normal

terviklahendused.eu/wp-content/uploads/2016/09/Isokern_paigaldus_RUS.pdf

Шидель пишет, что для горючей кровли высота дымохода над ней должна быть 1.2-1.5 метра и предлагает искроуловитель, для камина наверное можно поставить (а для газового котла стремно)

Хотя не 3, по объему цилиндра вроде должно влезать почти 6 литров

В хороший дождь долетает прилично (около литра) и когда не топишь, думал заглушить конденсатоотводчик, но если соберется больше 3 литров, то начнет вытекать через ревизию...

Конденсатоотводчик для этого есть, а если дождь будет ледяной и забьет искрогаситель, то можно угореть, хотя кровля конечно целая останется

Я пришел к таким выводам: - в остром периоде (как только почувствовали "йокнуло" в грыже): лежать 2-3 дня (воспаление само пройдет) или сразу по две таблетки мидокалма и аэртала (я бывает ещё немного водки выпиваю), тогда воспаление может вовсе не начаться - в не остром: делать все, что увеличивает расстояние между позвонками (качать пресс ногами, ходьба на длинные дистанции) - никаких операций и шарлатанов, пока можете ходить самостоятельно

Та обычный программный глюк в визуализации, он не имеет никакого отношения к нотариальным документам...

У меня бетонная отмостка была до утепления, но теоретически можно срезать нижние 5см утеплителя и подсунуть под него ЭППС (с уклоном для утепленной отмостки) и мембрану, по идее должно получится тоже, что и с западающим

Так в одной плоскости ещё дешевле выходит: не будет выступа и лишнего пенопласта (120мм и так достаточно), весь пенопласт опирается на цоколь, цоколь можно не выделять облицовкой или выделить на любой другой высоте...

Гарантия 5 лет? Можно замерить ток утечки и если превышает допустимый - звонить ругаться чтоб поменяли

Ну есть же разница между домиками: - в 50м2 с потолками 2.50, 3-мя комнатами, 5-ю окнами, перегородками из ГБ, без звукоизоляции перекрытия, лестницей 80см, печным отоплением и т.д. - в 100м2 с потолками 2.80, 6-ю комнатами и 10-ю окнами, перегородками из кирпича, со звукоизоляцией перекрытия, лестницей 120см, отоплением ТП и т.д. Если строить ДОМ по первому варианту, то все равно получится ДАЧА А для дома уже придется умножать смету на 2-3 Это точно, я первые два года записывал в тетрадку каждый мешок цемента (потом плюнул), сейчас чек из продуктового такой как 3 года назад из строительного, пока составишь смету - она уже и недействительна

Написано же ДАЧА, а точнее только её коробка.

Примерно так (зависит от конкретного среза)

Скорее всего материковый, слежавшийся, нетронутый (никем и ничем) грунт, в археологии есть такое понятие "культурный слой", так вот это ниже его... Определяется визуально по срезу

ЯТД любой короб будет переотражать тепло на топку и ещё больше её разогревать, а из-за малых размеров решеток и задержки конвекционного воздуха она ещё больше будет нагреваться. Просто шамотный часть этого тепла поглотит и через время переотразит его в комнату, а суперизольный (или фольгированный или оцинкованный) сразу переотражает на топку и в комнату не пропускает, для примера: - Вариант1 (излучение): обкладываем топку со всех сторон в один-два кирпича и никакие решетки не ставим (аки печь) - топке будет очень жарко, но она возможно выдержит, сперва греть будет только стекло, вся конвекция внутри короба превратится в излучение, короб нагреется через 2 часа (или через 2 дня) и потом столько же будет отдавать приятное тепло, но только в одну эту комнату - Вариант2 (конвекция): закрываем топку по всем бокам (и стекло) отражателем, оставляем открытыми только низ и верх - все излучение превращается в конвекцию и поднимается под потолок (в виде воздуха), делаем потолок высотой 20 метров и вуаля: топка греет, а в комнате холодно Значит нужно что: закрыть стекло мы никак не можем и оставляем его для зала, а все остальное превращаем в конвекцию и из под потолка куда-то переносим. А переносить надо так, чтобы из самой верхней точки (под потолком) уходил теплый, а через нижнюю (над полом) приходил холодный, бо просто мешать вентилятором на одном месте ничего не даст.

