normal

Так и есть: найти в Киеве спеца, подождать два месяца пока он освободится, оплатить ему дорогу и проживание куда-то за 400км в райцентр, а тоже самое и с нормальным кирпичом - его просто нету, надо искать и заказывать хз откуда, то выходит проще шидель, его по инструкции даже дурак сам клиент склеит

Так мы и считаем, дешевле выйдет один раз купить дорогую вещь, чем один раз сэкономить, давайте прикинем: - 1м одностенной трубы Д200 из нержавейки 1мм от VL гарантия 10 лет, стоимость - 875грн - 1м одностенной трубы Д200 из керамики 20мм от Schiedel гарантия 30 лет, стоимость - 2015грн Итого: за 30 лет нужно будет 2 раза поменять нержу, которая выйдет на 615грн дороже (и это без учета перемонтажа, инфляции и т.д.) С кирпичным никто гарантию вообще не даст, а решение проблем с гильзовкой, отводом конденсата, утеплением, поиском подходящих ревизий и другим колхозом встанет точно не дешевле (особенно если это правильно не будет сделано сразу на этапе монтажа)

Речь не в буте, а в подмывании фундамента, даже без отмостки гараж может просто стоять выше дома (по рельефу): т.е. допустим оба здания стоят на водоупорном материковом слое (к примеру глина), но одно на вершине, а другое в низине. Вся дождевая вода впитывается через верхний слой (к примеру чернозем) и встретив глину течет вниз по её склону, если от верхнего здания она может сразу утекать в стороны, то через нижний уже будут проходить конкретные потоки воды со всех соседних участков. И это с нормальной отмосткой, под слоем чернозема, никто и не увидит, бут может вывалился, а кирпичная кладка держится только на растворе. А есть ещё пучение грунта: когда мокрая земля вокруг дома с морозами замерзает, расширяется и ломает фундамент, но тут вроде не похоже и грунты неизвестно какие. Короче кейворды я надавал, с этим все не просто, гуглите

Доутеплять мизерным куском ваты слой 250мм ПСБ? Какой смысл? Перекрытие же участвует в теплоемкости и хоть немного там наверное, но выделяет тепла излучением обратно (если отопление выключить), а ватой и оно перекроется и будет геморрой с пиханием её между профилями ГК и приклейкой пароизоляции. Сделать такое капитальное перекрытие и потом заморочится с ватой... Если отсекать перекрытие от теплоемкости, то и ваты надо же не 50мм и не в профилях она будет держаться (если я правильно понял конструкцию)

Та где же он целый если трещины под окнами продолжаются на фундаменте? Раньше просто выкапывали траншею 40x40 см, выкладывали бут и заливали раствором, никакую арматуру и гидроизоляцию никто не бросал. Потом заливали отмостку и все бы нормально стояло пока её подлатывают, а если это дело забросили, то вода начинает затекать и вымывать землю под бутом: вот там где пару камней провалилось и появляется трещина. С крышей и окнами тут тоже намутили: мало того, что свесы никакие, так и ещё течет по центру прямо на окна, вода замерзает и разрушает кладку (а окна походу там только на ней и держались) - появились трещины и там. Причина всему - вода. А окна меняли и штукатурили скорее всего недавно, может, чтобы хоть как-то привлечь покупателей... Это я щас стал такой вумный, уже после того как купил подобный дом (правда ещё старее, но в получше состоянии), после того как усилил фундамент с обоих сторон, после замены всех внутренних стен на кирпичные с новым цельным фундаментом, после расширения окон и усиления перемычек, после перекладки пристройки по новой, после соединения всех стен армопоясом, после замены всего потолка и крыши, полного утепления, вывоза кучи мусора и т.п. Короче это все реально и лично я не жалею, т.к. тупо не хотел новый дом из газобетона где-то в поле, а решил реконструировать старый с газом и в хорошем месте, без заморочек с проектами и т.п. А этот ИМХО лучше не брать...

Проект на газ лучше заранее начинать делать, чтобы потом не оказалось, что в том месте нельзя повесить котел И со свежей стяжкой скорее всего влажности в доме всю зиму будет немерянно, придется усиленно проветривать тепло "в трубу"

Тогда в гараже полностью должен быть сендвич с тройником и конденсатоотводчиком, тройник должен проходить через стену, подключение к тройнику можно будет делать хоть нержой, хоть сталью (что лучше не скажу). По эффективности радиаторов у йотула написано так: Повышает эффективность приема тепла примерно на 5-20% в зависимости от температуры выхлопных газов в трубе Знакомый топит гараж микробуржуйкой с одним 6-метровым куском большой стальной трубы (без радиаторов), то эффективно. Но труба идет под углом около 25-35% через весь гараж и ничем не закрыта (чтобы обдувалась воздухом), для дома такой вариант конечно будет не эстетичен

