normal

Хотя да, за пару лет подорожали топка на $250 и дымоход на $100 (надо доплюсовать), отдельную подачу не делал т.к. если дом вентилируется, то по инструкции она не обязательна, трубы Darco (два переходника и колено) включил в стоимость короба, туда же вошло и перекрытие листом металла 5 мм и верхняя конвекционная решетка в одном лице (нижняя тоже не нужна, т.к. отверстие в дровнике и его не видно), пример на фото. Ну в общем на $3k нужно ориентироваться, а если бы бюджет позволял больше, то вместо широкоформатной гильотины мне кажется лучше вложить в съем тепла из дыма (типа Ortner KMS), а если бюджет меньше, то в печь типа F3\Koza (чтобы короб не делать)

Дымоход Schiedel Rondo (6 метров) - $800 Топка Jotul I570 - $1500 Короб из кирпича и металла - $200 Облицовка плиткой - $200 Итого: $2700 Эффективно, надежно и дешево ИМХО...

Без плана непонятно, если это кухня, то делайте регулируемый приток с запасом (можно даже из чердака в потолке), общий для вытяжки\котла\камина, а потом отрегулируете решеткой или чем-то ещё его объем (я себе так делаю, правда из лишнего подвала)

Многовато, мне кажется лучше обеспечить приток не к камину, а в помещение (через пол из подвала или через стену с улицы с клапаном)

Теоретически Если камин герметичный и предусматривает подачу, если дом одноэтажный и дымоход отдельно утеплен и подача отдельно утеплена и максимально прямая и топить в холодный период года и при этом не включать кухонную вытяжку (если с камином в одном помещении) и разжигать с открытой дверцей, то проблем быть не должно

Так в классических печах вроде и нет такого теплообменника (скорость теплопередачи кирпича и металла разная), теоретически можно запихнуть воздушные трубы в печь, но с таким же успехом можно и топку облицевать кирпичом, а лучше сразу двухэтажную печь выгнать, чтобы избавиться от минусов воздушного отопления, но дадут ли вам гарантию от трещин? Тот же jotul топить углем, я бы думал о безопасности в первую очередь, а не экономии... Может какой-то электрический теплый пол или конвекторы для основного отопления, а под Jøtul все-равно нужно переделывать: там где стоит булерьян все конвекционное тепло должно уходить сразу на второй этаж (т.к. проемы до потолка), видимо потому предыдущие хозяева его закрывали, т.ч. с конвекцией вполне возможно придется не воздуховоды делать, а наоборот перегородки от второго этажа

Видимо Вы не услышали: кирпичная печь не даст конвекцию (воздушное отопление), а jotul нельзя топить углем, та и для ПМЖ странно работать кочегаром, я бы смотрел в сторону электрики + jotul дровами на подмогу

Я после опломбированного грязевика на 300мкм поставил самопромывной на 100мкм (с редуктором), а затем с нитками на 5мкм и 1мкм. Наблюдаю по давлению - вроде норм, на входе 6 бар, после всех фильтров напор приличный (может пока чистые...), а грязевик чтобы промыть надо блин платить за распломбировку, а там я смотрел за пол года стройки уже собирается кучка разных камней до сантиментра в длине...

Я себе выбрал газ и каминную топку - пока есть работа то живешь в комфорте (можно топить хоть газом, хоть электро), а в кризис или на старость: закрыл лишние двери и протапливаешь себе только возле спальни. Не понимаю смысла в кризис - топить пристройку, весь дом и искать бензин для генератора (чтобы ТП работал)...

А что там определять: зимой утром и вечером на 5 минут открывать окно, летом на день закрывать, а на ночь или в дождь открывать, весной и осенью в санузле открывать окно, а зимой и летом дверь. Открывать когда гости сидят за столом, закрывать когда никого дома нет, если надо интенсивно, то открывать окна на разных этажах\сторонах, если наоборот, то открыть только на микропроветривание. Можно просто постоянно держать открытыми два противоположных окна в коридорах, а комнаты сами провентилируются через двери. Я не понимаю зачем платить за окна с форточками и не пользоваться ними, при этом покупать рекуператор для вентиляции, а потом ещё и кондиционер, т.к. летом вентиляция маслает постоянно, а люди ещё ставят увлажнители и осушители. У меня ничего этого нет и летом в доме прохладно без всяких электрозависимых приборов, даже полотенцесушителя нет (открыл двери и полотенца сами быстро высыхают), влияние CO2 чето даже не ощущаю, наверное дом большой, а народу мало...

Вентиляция это самая проблемная часть на стройке (в плане проектирования): если с канализацией, электрикой, отоплением и сантехникой все просто - взял типовый проект, поменял только расположение точек, выбрал свои модели девайсов и все потом будет работать как часы, то в вентиляции просто ахтунг! Шумит, нарушает звукоизоляцию между помещениями, зимой пересушивает и выхолаживает дом, летом нагревает, осенью и весной переувлажняет, при кострах на улице в доме полно дыма, а чтобы поиметь весь этот геморрой ещё нужно продырявить и снабдить трубами весь дом, а умная система с кучей всяких датчиков (плюс осушителей и увлажнителей) будет стоить как сбитый самолет. Лично я ничего лучше, чем руками открывать окна (когда нужно, где нужно и на сколько нужно) не придумал, в конце концов живем в обычном доме, а не в офисе на 50 человек... И периодически надо вставать то окно открывать, то выходить помидорки поливать, движение будет куда полезнее чем мифический вред от CO2

Кстати, таким же принципом я размещал гребенку теплого пола, котлы находятся на кухне и гребенка желательно не далеко от них и центра, чтобы контуры ТП вышли короче и можно было их мотать слева направо без перехлестов (аналогично и с кабелем), у меня внизу у пола щит с гребенкой, а выше него щит с электрикой. Расположил их подальше от камина, как источника повышенной опасности и теплового излучения

Так откуда знать где Вас застанет отключение? Со спальни ещё дальше будет к щиту бежать, если проблема в темноте, то подозреваю можно недорого в щиток вставить какой-то модуль аварийной подсветки, ну в общем смотрите сами...

