normal

Сомнительно, вы же только залили стяжку, а даже в полусухой вода то используется, у меня обычная чистовая стяжка ТП ~7см высыхала минимум пол года (влагомер на полу показывал 99%, а только потом пошло на убыль), правда я стяжку ещё и неделю проливал после заливки (в октябре), но видимо это очень не быстрый процесс (я не ожидал)

Я наверное себе тоже такой щиток забабахал бы Только боюсь там люминий шевелить, вместо старой подгоревшей изоленты одел термоусадку, пока грел её зажигалкой, то чуть не подпалил багет и решил, что лучше ничего не трогать, а побыстрее достраивать новый дом и сваливать с этой квартиры, бо ещё одну стройку я не потяну

Дом старый (примерно 1975) и проводка старая, а автоматы и счетчики новые (это же "расходники" РЭСа)

А черт его знает (по всем подъездам так) я согласен, что это П..Ц, просто говорю про его масштабы

Стоит 2 автомата C20 АСКО

У меня в квартире такой же щит, только ещё на алюминии и без заземления, и не только у меня, а наверное у 90%. Просто видимо электрик не модный попался, а ещё старой закалки

Тогда просто накидать 10-15 см ваты с перехлестом (без всяких пленок и лаг) на этот период, сколько именно кинуть ваты - надо посчитать сколько ещё сможете доутеплить мансарду (15 см это мало, лучше 25-30), т.е. как эта вата отработает на полу мансарды, то перенести её в скаты и потолок (чтобы не выбрасывать, а добавить и там работала дальше и естественно за слой пароизоляции) У вас же вроде хорошее и теплое перекрытие со стяжкой, непонятно зачем его усложнять всякими лагами и ватой, если таки там лаги и звукоизоляция нужны, то эти 5 см лучше застилать или плотной ватой или засыпать песком каким-то...

При открытом лестничном проеме или постоянно жилой мансарде - бесполезная затея ИМХО, а если все спальни на первом этаже и мансарда только гостевая, то сперва утеплять проем и закрывать металлопластиковыми дверями, а потом добавлять в перекрытие (может даже 5 см ЭППС, а не ваты)

Не нужна там вата и паробарьер, у вас же уже есть закрытый контур утеплителя, изнутри дома лучше было бы заштукатурить стены до конца и закидать щели штукатуркой. Лента K2 с гипсовой вроде не держится (у меня не получилось), грунтовал вместе CT17 армопояс и гипсовую, то к бетону отлично приклеило, а там где была штукатурка, то как раз пришлось докидывать неровности до потолка и заштукатурить паробарьер. Но у меня он с заходом на стены, а у вас другая конструкция и такого крепления не требует

По схеме РЭС мне написали забить вроде три 12-х, а соединить их тремя 10-ми и вывести одну полосу к клемме - это самый дешевый вариант, дороже они даже не предлагают и проверяют только сопротивление при подключении, а за сколько она сгниет и когда надо будет переделывать это проблемы клиента, а я уверен, что за заземление вспомнят, только когда сгниет и кого-то прибьет в доме, тогда начнут раскапывать две ямы... Я с Вами согласен, а просто веду к тому, чтобы даже не думали доверять эту работу РЭС ради экономии

Нет, та и зачем вам это надо, сами выкопайте где удобнее площадку треугольником сторонами около 2-х метров, забить три арматуры побольше диаметром и сварить их полосами потолще, там где не надо будет в будущем вам что-то перекапывать. РЭС схему заземления даст самую дешевую, но лучше не пожалейте на материалах и сделайте надежнее, чтобы потом плитку не вскрывать и т.п.

Когда мой батя строил дом самое выгодное отопление было на соляре: закопал цистерну во дворе, в сарае ручной насос для подкачки в бачок, который висел над котлом, каждый день мы с братом по очереди подкачивали туда соляру, была гравитационная СО, а печь на углю разобрали за ненадобностью, потом соляра обломилась и перешли на газ, тот выкинули и поставили другой котел и насос для комфорта (благо котельная была по совместительности и летней кухней), а сейчас на пенсии в той "котельной" и живут, т.к. даже с субсидиями дом отопить нереально. Т.ч. если уж строить, то лучше всего и побольше, и на дровах и на газе и на электро, а пока дом простоит, то уж поверьте - выстрелит все из этого перечня в свое время...

Хотя да, за пару лет подорожали топка на $250 и дымоход на $100 (надо доплюсовать), отдельную подачу не делал т.к. если дом вентилируется, то по инструкции она не обязательна, трубы Darco (два переходника и колено) включил в стоимость короба, туда же вошло и перекрытие листом металла 5 мм и верхняя конвекционная решетка в одном лице (нижняя тоже не нужна, т.к. отверстие в дровнике и его не видно), пример на фото. Ну в общем на $3k нужно ориентироваться, а если бы бюджет позволял больше, то вместо широкоформатной гильотины мне кажется лучше вложить в съем тепла из дыма (типа Ortner KMS), а если бюджет меньше, то в печь типа F3\Koza (чтобы короб не делать)

Дымоход Schiedel Rondo (6 метров) - $800 Топка Jotul I570 - $1500 Короб из кирпича и металла - $200 Облицовка плиткой - $200 Итого: $2700 Эффективно, надежно и дешево ИМХО...