1. Можно полностью сендвичем - так безопасней, но нельзя снять дополнительное тепло с дымохода 2. В теплой зоне можно сталью и радиаторами, в холодной нужно утепленной (где сделать переход и конденсатоотводчик зависит отапливается ли гараж и хотите ли отапливать его радиаторами) 3. ИМХО радиаторы должны лучше работать под углом чем вертикально и чем больше радиаторов тем больше можно снять тепла (думаю даже 4-6 метров радиаторов при таком дымоходе существенно на тягу не повлияют) 4. У VL мне качество показалось хуже, кроме того в польских больше выбор и есть всякие угловые проходки через стену

Я тоже такого мнения: 14КВт это может быть и мало на весь дом, особенно если там остывшие кирпичные стены, то надо будет 3 дня на максималке кочегарить, а когда на старости дети уедут, пенсии вдруг не будет хватать на газ - то позакрывал все лишние этажи\комнаты и топишь только одну, а там уже и 2КВт может с головой. Потому думаю макимальную мощость топки надо выбирать под весь дом, а минимальную под комнату с камином. Я даже теплоемкий портал сделал с доступом к топке: за пол часа можно залезть и снять теплозащитный экран с топки, переключив её с конвекционного режима (для всего дома) на теплоемкую работу (для одной комнаты) Для времяпровождения ИМХО вообще лучше не топку брать, можно биокамин, чтобы не играться с дымоходом и порталом или открытый камин, а топка должна быть самая простая гильотина без всяких футеровок и конвекций, чтобы спокойно поднял дверку и закурил сигару у огня, а весь дым и конвекционное тепло улетали сразу в дымоход. Бо к примеру возле i570 высидеть будет нереально, там такая температура в камере, что надо кресло ставить за 2 метра от топки и такую же кочергу иметь, т.к. легко вместо наслаждения остаться без руки ну или волос Не уверен конечно (нигде же такой инфы нет), но чето думалось, что топка за $2000 с длительным горением и дожигом будет работать дольше, надежнее и эффективнее простого булерьяна за $200 (а люди то и ними топят). Написано, что в минималке i570 выдает 3.8КВт, а минималка это там как раз только один дожиг и 4кг дров думаю будут тлеть не меньше 3-4 часов, то вроде как на тот же номинальный КПД и должны выйти. Но я не знаю как они эту минималку считали, может не на 2% подачи воздуха, а на 20% например...

ИМХО: Замерить свой шнур и поехать подобрать в эпицентр, там же и клей есть. Или в каталоге йотула в аксессуарах есть, но скорее всего дороже, под вашу вроде даже размер указан: Уплотнительный шнур 12,0 x 3,0 мм под стекло 18 Panorama

www.ochag.by/article/kaminnaya-topka-jotul-i570--moschnyj-i-upravlyaemyj-zver Система чистого горения. Существует еще такое понятие, как вторичный дожиг газов. Устройство этой системы бывает разным. Некоторые производители насверливают на задней стенки отверстия и сообщают о том, что топка обладает вторичным дожигом газов. Специалистам не составляет труда определить работает эта система эффективно, либо очередная топка оснащена дешевой и, в сущности, бесполезной опцией. Дело в том, что воздух для дожига CO должен подаваться в топку хорошо подогретым. Серьезные производители часто прибегают к довольно сложным конструктивным решениям, чтобы воздух в камеру сгорания подавался в определенное место и в необходимых для эффективного сжигания пропорциях. Есть довольно простой способ узнать, как оснащена та модель каминной топки, которую вы выбираете. Достаточно взглянуть как реагирует пламя на различные регулировки. Если, прикрыв регулировки, вы видите лишь небольшое затухание огня на колосниках, а верх топочной камеры остается пустым, то система дожига газов практически не работает. В хороших топках, убрав подачу воздуха снизу на минимум, вы увидите, как пламя перемещается вверх. Оно визуально отделяется от дров. Поначалу это может показаться необычным зрелищем, но именно так выглядит дожиг газов. И он возможен только благодаря грамотной подачи разогретого воздуха сверху. Но суть не в этом, а какой КПД при дожиге, бо есть разница: топить всегда в номинале и с большой скоростью отправлять 300С в трубу или перейти на дожиг и медленно отправлять 100С. Ну допустим накопительная масса позволит собрать эти лишние градусы с первой закладки, а с остальных закладок же не успеет собрать и отдать? Акватопка там понятно, что будет эффективнее снимать, а с обычной надо либо ставить каскад дорогих накопителей либо таки прикручивать обороты в топке