Чем ближе к кухне и центру дома, тем меньше потребуется кабеля (а это самое "дорогое" из материалов), вот такие два варианта (справа или слева от двери в санузел)

Schneider Electric Rapstrap, технические характеристики: - Материал - термопластичный полиуретан. - Температура эксплуатации от минус 20°С до 60°С (без нагрузки). До минус 6°С без потери эластичности. - Нагрузка до 10 кг. - Температура разрушения - минус 68°С. - При длительном воздействии ультрафиолета допускается небольшая потеря эластичности. От греха подальше примотаю ещё проволокой, а реально кстати этот 5x6 по моему и без троса кого хочешь выдержит

Хм, голова так забита решением сложных вещей, что до такой простой мелочи не додумался Тем более куча проволоки осталось от гофр (протяжкой один раз воспользовался для кабеля 5x4 на второй этаж)

По идее провод 2.5 квадрата при 16А автомате не должен греться Это какие-то модные шнайдеровские стяжки, продавщица уверяла что не боятся ультрафиолета (в отличие от обычных) Да, вводной 25А, возможно если когда-то не хватит КВт, то увеличится до 32А

Немного отчитаюсь: закончил в доме проводку и два щита (все делал сам), монтаж по потолку без распределительных коробок, соединения в глубоких подрозетниках (и то только на свет через WAGO), самое скажем сложное - это оказалось вмазывать гипсом подрозетники и снимать оплетку кабеля выдвижным ножом (специального по магазинам не оказалось). По материалам: кабеля 200м (розетки) + 200м (свет) + 40м (5x4) + 20м (5x6) при этом около 100м кабеля осталось (от света в основном), затраты на кабель около 10000 грн, на щит из 12-ти модулей 2200 грн, на щит из 24-х модулей 4300 грн, плюс подрозетники, металлорукав, коронка и т.п. итого - до 20000 грн. Подал на щиты напряжение и проверял уже после того как все было замазано, заработало с первого раза, только при включении некоторых автоматов они сразу сработали, при их повторном включении сработали и автоматы в гараже и на вводе, причина - просто концы кабеля были откусаны кусачками и две жилы автоматически замыкались. Как поведут себя УЗО отпишу когда перееду и появится нагрузка.

Если не классика, а минимализм (как на фото), то очень даже совмещается и там не должно быть высоких температур (так, еле тепленько...)

Обычный выключатель полезен тем, что всегда находится в определенном месте, а с этими пультами и смартфонами - то дети закинут под кровать, то жена потеряет под одеялом и начинаются поиски... Плюс не придется учить гостей или родителей, что в этой комнате у нас такой-то пульт, а в санузле голосовое управление и надо кричать "да будет свет". Также выключатель нисколько не мешает использовать умное управление параллельно, плюс его подрозетник можно использовать в качестве распределительной коробки - у меня к примеру на первом этаже от щита идет 4 линии освещения на 10 обычных выключателей, а умных люстр будет максимум 2 (в спальнях) и не вижу смысла или какой-то экономии ради двух точек менять всю типовую схему

Какая-то муть пол-часа с патифоном, а вообще топят камин в герметичном доме якобы (без blowerdoor теста) и без притока воздуха вообще... ИМХО без тяги камин бы вообще не горел, а тяги для закрытой топки нужен такой мизер, что она спокойно её возьмет через сотни щелей в скобах степлера для пароизоляции или скотча, че они кухонную вытяжку там не включили (как же она без притока пашет)...

Различие только в мелочах: i570 более новая модель, тяжелее на 40 кг, герметичнее, легче открывается дверца, проще облицовывать (аля минимализм)

Согласен, но тут видимо каждый уже выбирает сам: я например могу уснуть только в полной тишине, а воздуховоды требуют и щель под дверями (для вытока холодного воздуха), потому делал все перегородки в кирпич и никаких дыр\щелей, если лаят собаки или гости в зале долго гудят, то ребенок может закрыть окно\дверь и спокойно уснуть (теоретически, т.к. мы ещё не переселились)

От печи нет, топкой можно попробовать: 1. Проверить дымоход (есть ли там диаметр 200, можно ли загильзовать) 2. Вместо i18 вроде лучше и дешевле взять i570 3. Зал топка обогреет одним излучением, но под потолком будет избыток горячего воздуха 4. Вам нужно перенести этот избыток из зала в коридор, для чего можно сделать отверстие над дверным проемом (под самым чистовым потолком) 5. В коридоре горячий воздух автоматически поднимется и будет собираться на втором этаже, а не в зале. Как следствие - в зале не будет перегрева, а на втором этаже не будет дальних комнат (там все они равноправны от коридора) 6. Никаких воздуховодов не нужно, управлять дверями

Посмотрите инструкции от шиделя по окончанию дымохода от разных моделей, например в рондо нет никакой потребности в вентиляции трубы, мне кажется главное залить плиту с уклоном от трубы, а конус там просто выполняет роль закрытия зазора между трубой и плитой (можно сделать типа какой-то примитивной юбки), даже в шиделе применяется герметик между трубой и конусом, но он трескается и разлетается через пару дней, а если при дожде какая влага попадет на вату, то видимо под разницей давлений она сама перейдет на плиту и испарится, короче самое главное от трубы уклон сделать, никакие грибки естественно не желательны