normal

Та собирались все обшивать гипсокартоном, но оказалось в бригаде никто идеально не умеет шпаклевать и предлагают основной объем сделать вагонкой, по мне так вроде даже интересней выглядит и меньший вес, вот сейчас думаем... Доска уложена ровно, там "гуляет" несколько двутавров и уголков с поясом, в одном месте это наиболее заметно (см. фото) Читал даже по ровному полу делают сухую стяжку для лучшей звукоизоляции (плавающий пол), вот думаю как убить двух зайцев: чем выровнять и заодно лучше звукоизолировать...

Подскажите пожалуйста как лучше из вот такой черновой мансарды (фото 1-2) сделать чистовую (фото 3), заранее спасибо! Конкретно проблемы две: 1. Можно ли и чем крепить деревянную евровагонку к металлическим профилям для гипсократона? Отверстия кляймеров вроде как рассчитаны под тонкие гвоздики, войдет ли в него обычный саморез с прессшайбой и сверлом и не будет ли мешать шляпка? 2. Рабочие говорят, что пол неровный (перепады до 2-3 см.) и ламинат на фанеру не получится, нужно как-то выравнивать. Само перекрытие по деревянным балкам между металлическими двутаврами и заполнено мин.ватой, никаких прогибов не будет, может залить какую-то стяжку или выровнять песком и постелить два слоя гипсокартона?

Я вроде платил только за киловатты, 12кВт=12000, а счетчик НИК, щиток НИК, автомат ИЕК и кучу кабелей, плюс три новых столба от ТП к моему дому и все монтажные работы с кранами, плюс замена счетчика после глюка - все это самостоятельно делал РЭС

У вас щиток на 8 модулей и осталось одно свободное место? Значит там 7 групп и надо 7 автоматов, на свободное место в один модуль можно ничего и не вешать, но если хозяин захочет, то можно впихнуть индикатор напряжения или рубильник или 2в1, для всего остального (УЗО или диффавтоматы) надо было ставить больший щиток, основной автомат не нужен (т.к. уже стоит двухполюсный на вводе) при условии, что перемычки в щите будут не меньше вводного кабеля

Как-то так

Встречал вот такую картинку, если надежно не хотите, то делайте правильно, но я бы при этом выкинул все розетки и штатный шнур конвектора, прибил бы его к стене и подключал каждый напрямую к ВВГнг и скорее всего распред.коробка на чердаке будет греться как ещё один конвектор. Если оставите розетки, то даю гарантию там потом будет тройник или удлинитель и сгорят они вместе с хатой даже автомат не гавкнет

Не все поняли вашу писанину, вон profeMaster тоже думает, толи конвектор один на 4кВт, толи их 8 по 1кВт, а (1,5+2,0+0,5) и (1,5+1,5+1,0) толи сечения кабелей, я думаю там 2 спальни в каждой по 3 разных конвектора, но не факт...

По идее нужно минимум 4 линии: 1. ВВГнг(3x1.5+10A) - (1,5+0,5) 2. ВВГнг(3x1.5+10A) - (2,0) 3. ВВГнг(3x1.5+10A) - (1,5) 3. ВВГнг(3x2.5+16A) - (1,5+1,0) Но лучше кинуть с запасом все по 3x2.5+16A, мало ли переставлять конвекторы или пылесосы, утюги подключать

SON прав, это видимо для существующих домов, я купил дом где в спальнях и кухне стояли отдельные газовые конвекторы и вторая газ плита на веранде, пять газовых приборов в 4 комнатах! Естественно никаких воздуховодов, кругом только форточки, все было принято, подписано и работало, пока я не отключил газ на время реконструкции, вместо всего этого планирую газ котел и плиту в одном углу кухни, новый проект уже подписан и согласован, что скажут дальше посмотрю...

У нас газовщики не требуют отдельных вытяжных каналов, только "окно с форточкой", планирую на кухне всегда держать окно открытым на проветривание, разве этого им не достаточно для ЕВ?

Номинал автомата выбирается исходя из наименьшего сечения медного кабеля в групповой линии (на 1.5 не больше 10A, на 2.5 - 16A, на 4 - 25A и т.д.), при одном автомате 16A на розетки и свет - освещение тоже должно быть выполнено через 2.5, укажите сечения кабелей на плане

У нас в частном секторе на улице практически тишина, все приучили своих собак не лаять без дела, если кто-то нарушает - то в три часа ночи неизвестно откуда прилетает петарда и не спит вся улица А возле квартиры то стая бездомных собак, то ночные мотоциклы, заснуть нереально...

Не лучшая идея, вы ещё учтите, что для работы системы нужны щели в дверях, а с одним вентилятором будете орать жене из душа, чтобы выключила вытяжку, там по нормальному нужно как минимум три вентилятора и умную систему управления с таймерами (это чтобы потом не переделывать)

А вы думаете по плану дома посчитать количество вентиляторов и этим решить все проблемы? Это настолько индивидуальная и сложная штука, что без самостоятельных опытов сразу правильно и не сделать, я сомневаюсь, что вы будете учитывать затраты на отопление, материалы стен или количество собак во дворе... ТС вон может нужен кондиционер, а у меня очень теплоемкий термос - там летом вообще можно сказать "дубарь" и круглой год практически одинаковая температура, днем окнами проветрил и ночью спи спокойно. Даже если я поставлю вентиляторов, то "легкого прохладного ветерка" как из окна в квартире они не дадут, а воздух моментально примет температуру как у стен

Ошибки на крыше выйдут в сто раз дороже и не все хотят её уродовать трубами, а в подшиве (у меня например без софитов) наоборот нужно ставить дополнительные решетки, никаких лишних затрат: подвел трубу, попробовал год, если не понравилось, то делаешь дырку в крыше, если тоже не понравилось...

