполняется по дыму, ваш тройник для этого не годится, вот фото моего (если сразу не рассмотрели) Доп-повороты у меня получились т.к. дымоход стоит в углу, а текущая топка с правого боку, в будущем я могу поставить топку слева от дымохода, а могу и по центру угла, не пересобирать же мне каждый раз дымоход для такого действия? Плюс эти повороты снимают дополнительное тепло, можно было и больше их сделать - тяга и так отменная

Экраны идут в комплекте с топкой, но штатно у F3 наверное только один экран (для пола), экраны гасят температуру конкретно (думаю процентов на 90% минимум)

Гигрометр стабильно последний месяц показывает 50-60%, пока даже аквариум не открываю, забыл ещё добавить, что жена раза два в неделю делает влажную уборку и иногда цветы поливает. Проблема сухости отсутствует как класс, наоборот приходится почаще проветривать, чтобы скинуть до 50% Вы лучше расскажите куда уходит ежедневно 20 литров воды из увлажнителей, такого объема хватит, чтобы каждый день поднимать на 10% влажность в 40-ка стандартных домах по 100м2 (280м3). Нравиться топить и увлажнять улицу? Флаг в руки...

Не сражаетесь ли с ветряными мельницами господа? Если проблема не имеет легкого решения, значит она надуманная ИМХО. Хотя бы по части увлажнения гораздо проще держать дверь санузла открытой после банных процедур, на крайний случай я приподнимаю крышку аквариума (зимой), не понимаю зачем такие сложности?

Та не надо двойную, просто суперизола доклеить, для F3 вроде можно вообще без изоляции если расстояние сзади будет не меньше 35 см jotul.com/ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B8/f-3-series/_attachment/1807?_download=true&_ts=1391f6d5ef2 Я не знаю есть ли в F3 экран, но можно просто поставить её не 10 см от стены, а например 25 см или вырезать самому экран из листа и прикрепить к топке сзади как тут на последней картинке jotul.com/ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B8/_attachment/2052?_download=true&_ts=139205894f4

kai61 у klakson сделано все правильно: там и керамическая гильза утеплена и дополнительно утеплены керамзитобетонные блоки в холодной зоне, оно должно выдержать возгорание сажи и скорее всего не один раз, предлагаете ещё обложить эту конструкцию огнеупорным кирпичом? Вата снаружи блоков защищает перекрытия не от возгорания сажи, а от постоянной рабочей температуры, для обычных топок до 400° достаточно 5 см, для банных печей и 600° нужно 10 см (это в инструкциях шиделя есть)

5 см это расстояние не на изоляцию, а минимальное между топкой и изоляцией для прохода конвекционного воздуха, в инструкции указаны нормы по EN 13229 Это где блоки открыты и охлаждаются воздухом, а если засунуть руку между блоком и ватой (там где проходка перекрытия) то удержать руку несколько секунд нереально и можно обжечь. По крайней мере в модели Rondo я это проверял, за Uni не скажу

Смотрите в инструкцию на топку, там указаны расстояния до горючих стен, если будет сантиметров 50, то думаю можно ничего не добавлять, а если сантиметров 5, то: Требования к изоляции • негорючая стена толщиной 100 мм+ 50 мм базальтовая вата, или • кальциум-силикатная плита толщиной 50мм + фольгированная с одной стороны базальтовая вата rock wool плотностью 120 кг/м3 толщиной 50мм, или • кальциум-силикатная негорючая плита толщиной 2 х 50 мм.

Можно подключить дымооборот (например теплоблок Gavryliv&Sons), но конечно тогда в портал зашивать придется

Узлы топки тоже садятся на этот герметик и потому она воняет в первое время (когда он затвердевает), если воняет значит ещё высыхает, возможно возле шибера процесс идет медленнее, просто топите ещё и повышайте температуру, другого решения проблемы нет. Звуки при расширении металла это нормально, если начинает вонять через 2 часа топки, значит топить надо дольше (только начало высыхать, а вы взяли и потушили)

Скорее всего дело в герметике (можно было ним и не мазать), видимо он воняет пока не затвердеет, а затвердевает только под воздействием температуры, ещё и к крашеной трубе не пристает, вот характеристики: - Рекомендуется 48 часов сушки перед постепенным повышением температуры - Медленно высыхает на воздухе (в зависимости от толщины, температуры и относительной влажности) и затвердевает под действием температуры. - Превосходное сцепление с чугуном, цементом, огнеупорным кирпичом, нержавеющей и обычной сталью. - Для оптимального сцепления материал должен быть обожжён. У меня он затвердел и лишнее покрошилось сразу после протопки, на цвет я внимания не обращал, т.к. трубы закрыты порталом и я их царапал вытирая тряпкой. Вообще для печей вроде бы идут другие трубы, они глянцевые эмалированные и разных цветов (под дизайн), а эта вроде как матовая изначально...