Та я сам без понятия, это наверное зависит от количества предполагаемой воды, если мало, то можно и без трубы (просто любой щебень), с трубой минимум наверное 5 см, но если вдруг начнет заиливаться, то минимум заилится быстрее, а крупнее фракция и максимум проживет дольше

Я точно такого же мнения, в принципе и новый Хищник ничего, но если первые части даже я (старый пердун) смотрю постоянно "в напряжении", то последнюю часть мой 9-летний малый ржал на весь кинозал. Не очень идет мне сочетание ужастика и комедии, а производители видимо так пытаются расширить аудиторию на младший возраст. Тут упоминали старый "Бегущий по лезвию", только что скачал финальную версию и включаю (а то смотрел давно один раз), а это оказывается тоже Ридли Скотт

Фильмы которые я вообще пересматривал и пересматриваю каждый год: - Чужие 2, 3, 4 - Черная Дыра, Хроники Риддика, Риддик - Чужие против Хищника 1, Хищник 1, 2 - Солдат (1998) очень не плох Ещё в коллекции есть сотня других фильмов, но почему-то до их пересмотра не доходит, предпочитаю в десятый раз пересмотреть из указанного...

Щебень наверное лучше, но его откапывать ещё тот геморрой (если вдруг трубу надо будет поменять), как вариант вместо песка можно мембрану пупырышками наружу к геотекстилю. Но тут ещё нужно учесть морозное пучение грунта (смотря какая глина, какая подпорная стенка, какой УГВ), песок и щебень может защитить стенку, а мембрана врядли

От шамотной хуже не будет, просто она в первые часы заберет часть излучения (от чугуна), а отдаст его после топки (в том же зале). Излучение от стекла и конвекция при этом все равно останутся, если же вместо шамотной сделать изоляционную облицовку, то та часть излучения от чугуна превратится в конвекцию. Т.е. шамотной можно чуть снизить температуру в зале, но эту разницу нельзя будет передать в спальни, а изоляционной можно будет получить больше конвекции и передать

Вот наши показания за 3 года: Электрика: 125-175 кВт Вода: 5-7 м3 (темп. примерно 10°-25°) Газ: Январь: 100-200 м3 Февраль: 100-160 м3 Март: 70-120 м3 Апрель: 30-70 м3 Май: 15-30 м3 Июнь: 10 м3 Июль: 10 м3 Август: 8-10 м3 Сентябрь: 10 м3 Октябрь: 60 м3 Ноябрь: 100 м3 Декабрь: 100-110 м3 Т.ч. если у кого-то летом уходит по 30 м3 на тело, то наверное вода холодная со скважины или потребляете её как ихтиандры...

Все равно со звукоизоляцией будет не совместимо, чтобы тепло зашло по воздуховоду нужен ещё обратный выход холодного воздуха через двери, потому оптимально как я писал: ставим вентилятор под потолком между залом и коридором (там звук не важен) и пытаемся скинуть все конвекционное тепло в коридор, а там уже открываем на день двери и пусть в спальни идет самотеком. А в какой спальне звук из зала будет мешать, то пусть закрывают двери

Нам хватает летом 10 кубов, но я писал только про плиту, душ и ванну. Руки мы моем обычной водой, посуду моет электро-посудомойка, духовка электрическая. Но чай и все остальное на плите, в микроволновке обычно только попкорн. По счетчику воды могу вычислить только общее потребление, а сколько из этой воды было нагрето и сколько ушло на плиту я хз как подсчитать

Колонкой не пользовался, она наверное включается и когда руки моешь, а летом наш АОГВ перед душем надо включать вручную, причем уже когда его выключишь, то там какой-то теплообменник ещё долго держит тепло и хватает ещё одному телу помыться Хотя тут ещё зависит кто как привык: у меня малый дома быстро в душе моется, а где-то на морях (когда услуги входят в стоимость), то может час стоять под душем на халяву

Та ну, у нас за месяц летом всего расход 10 кубов (плита и ГВС) и зимой 100 кубов (+отопление), квартира, 4 человека (5 дней душ, 2 дня ванна), допотопный АОГВ 13. Вообще не понимаю смысла в бойлере (разве, что если котел сломается)