Честно говоря - не убедительно. Вот читаю "Способ продления времени горения дров путём ограничения воздуха является непродуктивным – в режиме тления не сжигаются летучие углеводороды, а именно от их сгорания выделяется 75% тепла.", затем читаю конструкцию пиролизного котла "при недостатке кислорода медленно горит и пиролизуется топливо, а выделяющиеся при этом газы догорают во второй части (т. н. камера сгорания), куда подаётся вторичный воздух", читаю про его КПД: "КПД в нём сохраняется на уровне 85—92 %", смотрю принцип работы мол вредных выбросов нет. В топках производители тоже цепляют вторичный дожиг, ну проверяю реально: делаю одну закладку и разогреваю i570, делаю вторую закладку и закрываю подачи воздуха на минимум - дрова тлеют, газы вверху горят (все как тут ), а в этой модели даже специальных дырочек для дожига нет, иначе бы наверное вообще была песня, а с автоматикой и получится тот самый котел. Производитель пишет про 77% КПД в номинальном режиме (14КВт), так может при тлении-дожиге газов КПД наоборот вырастет до 85%? Или они все врут про дожиг и реальная картина там совершенно другая...

Я, как простой обыватель, в детали сгорания не вникал, это правда? Мне почему-то казалось, что: 1. Чем ниже температура дыма, тем меньше потери "в трубу" 2. Пеллетные Пиролизные котлы же работают на аналогичном тлении? Они тоже не эффективны?

Для i570 то выкинутые 400 €, там после заслонки (в тройнике) стоит подмес теплого воздуха из комнаты (для дожига), контроллер перекрывает только заслонку , а этот подмес перекрывается только вручную задвижкой, да и в той после закрытия остается минимальный зазор, чтобы топка не бахнула , как следствие - контроллером нельзя выйти в режим тления и дожига газов и соответственно нормально управлять можно только вручную. По другим моделям топок я без понятия, может где-то это лучше реализовано (была бы довольно полезная штука при наличии электричества)... Вот с этой i520FLR из второго видео контроллер по идее должен работать хорошо, но там и дров меньше влезает и мощность ниже

Я думаю алгоритм выбора должен быть какой-то такой (в зависимости о целей): 1. Резервное отопление всего дома - есстественная конвекция через двери и отверстия под потолком, изолированный короб, закладка днем каждые 1.5 часа, ночью каждые 4.5 часа 2. Резервное отопление каминного зала - без конвекции (все двери закрыты), теплоемкий портал, закладка днем каждые 4.5 часа, ночью тлеющий режим 3. Основное отопление всего дома - без конвекции (акватопка, два стекла, насос), изолированный короб, закладка днем каждые 1.5 часа, ночью каждые 4.5 часа 4. Основное отопление всего дома - принудительная конвекция (два стекла, воздуховоды, вентилятор), изолированный короб, закладка днем каждые 1.5 часа, ночью каждые 4.5 часа 5. Дополнительное отопление всего дома - варианты 1 или 4, работа от тлеющего режима до закладок по теплопотерям 6. Наслаждение огнем - простая топка, простой короб, закладки каждые 1.5 часа, без тлеющего режима, открытые окна от перегрева каминного зала Накопительная масса - снимает дополнительное тепло с дыма (полезна кроме случаев 3, 6), перед заказом проверить высоту подключения к дымоходу (влезет ли она) Дистрибьютор - нужен для разводки воздуховодов (система может не работать без вентилятора и электричества) Приток - само собой нужен если воздух подведен Только я бы не спешил бежать в салон и выкидывать 3000 евро на эту топку со всеми причандалами и накрутками, продумайте цели, портал, дизайн, может угловая или тоннельная подойдет от Sheridan и воздуховоды будут не нужны

Подскажите: будет ли работать такая схема и правильно ли я её понимаю? 1. Режим ГазКотел (без электрокотла и бойлера): краны ЭКо, ЭКП, Бг, Бх закрыты 2. Режим ГазЭконом (газ только на ГВС, электрокотел только ночью): краны ГКп, ГКо закрыты, котел переключен на ГВС, электрокотел включается по таймеру, краны ЭКп, ЭКо открыты 3. Режим ГазКирдык (только электро): все краны ГК закрыты, электрокотел включается по таймеру, бойлер включен всегда, краны ЭКп, ЭКо, Бг, Бх открыты Чего не хватает в схеме? 1. В точке ТПо нужен грязевик? 2. В точках ГКп и ЭКп нужны обратные клапаны? 3. Нужен ли где-то расширительный бачок или что-то ещё? Благодарю!

i570 как раз на непрерывное горение и рассчитан, проверенная топка с 25 летней гарантией, кучей аксессуаров и массой в два раза больше того фондиса и при этом дешевле в два раза, хотите поэкспериментировать за 2300? Менеджер будет рад Воздушная топка это не замена газ\электрокотлу с водяным отоплением (ничего выкидывать не надо), это резерв на случай отключения электричества, который при грамотном проектировании позволяет наслаждаться огнем и подтапливать халявными дровами ИМХО

То вроде не топка, а кассета для вставки в открытый камин. За 2300 можно взять полноценную топку i570 с массой HSS04, дистрибьютором и комплектом подключения воздуха. Или G&S со всеми причандалами и порталом или добавить ещё пару штук на какой-то Austroflamm + Ortner KMS или туже одну Dovre 2180 взять и радиаторов Darco нацепить, короче вариантов масса...

