normal

Чем ближе к кухне и центру дома, тем меньше потребуется кабеля (а это самое "дорогое" из материалов), вот такие два варианта (справа или слева от двери в санузел)

Schneider Electric Rapstrap, технические характеристики: - Материал - термопластичный полиуретан. - Температура эксплуатации от минус 20°С до 60°С (без нагрузки). До минус 6°С без потери эластичности. - Нагрузка до 10 кг. - Температура разрушения - минус 68°С. - При длительном воздействии ультрафиолета допускается небольшая потеря эластичности. От греха подальше примотаю ещё проволокой, а реально кстати этот 5x6 по моему и без троса кого хочешь выдержит

Хм, голова так забита решением сложных вещей, что до такой простой мелочи не додумался Тем более куча проволоки осталось от гофр (протяжкой один раз воспользовался для кабеля 5x4 на второй этаж)

По идее провод 2.5 квадрата при 16А автомате не должен греться Это какие-то модные шнайдеровские стяжки, продавщица уверяла что не боятся ультрафиолета (в отличие от обычных) Да, вводной 25А, возможно если когда-то не хватит КВт, то увеличится до 32А

Немного отчитаюсь: закончил в доме проводку и два щита (все делал сам), монтаж по потолку без распределительных коробок, соединения в глубоких подрозетниках (и то только на свет через WAGO), самое скажем сложное - это оказалось вмазывать гипсом подрозетники и снимать оплетку кабеля выдвижным ножом (специального по магазинам не оказалось). По материалам: кабеля 200м (розетки) + 200м (свет) + 40м (5x4) + 20м (5x6) при этом около 100м кабеля осталось (от света в основном), затраты на кабель около 10000 грн, на щит из 12-ти модулей 2200 грн, на щит из 24-х модулей 4300 грн, плюс подрозетники, металлорукав, коронка и т.п. итого - до 20000 грн. Подал на щиты напряжение и проверял уже после того как все было замазано, заработало с первого раза, только при включении некоторых автоматов они сразу сработали, при их повторном включении сработали и автоматы в гараже и на вводе, причина - просто концы кабеля были откусаны кусачками и две жилы автоматически замыкались. Как поведут себя УЗО отпишу когда перееду и появится нагрузка.

Если не классика, а минимализм (как на фото), то очень даже совмещается и там не должно быть высоких температур (так, еле тепленько...)

Обычный выключатель полезен тем, что всегда находится в определенном месте, а с этими пультами и смартфонами - то дети закинут под кровать, то жена потеряет под одеялом и начинаются поиски... Плюс не придется учить гостей или родителей, что в этой комнате у нас такой-то пульт, а в санузле голосовое управление и надо кричать "да будет свет". Также выключатель нисколько не мешает использовать умное управление параллельно, плюс его подрозетник можно использовать в качестве распределительной коробки - у меня к примеру на первом этаже от щита идет 4 линии освещения на 10 обычных выключателей, а умных люстр будет максимум 2 (в спальнях) и не вижу смысла или какой-то экономии ради двух точек менять всю типовую схему

Какая-то муть пол-часа с патифоном, а вообще топят камин в герметичном доме якобы (без blowerdoor теста) и без притока воздуха вообще... ИМХО без тяги камин бы вообще не горел, а тяги для закрытой топки нужен такой мизер, что она спокойно её возьмет через сотни щелей в скобах степлера для пароизоляции или скотча, че они кухонную вытяжку там не включили (как же она без притока пашет)...

