normal

А где должен быть газовый настенный конденсационный котел? Строить под него отдельную топочную и отапливать лишнее помещение? Очень хорошее решение...

Ну вдруг какой-то дурень сразу после утепления кинет кирпич на шифер и лопнет лист, чтобы заменить лист, ведь надо будет поднять все вышестоящие, а как это сделать если ППУ все склеит в монолит?

А че никто не учитывает демонтаж? Не бывает дешевых материалов, могут быть только неизведанные минусы, можно ли после ППУ повторно использовать кровлю, балки и т.п. или для этого прийдется поработать пол года напильником (как с монтажной пеной)?

16А это и есть разумно, уже не увеличить, я на кухню 4 линии бросал: - газплита, вытяжка, плюс розетки - микроволновка, холодильник, плюс розетки - посудомойка, плюс розетки - электродуховка, плюс розетки Потому как неизвестно, что в эти розетки ещё потом будут пихать...

Хм, у нас поголовно укладывают с шагом 15см и вообще ничего не считают, мол если больше, то будет в ногу чувствоваться градиент...

Об этом и думаю: осенними ночами то костры, то мусорки кто-то поджигает, зимними кто-то в свои котлы то сосны, то пластмассы накидает и спать невозможно... Тут кроме как держать нос по ветру и закрывать нужное окно вариантов нет. По крайней мере пока эти ПВВУ не начнут все эти детали учитывать и нести на своем борту кучу датчиков, без которых это просто непрерывное маслание вентиляторами

Ой, только не надо про его чудотворное влияние на здоровье, ПВВУ по сути есть маленький вентилятор вставленный в форточку c HEPA фильтром. Он не заменяет пылесос, влажную тряпку или велотренажер и не стоит перекидывать проблемы офисного здания в центре мегаполиса с кучей работников в одной комнате, ведущих малоподвижных образ жизни на обычный дом. У меня почти весь год (кроме отопительного сезона) открыты все окна и объем воздухообмена гораздо превышает возможности того ПВВУ без всяких затрат, а представьте какой объем я могу сделать зимой... Просто скажите, что купили его ради рекуперации в отопительный сезон, давайте тогда вместо здоровья считать экономию отопления: сколько затратите вы на оборудование с постоянной вентиляцией и сколько затрачу я при залповом проветривании зимой...

Дежурное окно можно круглый год держать приоткрытым, а можно периодически проветривать "залпом", можно на микропроветривании, вариантов масса, а даже с закрытыми окнами, если на одну ночь не хватает кубатуры, то значит это не дом, а хостел. Вы не боитесь, что на ночь выключат электричество (для ПВВУ) и задохнетесь?

Не мало одного автомата 16А на кухню? Плита, вытяжка, духовка, микроволновка, холодильник, посудомойка, чайник, кофемашина и т.п.

А в чем проблема для дышать? Никакая вентиляция не обеспечит управляемость, энергонезависимость и объемы воздухообмена какие могут дать окна, дышу получше вас

terviklahendused.eu/wp-content/uploads/2016/09/Isokern_paigaldus_RUS.pdf

Шидель пишет, что для горючей кровли высота дымохода над ней должна быть 1.2-1.5 метра и предлагает искроуловитель, для камина наверное можно поставить (а для газового котла стремно)

Хотя не 3, по объему цилиндра вроде должно влезать почти 6 литров

В хороший дождь долетает прилично (около литра) и когда не топишь, думал заглушить конденсатоотводчик, но если соберется больше 3 литров, то начнет вытекать через ревизию...

Конденсатоотводчик для этого есть, а если дождь будет ледяной и забьет искрогаситель, то можно угореть, хотя кровля конечно целая останется

Я пришел к таким выводам: - в остром периоде (как только почувствовали "йокнуло" в грыже): лежать 2-3 дня (воспаление само пройдет) или сразу по две таблетки мидокалма и аэртала (я бывает ещё немного водки выпиваю), тогда воспаление может вовсе не начаться - в не остром: делать все, что увеличивает расстояние между позвонками (качать пресс ногами, ходьба на длинные дистанции) - никаких операций и шарлатанов, пока можете ходить самостоятельно

Та обычный программный глюк в визуализации, он не имеет никакого отношения к нотариальным документам...

У меня бетонная отмостка была до утепления, но теоретически можно срезать нижние 5см утеплителя и подсунуть под него ЭППС (с уклоном для утепленной отмостки) и мембрану, по идее должно получится тоже, что и с западающим

Так в одной плоскости ещё дешевле выходит: не будет выступа и лишнего пенопласта (120мм и так достаточно), весь пенопласт опирается на цоколь, цоколь можно не выделять облицовкой или выделить на любой другой высоте...

Гарантия 5 лет? Можно замерить ток утечки и если превышает допустимый - звонить ругаться чтоб поменяли

Ну есть же разница между домиками: - в 50м2 с потолками 2.50, 3-мя комнатами, 5-ю окнами, перегородками из ГБ, без звукоизоляции перекрытия, лестницей 80см, печным отоплением и т.д. - в 100м2 с потолками 2.80, 6-ю комнатами и 10-ю окнами, перегородками из кирпича, со звукоизоляцией перекрытия, лестницей 120см, отоплением ТП и т.д. Если строить ДОМ по первому варианту, то все равно получится ДАЧА А для дома уже придется умножать смету на 2-3 Это точно, я первые два года записывал в тетрадку каждый мешок цемента (потом плюнул), сейчас чек из продуктового такой как 3 года назад из строительного, пока составишь смету - она уже и недействительна

Написано же ДАЧА, а точнее только её коробка.

Примерно так (зависит от конкретного среза)

Скорее всего материковый, слежавшийся, нетронутый (никем и ничем) грунт, в археологии есть такое понятие "культурный слой", так вот это ниже его... Определяется визуально по срезу

ЯТД любой короб будет переотражать тепло на топку и ещё больше её разогревать, а из-за малых размеров решеток и задержки конвекционного воздуха она ещё больше будет нагреваться. Просто шамотный часть этого тепла поглотит и через время переотразит его в комнату, а суперизольный (или фольгированный или оцинкованный) сразу переотражает на топку и в комнату не пропускает, для примера: - Вариант1 (излучение): обкладываем топку со всех сторон в один-два кирпича и никакие решетки не ставим (аки печь) - топке будет очень жарко, но она возможно выдержит, сперва греть будет только стекло, вся конвекция внутри короба превратится в излучение, короб нагреется через 2 часа (или через 2 дня) и потом столько же будет отдавать приятное тепло, но только в одну эту комнату - Вариант2 (конвекция): закрываем топку по всем бокам (и стекло) отражателем, оставляем открытыми только низ и верх - все излучение превращается в конвекцию и поднимается под потолок (в виде воздуха), делаем потолок высотой 20 метров и вуаля: топка греет, а в комнате холодно Значит нужно что: закрыть стекло мы никак не можем и оставляем его для зала, а все остальное превращаем в конвекцию и из под потолка куда-то переносим. А переносить надо так, чтобы из самой верхней точки (под потолком) уходил теплый, а через нижнюю (над полом) приходил холодный, бо просто мешать вентилятором на одном месте ничего не даст.