normal

Ну перепутал названия, измерял не влагомером, а гигрометром. Суть то не изменилась: прибор показывает источник влаги в доме и когда она выровняется с уличной (при той же температуре), то можно считать, что все просохло

Натяжной, потом пароизоляция, мин.вата, мембрана и кровля. Хотя наверное есть и другие варианты...

Когда-то на заре интернета, все это было свободное и никто настоящими именами себя не называл, в чатах сидели одни Цари, Гераклы, Принцессы и тому подобное (ну и Админ ещё был), там то я и понял, что самый обычный и ни на кого не претендую А уже лет через 10 это никого не удивляло и стало проблемно даже ящик под свое имя и фамилию завести без всяких цифр...

Самый дешевый за 100 грн, который влажность воздуха измеряет

Сомнительно, вы же только залили стяжку, а даже в полусухой вода то используется, у меня обычная чистовая стяжка ТП ~7см высыхала минимум пол года (влагомер на полу показывал 99%, а только потом пошло на убыль), правда я стяжку ещё и неделю проливал после заливки (в октябре), но видимо это очень не быстрый процесс (я не ожидал)

Я наверное себе тоже такой щиток забабахал бы Только боюсь там люминий шевелить, вместо старой подгоревшей изоленты одел термоусадку, пока грел её зажигалкой, то чуть не подпалил багет и решил, что лучше ничего не трогать, а побыстрее достраивать новый дом и сваливать с этой квартиры, бо ещё одну стройку я не потяну

Дом старый (примерно 1975) и проводка старая, а автоматы и счетчики новые (это же "расходники" РЭСа)

А черт его знает (по всем подъездам так) я согласен, что это П..Ц, просто говорю про его масштабы

Стоит 2 автомата C20 АСКО

У меня в квартире такой же щит, только ещё на алюминии и без заземления, и не только у меня, а наверное у 90%. Просто видимо электрик не модный попался, а ещё старой закалки

Тогда просто накидать 10-15 см ваты с перехлестом (без всяких пленок и лаг) на этот период, сколько именно кинуть ваты - надо посчитать сколько ещё сможете доутеплить мансарду (15 см это мало, лучше 25-30), т.е. как эта вата отработает на полу мансарды, то перенести её в скаты и потолок (чтобы не выбрасывать, а добавить и там работала дальше и естественно за слой пароизоляции) У вас же вроде хорошее и теплое перекрытие со стяжкой, непонятно зачем его усложнять всякими лагами и ватой, если таки там лаги и звукоизоляция нужны, то эти 5 см лучше застилать или плотной ватой или засыпать песком каким-то...

При открытом лестничном проеме или постоянно жилой мансарде - бесполезная затея ИМХО, а если все спальни на первом этаже и мансарда только гостевая, то сперва утеплять проем и закрывать металлопластиковыми дверями, а потом добавлять в перекрытие (может даже 5 см ЭППС, а не ваты)

Не нужна там вата и паробарьер, у вас же уже есть закрытый контур утеплителя, изнутри дома лучше было бы заштукатурить стены до конца и закидать щели штукатуркой. Лента K2 с гипсовой вроде не держится (у меня не получилось), грунтовал вместе CT17 армопояс и гипсовую, то к бетону отлично приклеило, а там где была штукатурка, то как раз пришлось докидывать неровности до потолка и заштукатурить паробарьер. Но у меня он с заходом на стены, а у вас другая конструкция и такого крепления не требует

По схеме РЭС мне написали забить вроде три 12-х, а соединить их тремя 10-ми и вывести одну полосу к клемме - это самый дешевый вариант, дороже они даже не предлагают и проверяют только сопротивление при подключении, а за сколько она сгниет и когда надо будет переделывать это проблемы клиента, а я уверен, что за заземление вспомнят, только когда сгниет и кого-то прибьет в доме, тогда начнут раскапывать две ямы... Я с Вами согласен, а просто веду к тому, чтобы даже не думали доверять эту работу РЭС ради экономии

Нет, та и зачем вам это надо, сами выкопайте где удобнее площадку треугольником сторонами около 2-х метров, забить три арматуры побольше диаметром и сварить их полосами потолще, там где не надо будет в будущем вам что-то перекапывать. РЭС схему заземления даст самую дешевую, но лучше не пожалейте на материалах и сделайте надежнее, чтобы потом плитку не вскрывать и т.п.