У меня тоже черные darco 2 мм, они окрашены краской senotherm, никакого запаха нет. Вы их садили на герметик? Это может он вонять, думаю надо хорошо прокочегарить, чтобы слабые места вылезли сразу

А если подрезать плитку, то стяжка лопнула бы её не повредив? Пишу второй раз: у меня по таким углам стяжка лопнула без плитки и даже без включения и прогрева пола, просто через пол года в процессе высыхания. Если не лопнула сразу, то лопнет при нагреве и мне кажется пофиг какой там будет клей и как подрезана плитка...

Блин, я подумал о великом картографе, а это наверное речь о шибере? Какая марка и толщина трубы? Шибер открыт на 100%?

А вы про лодку не в курсе? "В идеальных условиях углекислый газ следовало бы удалять из атмосферы подводной лодки полностью. На практике, однако, этого добиться невозможно. Чтобы достичь разумного компромисса, необходимо знать допустимое процентное содержание углекислого газа в атмосфере подводной лодки, которое не приводит к возникновению дискомфорта и не вредит здоровью членов ее экипажа. В обычных подводных лодках верхним допустимым пределом считается 3% (30000 ppm) содержание этого газа в воздухе. Ebersole (1960) описал эксперимент, в котором приняли участие 23 испытуемых, находившихся в атмосфере с 1,5% (15000 ppm) содержанием углекислого газа в течение 42 дней. Заметных изменений со стороны основных физиологических функций при этом обнаружено не было, однако некоторые признаки стрессового состояния у испытуемых были налицо. В результате этого эксперимента 1,5% концентрация углекислого газа была признана в качестве допустимого предела при длительном пребывании людей в условиях замкнутого пространства."

У меня другая топка, но в комплекте идет 2 экрана из оцинковки (боковой и нижний), они преобразовывают излучению в конвекцию и соответственно ничего не греется если не нужно Все правильно, если потечет труба вы же не будете разбирать портал или печь, я трубами обходил только камин, первые две ступени лестницы и крепления для унитаза

А выводы правильные так и не сделали? С электрики надо было начинать ремонт: трехжильный кабель, УЗО обычное + противопожарное, влагозащищенные розетки для сарая...

Нарисовал (может так меня поймут), снижая температуру на ночь внутри, мы просто охлаждаем внутреннюю часть стены (по ширине там где желтый треугольник), а дельта теплопотерь как была днем 20 и ночью 40, так она и остается (независимо от внутренней температуры), с аналогичным успехом можно выключать котел в дневное время, а не ночное

Снаружи воздух -20, внутри воздух -20, между ними стена с температурой +20, по вашему теплопотерь не будет? При массе стен "в миллион тонн" с температурой +21, чтобы снизить температуру воздуха в доме на 2 градуса, вам придется не котел выключать, а спать под кондиционером

Так а я о чем? Мы же обсуждаем не систему в постоянном равновесии, а экономию от выключения котла, после такого действия в пенопластовом и в кирпичном, теплопотери будут уже разные, кирпичные стены к тому же обычно утепляют и там эта разница по времени будет ещё больше. Давайте теперь посчитаем затраты от включения котла после простоя: в пенопластовом и кирпичном для нагрева нужно будет совершенно разное количество энергии от котла. Представьте что зима круглый год и вы циклически выключаете котел не на одну ночь, а сразу на месяц - в пенопластовом будет офигенная экономия, а в кирпичном полный ноль, а вы говорите, что надо будет одинаковое количество энергии от котла ... и для циклических изменений ее

Но температура внутри то зависит от теплоемкости этих конструкций, возьмите пенопластовую стену и аналогичную по теплосопротивлению кирпичную, нагрейте дом до +21, а потом выключите котел, проветрите до +19 и закройте окна. В пенопластовом +19 останется и теплопотери уменьшаться, а в кирпичном внутри стены останется слой с +21 и он будет работать и на нагрев улицы и на нагрев внутреннего воздуха, теплопотери уменьшаться только когда остынет этот слой, а не воздух внутри и это время зависит от теплоемкости. Практически же экономия будет одинаковой, что с перепадами между +21 и +19, что просто держать +20

Теплопотери дома да, а теплопотери котла или человеческого тела увеличатся пока эта масса не войдет в равновесие и никакой экономии не будет, а даже если снизим температуру на 1 градус ценой своего комфорта, то нам ведь придется теплее одеваться или больше жрать (что тоже не экономия). Но допустим стены нагрелись до +21, а потом мы как-то температуру воздуха резко опустили до +19, стены то так быстро не успеют остыть и почему дельту вы при этом считаете от температуры внутреннего воздуха, а не стен (которые ближе к улице)?

В чем ахинея? С таким успехом можно зимой вообще не топить и получить экономию по той же причине, как в этом помогает термостат или отключение отопления на ночь?

Ну вот в пенопластовом можно неделю не жить и топить только приезжая на выходные - и экономия будет и комфорт не пострадает, а в кирпичном что даст выключение отопления на ночь? Держите просто всегда +20 и получится та же экономия, что дергаться то +19 то +21. Если в пенопластовом доме с +19 занести внутрь тонну кирпича с улицы и попробовать поднять температуру до +21, то теплопотери увеличатся или будут на прежнем уровне?