Различие только в мелочах: i570 более новая модель, тяжелее на 40 кг, герметичнее, легче открывается дверца, проще облицовывать (аля минимализм)

Согласен, но тут видимо каждый уже выбирает сам: я например могу уснуть только в полной тишине, а воздуховоды требуют и щель под дверями (для вытока холодного воздуха), потому делал все перегородки в кирпич и никаких дыр\щелей, если лаят собаки или гости в зале долго гудят, то ребенок может закрыть окно\дверь и спокойно уснуть (теоретически, т.к. мы ещё не переселились)

От печи нет, топкой можно попробовать: 1. Проверить дымоход (есть ли там диаметр 200, можно ли загильзовать) 2. Вместо i18 вроде лучше и дешевле взять i570 3. Зал топка обогреет одним излучением, но под потолком будет избыток горячего воздуха 4. Вам нужно перенести этот избыток из зала в коридор, для чего можно сделать отверстие над дверным проемом (под самым чистовым потолком) 5. В коридоре горячий воздух автоматически поднимется и будет собираться на втором этаже, а не в зале. Как следствие - в зале не будет перегрева, а на втором этаже не будет дальних комнат (там все они равноправны от коридора) 6. Никаких воздуховодов не нужно, управлять дверями

Посмотрите инструкции от шиделя по окончанию дымохода от разных моделей, например в рондо нет никакой потребности в вентиляции трубы, мне кажется главное залить плиту с уклоном от трубы, а конус там просто выполняет роль закрытия зазора между трубой и плитой (можно сделать типа какой-то примитивной юбки), даже в шиделе применяется герметик между трубой и конусом, но он трескается и разлетается через пару дней, а если при дожде какая влага попадет на вату, то видимо под разницей давлений она сама перейдет на плиту и испарится, короче самое главное от трубы уклон сделать, никакие грибки естественно не желательны

Вентилятор моментально убирает оттуда тепло, я бы сказал - даже слишком быстро, но неприятно дует на минимальной скорости (из трех), себе тоже потом планирую покупать какой-то с длинными лопастями и надо чтобы скорость там выставлялась на "еле шевелится" и к датчику температуры его подключить. В зале температуру выравнивает, между комнатами замерял визуально воздухообмен (по скорости дыма вверху дверного проема) - с вентилятором где-то в два раза быстрее идет конвекция, но разницу температур между комнатами он не уберет, т.е. 5-10 градусов между залом и кабинетом как было, так по идее и останется

Не знаю где вы увидели оффтоп, я раньше тоже стоял перед таким выбором и просто делюсь почему я пришел именно к воздушной топке: - я ещё не знал какое у меня будет отопление, но я твердо был уверен, что в доме самое главное дровяной очаг и заложил в центре дома фундамент под печь или дымоход - затем я понял, что не доверяю провинциальным печникам или долговечности печной кладки, потому заложил керамический дымоход - далее я запроектировал везде водяные теплые полы и газовый конденсационный двухконтурный котел, гравитационную систему на радиаторах даже не рассматривал - на случай отсутствия газа систему отопления будет дублировать электрокотел и обычный небольшой бойлер - дополнительно к этому ТТ котел я тоже не рассматривал по причине того, что очаг в доме итак будет и нет никакого смысла строить ещё котельную и делать электрозависимую обвязку - в данной схеме меня все устраивает, за исключением одного момента - если не будет и газа и электричества, то я остаюсь без отопления, потому ставлю воздушную топку, а раз топка ставилась с целью продублировать электрокотел, то желательно, чтобы она продублировала и электробойлер Ни для какой красоты или удовольствия я топку не проектировал, её главная цель - возможность греть и готовить жрать в доме при любом апокалипсисе, а почему для этой цели выбрана топка, а не печь или открытый камин: та по многим причинам - и безопасность и возможность греть весь дом, а не одну комнату и дань моде (жене печка уже не нравится) Единственное, что возможно я хотел бы себе добавить - так это съем тепла с дыма типа того Ortner KMS за 1500евро, чтобы не переживать, что когда-то я буду выкидывать лишнее тепло в трубу или магистральный газовый электрогенератор или солнечные батареи, но это уже вопрос лишних финансов...