Та там везде наверное 100 мм ваты и пароизоляцию надо как минимум, не стремно будет постоянно дышать минватой? Я чето вообще очкую себе делать дырки в дверях и потолке для всяких разводок с утеплителем... Если перекрытие не монолит, то вся вата с чердака может легко гулять по дому при разнице давлений.

Скажите, а вот такой трап MCH 320N однокорпусный низкий с вертикальным подключением DN50 в душ будет вообще печаль (в плане гидроизоляции\срока службы) или имеет шансы? Нужен будет ещё один такого типа для летнего душа и не знаю выкидывать сразу или докупать такой-же...

Ну да наверное, если без них там будет щель, то и гореть будет не там где надо

Это K2 лента? Я там находил, только не где скотчи и другие ленты, а в соседнем отделе (толи с кровельными материалами, толи с ливневками), рулоны по 25 метров и 200+ грн Пользуясь случаем, хочу передать привет спросить: а вот такой трап MCH 320N однокорпусный низкий с вертикальным подключением DN50 в душ будет вообще печаль (в плане гидроизоляции\срока службы) или имеет шансы? Нужен будет ещё один такого типа для летнего душа и не знаю выкидывать сразу или докупать такой-же...

Так у нас совершенно разные подходы: я разделяю электрозависимое жизнеобеспечение и нет, к первому относится газовый и\или электро котлы в комбинации с теплым полом, плюс вентиляторы вытяжки кухни и санузла, а ко второму - воздушная топка и простые "форточки". При наличии газа\электричества мне и даром не нужны всякие аква-камины с водяными рубашками или ТТ котлы, они имеют смысл только с гравитационной СО, которую уже практически никто не делает, а иначе ты не экономишь, а попадаешь на работе кочегаром, плюс на аккумуляторах и генераторах в случае чего. Мне кажется глупым: проектировать электрозависимую аква-топку, а потом при пропаже света - все-равно искать старую добрую чугунную буржуйку и выпускать её дымоход в свободную форточку Добавлено через 16 минут Инструкцию буквально нужно понимать так: если у вас герметичный бункер, то топка не сможет работать и затухнет, если микробы в вашем бункере боятся холода, то сделайте подвод отдельной трубой к топке, а иначе просто сделайте хоть одну дырку где угодно в том бункере Добавлено через 12 минут Это если действительно бункер, а в реале я как-то уже писал: есть 100см приток, но при резком открытии дверцы топка считает его недостаточным и тупо моментально находит на втором этаже подрозетники в гипсокартоне и через них отклеивает скотч пароизоляции и через минвату сосет сколько ей надо...

Ну так расскажите: у вас есть разводка горячего воздуха (РГВ) от камина и ПВВУ с рекуператором для вентиляции? Как это дело совмещается и сколько дает КПД против одной долбаной форточки? И работает ли у вас в рекуператор без электричества? И какова слышимость между спальнями? И какая толщина утепления перекрытия или на какой скорости зимой работает рекуператор?

Так охлаждая топку уличным воздухом мы теряем тоже тепло, а многие топки, перед подачей в камеру, специально его подогревают или смешивают с комнатным (чтобы работал дожиг газов) и потребляют при этом такой мизер, ну сколько там может 200см дымоход высосать воздуха через 2см щель заслонки? А вот когда открывается дверца для подкинуть дров, то КУБЫ комнатного воздуха улетают моментально и чем больше всяких щелей\вентканалов в доме есть, тем больше и улетает. Потому ИМХО может быть проще подержать форточку приоткрытой, чем тянуть всякие кривые трубопроводы с заслонками... Добавлено через 22 минуты У jotul автоматика стоит вроде 400 евро и 80 комплект подачи воздуха, посмотрел видео работы с i570 и сразу передумал брать: автоматика перекрывает только подачу наружного воздуха в тройнике, а заслонка на топке как оставалась открытой, так и остается и конструкция вокруг не герметична (там по сути чугунная пластина с отверстиями ездит по другой пластине), автоматика пытается снизить обороты топки, а нифига не получается (сосет воздух из комнаты и горит себе), а вот если вручную регулировать заслонку на топке, то слушается моментально. Короче топка это резервный прибор (с не супер-пупер КПД) на случай отключения электричества и выгода от автоматики тоже сомнительна