Без плана непонятно, если это кухня, то делайте регулируемый приток с запасом (можно даже из чердака в потолке), общий для вытяжки\котла\камина, а потом отрегулируете решеткой или чем-то ещё его объем (я себе так делаю, правда из лишнего подвала)

Многовато, мне кажется лучше обеспечить приток не к камину, а в помещение (через пол из подвала или через стену с улицы с клапаном)

Теоретически Если камин герметичный и предусматривает подачу, если дом одноэтажный и дымоход отдельно утеплен и подача отдельно утеплена и максимально прямая и топить в холодный период года и при этом не включать кухонную вытяжку (если с камином в одном помещении) и разжигать с открытой дверцей, то проблем быть не должно

Так в классических печах вроде и нет такого теплообменника (скорость теплопередачи кирпича и металла разная), теоретически можно запихнуть воздушные трубы в печь, но с таким же успехом можно и топку облицевать кирпичом, а лучше сразу двухэтажную печь выгнать, чтобы избавиться от минусов воздушного отопления, но дадут ли вам гарантию от трещин? Тот же jotul топить углем, я бы думал о безопасности в первую очередь, а не экономии... Может какой-то электрический теплый пол или конвекторы для основного отопления, а под Jøtul все-равно нужно переделывать: там где стоит булерьян все конвекционное тепло должно уходить сразу на второй этаж (т.к. проемы до потолка), видимо потому предыдущие хозяева его закрывали, т.ч. с конвекцией вполне возможно придется не воздуховоды делать, а наоборот перегородки от второго этажа

Видимо Вы не услышали: кирпичная печь не даст конвекцию (воздушное отопление), а jotul нельзя топить углем, та и для ПМЖ странно работать кочегаром, я бы смотрел в сторону электрики + jotul дровами на подмогу

Я после опломбированного грязевика на 300мкм поставил самопромывной на 100мкм (с редуктором), а затем с нитками на 5мкм и 1мкм. Наблюдаю по давлению - вроде норм, на входе 6 бар, после всех фильтров напор приличный (может пока чистые...), а грязевик чтобы промыть надо блин платить за распломбировку, а там я смотрел за пол года стройки уже собирается кучка разных камней до сантиментра в длине...

Я себе выбрал газ и каминную топку - пока есть работа то живешь в комфорте (можно топить хоть газом, хоть электро), а в кризис или на старость: закрыл лишние двери и протапливаешь себе только возле спальни. Не понимаю смысла в кризис - топить пристройку, весь дом и искать бензин для генератора (чтобы ТП работал)...

А что там определять: зимой утром и вечером на 5 минут открывать окно, летом на день закрывать, а на ночь или в дождь открывать, весной и осенью в санузле открывать окно, а зимой и летом дверь. Открывать когда гости сидят за столом, закрывать когда никого дома нет, если надо интенсивно, то открывать окна на разных этажах\сторонах, если наоборот, то открыть только на микропроветривание. Можно просто постоянно держать открытыми два противоположных окна в коридорах, а комнаты сами провентилируются через двери. Я не понимаю зачем платить за окна с форточками и не пользоваться ними, при этом покупать рекуператор для вентиляции, а потом ещё и кондиционер, т.к. летом вентиляция маслает постоянно, а люди ещё ставят увлажнители и осушители. У меня ничего этого нет и летом в доме прохладно без всяких электрозависимых приборов, даже полотенцесушителя нет (открыл двери и полотенца сами быстро высыхают), влияние CO2 чето даже не ощущаю, наверное дом большой, а народу мало...

Вентиляция это самая проблемная часть на стройке (в плане проектирования): если с канализацией, электрикой, отоплением и сантехникой все просто - взял типовый проект, поменял только расположение точек, выбрал свои модели девайсов и все потом будет работать как часы, то в вентиляции просто ахтунг! Шумит, нарушает звукоизоляцию между помещениями, зимой пересушивает и выхолаживает дом, летом нагревает, осенью и весной переувлажняет, при кострах на улице в доме полно дыма, а чтобы поиметь весь этот геморрой ещё нужно продырявить и снабдить трубами весь дом, а умная система с кучей всяких датчиков (плюс осушителей и увлажнителей) будет стоить как сбитый самолет. Лично я ничего лучше, чем руками открывать окна (когда нужно, где нужно и на сколько нужно) не придумал, в конце концов живем в обычном доме, а не в офисе на 50 человек... И периодически надо вставать то окно открывать, то выходить помидорки поливать, движение будет куда полезнее чем мифический вред от CO2

Кстати, таким же принципом я размещал гребенку теплого пола, котлы находятся на кухне и гребенка желательно не далеко от них и центра, чтобы контуры ТП вышли короче и можно было их мотать слева направо без перехлестов (аналогично и с кабелем), у меня внизу у пола щит с гребенкой, а выше него щит с электрикой. Расположил их подальше от камина, как источника повышенной опасности и теплового излучения

Так откуда знать где Вас застанет отключение? Со спальни ещё дальше будет к щиту бежать, если проблема в темноте, то подозреваю можно недорого в щиток вставить какой-то модуль аварийной подсветки, ну в общем смотрите сами...