Удовольствие будет от любой топки, а от водяной ещё и комфорт, но эксплуатировать её без насоса или гравитационки видимо нельзя, потому сами выбираете что вам важнее при отключении света - наслаждаться водяной в паре с генератором или обойтись воздушной. Если планировали ТТ котел к основному, то однозначно лучше водяную, если планируете генератор, то можно с внутренней рубашкой, если ничего не планировали, то вместо обвязки лучше вкинуть в какой-то гипокауст с хорошей топкой и дымоходом

За $3000 можно купить электрокотел и 10 лет топить на шару, то какой смысл работать кочегаром возле акватопки, которая через 10 лет прогорит? Для красоты можно купить биокамин и топлива к нему на всю жизнь, то зачем нюхать дым и постоянно протирать стекло на топке? Нету вообще никакого глузда в этих топках, зачем люди их покупают? Бо шоб было на черный день... А тут ты такой как раз зажигаешь свечи и говоришь жене - пошли дорогая в душ, у нас теплая вода есть )

Температура дымовых газов: 263˚C (Lechma PL 210 ECO) Температура дымовых газов: 265˚C (Jotul I570) С конвекционной тоже можно аккумулировать, по крайней мере легко и безопасно сделать аналог летнего душа: перекрыть портал листом металла около 5мм, а на него сверху поставить бак 100-200 литров из нержи и провести две трубки в санузел. В таком баке вода будет всегда горячей и никогда не закипит, но я не заморачивался, т.к. можно будет просто миску с водой поставить или в ведрах нагреть

При кратковременном отключении вообще ничего не нужно - сработает теплоемкость теплых полов, при длительном - теплоемкость стен дома, а вот когда электричества не будет больше двух недель, тут то и пригодится камин. Причем в таких форс мажорных обстоятельствах не будет работать и логистика с доставкой хлеба или топлива на заправки, подача воды насосами в центральном водопроводе, никто не будет чистить дороги от снега и никуда уехать от "ядерной войны" вы уже не сможете. Потому ИМХО лучше не комбинировать, а делать независимые системы: основное отопление - электрокотел, для красоты - биокамин, а для войны - буржуйка (или печь\конвекционная топка)

У меня к носику подключена 32 каналья в канистру, тоже понемногу зарастают горизонтальные участки трубы (носик и прямо), а вертикально вниз вроде норм

Не, пожарной сигнализации у меня не будет, а если и будет, то только от аккумулятора, т.к. электричество с такой погодой итак через день вырубают... (ТТ и воздушка)

Я планирую в главном щите на вводе поставить селективное УЗО на 100 или 300 мА, хуже ж не будет?

Самое жаркое место там будет у подключения черной трубы к тройнику, если оно ниже 1м от потолка, то гипсокартону скорее всего ничего не будет, если выше, то видимо лучше перестраховаться вокруг того места, кто-то выкладывал фотки - над конвекционной решеткой первым делом поплавился потолочный багет. А сами керамзитобетонные блоки такую конвекцию не дают, у меня на мансарде потолок из обычной вагонки, просто с зазором 5см около блока

Так никто не заставляет плохим базальтом оборачивать саму трубу, утеплите кирпичный стояк по наруже, только не до 1м над полом мансарды, а от её потолка, чтобы замкнуть контур и пойти вверх, ну и проходку перекрытия само собой, а безопаснее всего конечно утеплить весь дымоход, 1000 градусов при возгорании сажи это не шутки, можно суперизолом вместо минваты

У меня пломбировали и ПЭ муфту и вводной кран и грязевик и счетчик и даже половину обратного клапана леской обмотали. Но это ввод уже в доме, причем вместе заходит три одинаковых трубы (ещё одна резервная и одна выход на полив\мойку), а за эти трубы даже не спрашивали и яму (где мое подключение к магистрали) тоже. Короче думаю в яме поставить фильтр с редуктором на 5-6 бар (т.к. в магистрали бывает и побольше), а после счетчика и отвода на полив поставить аналогичный редуктор уже на 2-3 бара (или сколько там в доме надо), чтобы и ввод в дом защитить и полив\мойка не пострадали по давлению

У шиделя двойная герметичная дверца, на другой дымоход не станет, надо как-то плотно закрывать отверстие в керамике иначе будет сосать воздух, а на блок уже можно любую металлическую. Даже через сосок конденсатоотводчика, если его не закрыть, то сосет прилично (примерно как и топка), а без дверцы ещё звуки с улицы отменно слышно