Когда мой батя строил дом самое выгодное отопление было на соляре: закопал цистерну во дворе, в сарае ручной насос для подкачки в бачок, который висел над котлом, каждый день мы с братом по очереди подкачивали туда соляру, была гравитационная СО, а печь на углю разобрали за ненадобностью, потом соляра обломилась и перешли на газ, тот выкинули и поставили другой котел и насос для комфорта (благо котельная была по совместительности и летней кухней), а сейчас на пенсии в той "котельной" и живут, т.к. даже с субсидиями дом отопить нереально. Т.ч. если уж строить, то лучше всего и побольше, и на дровах и на газе и на электро, а пока дом простоит, то уж поверьте - выстрелит все из этого перечня в свое время...

Хотя да, за пару лет подорожали топка на $250 и дымоход на $100 (надо доплюсовать), отдельную подачу не делал т.к. если дом вентилируется, то по инструкции она не обязательна, трубы Darco (два переходника и колено) включил в стоимость короба, туда же вошло и перекрытие листом металла 5 мм и верхняя конвекционная решетка в одном лице (нижняя тоже не нужна, т.к. отверстие в дровнике и его не видно), пример на фото. Ну в общем на $3k нужно ориентироваться, а если бы бюджет позволял больше, то вместо широкоформатной гильотины мне кажется лучше вложить в съем тепла из дыма (типа Ortner KMS), а если бюджет меньше, то в печь типа F3\Koza (чтобы короб не делать)

Дымоход Schiedel Rondo (6 метров) - $800 Топка Jotul I570 - $1500 Короб из кирпича и металла - $200 Облицовка плиткой - $200 Итого: $2700 Эффективно, надежно и дешево ИМХО...

Без плана непонятно, если это кухня, то делайте регулируемый приток с запасом (можно даже из чердака в потолке), общий для вытяжки\котла\камина, а потом отрегулируете решеткой или чем-то ещё его объем (я себе так делаю, правда из лишнего подвала)

Многовато, мне кажется лучше обеспечить приток не к камину, а в помещение (через пол из подвала или через стену с улицы с клапаном)

Теоретически Если камин герметичный и предусматривает подачу, если дом одноэтажный и дымоход отдельно утеплен и подача отдельно утеплена и максимально прямая и топить в холодный период года и при этом не включать кухонную вытяжку (если с камином в одном помещении) и разжигать с открытой дверцей, то проблем быть не должно

Так в классических печах вроде и нет такого теплообменника (скорость теплопередачи кирпича и металла разная), теоретически можно запихнуть воздушные трубы в печь, но с таким же успехом можно и топку облицевать кирпичом, а лучше сразу двухэтажную печь выгнать, чтобы избавиться от минусов воздушного отопления, но дадут ли вам гарантию от трещин? Тот же jotul топить углем, я бы думал о безопасности в первую очередь, а не экономии... Может какой-то электрический теплый пол или конвекторы для основного отопления, а под Jøtul все-равно нужно переделывать: там где стоит булерьян все конвекционное тепло должно уходить сразу на второй этаж (т.к. проемы до потолка), видимо потому предыдущие хозяева его закрывали, т.ч. с конвекцией вполне возможно придется не воздуховоды делать, а наоборот перегородки от второго этажа

Видимо Вы не услышали: кирпичная печь не даст конвекцию (воздушное отопление), а jotul нельзя топить углем, та и для ПМЖ странно работать кочегаром, я бы смотрел в сторону электрики + jotul дровами на подмогу

Я после опломбированного грязевика на 300мкм поставил самопромывной на 100мкм (с редуктором), а затем с нитками на 5мкм и 1мкм. Наблюдаю по давлению - вроде норм, на входе 6 бар, после всех фильтров напор приличный (может пока чистые...), а грязевик чтобы промыть надо блин платить за распломбировку, а там я смотрел за пол года стройки уже собирается кучка разных камней до сантиментра в длине...

Я себе выбрал газ и каминную топку - пока есть работа то живешь в комфорте (можно топить хоть газом, хоть электро), а в кризис или на старость: закрыл лишние двери и протапливаешь себе только возле спальни. Не понимаю смысла в кризис - топить пристройку, весь дом и искать бензин для генератора (чтобы ТП работал)...