Имеется ввиду вот так? Думаю надо попробовать, если не хватит окон, то тоже пойду по такому пути, а продырявить стены, фронтоны, крышу это всегда можно успеть, лишняя же дырка в подшиве никогда не помешает

Почему бы не брать более теплый воздух прямо из чердака? Логично, только что планируете с кухонной вытяжкой? 2x125 это не 1x150, зачем вам в спальнях на приток общий канал да ещё и с ветилятором, чтобы дети не могли заснуть от гула и стона родителей? Он и нужен только на вытяжку, причем если не хотите замерзнуть в душе или вообще, то лучше отдельные на кухню и санузел

А почему в легковых автомобилях выхлопная труба не выходит через крышу?

Влезет, только там над мансардой уже чердак, а между ними минвата

Нашел в российском ГОСТе требования для электроприборов, интересно у нас есть подобное? Или точнее где найти такие требования или сертификаты для продаваемых у нас приборов (типа Electrolux)? Ток утечки не должен превышать следующих значений: - для приборов классов 0, 0I и III - 0,5 мА; - для переносных приборов класса I - 0,75 мА; - для стационарных электромеханических приборов класса I - 3,5 мА; - для стационарных нагревательных приборов класса 1-0,75 мА или 0,75 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности прибора в зависимости от того, что больше, но не более 5 мА; - для приборов класса II - 0,25 мА. Указанные выше значения удваивают, если все устройства управления имеют положение "ВЫКЛ" во всех полюсах. Указанные выше значения также удваивают, если: - прибор не имеет устройств управления, кроме термовыключателя, или - все терморегуляторы, термоограничители и регуляторы мощности не имеют положения "ВЫКЛ", или - прибор имеет помехоподавляющие фильтры. В этом случае ток утечки при отключенном фильтре не должен быть более указанных значений. Для комбинированных приборов общий ток утечки должен быть в пределах, установленных для нагревательных или для электромеханических приборов в зависимости от того, что больше.

У меня с посудомойкой аналогично, а что делать? Ждать когда утечек соберется на 30mA и менять за свои деньги? Они скорее всего на это и рассчитаны, я предлагаю поставить 10mA и смотреть на утечку - если растет и заканчивается гарантия, то либо как-то ей помочь или я не знаю, что надо сделать чтобы поменяли? Т.е. стоит одно УЗО или дифф на 10mA, новая проводка, новые приборы, в идеале все работает и ничего не выбивает, тут через год раз и стиралка начала выбивать - бежим в сервис и по гарантии меняем на новую (мол выбивает автомат), а если на стиралке стоит отдельное УЗО на 30mA, то мы стопудово узнаем, что она поломана уже после окончании гарантии (и то если ещё выбьет), реально же?

Так думают электрики и ставят (как в соседней теме) пользователю с новой проводкой по 15 диффов на 30mA, при этом ещё 25 групп оставляют вообще без защиты, т.к. вышли за рамки бюджета Рядовому пользователю конечно этот прибор не нужен, а такому как я (который сам себе хочет сделать) очень интересно: почему при всей включенной нагрузке (включая 14кВт электрокотел) у людей этот прибор показывает естественных утечек всего 3mA! Я думал не выкидывать лишних денег и поставить на все одно УЗО на 30mA, а теперь думаю не дурак ли я, можно же сделать даже ещё более безопасней - поставить на 10mA... Похоже, что НАМНОГО перестраховывает! Она видимо учитывает установку УЗО в старой проводке

Не, я имею ввиду если нет денег на кучу диффов, то взять например только один дифф на газ.котел\холодильник, а остальное для начала подключить все вместе через этот прибор, если покажет, что утечек до 15мА, то поставить одно УЗО на все остальное, а не покупать сразу по 25 диффов или оставлять вообще без защиты. А потом этот-же приборчик можно использовать для поиска утечек, типа там 4 крокодильчика к нему подключить и перетыкать между автоматами

Сигнализация и аквасторож работают не от розетки? На сигнализацию есть свои нормы, которые нужно тоже соблюдать и там кажется прописана - автономность не меньше 24 часа при отключении электричества вообще

Это радует! Я думаю вместо одного лишнего УЗО для трехфазки лучше сразу купить вот такую штуку (показывает все текущие утечки), вот только где её достать? Устройство АСТРО*IΔ позволяет: - оценить качество проведенных электромонтажных работ; - контролировать состояние изоляции; - определить правильность выбора уставки (номинального отключающего дифференциального тока In) УЗО; - выявить дефектную цепь или электроприемник с недопустимо низким сопротивлением изоляции; - определить порог срабатывания – дифференциальный отключающий ток IDn УЗО (при использовании дополнительного магазина сопротивлений). Индикация значения тока утечки на жидкокристаллическом дисплее. Это устройство незаменимо при выборе УЗО для электромонтажа на объекте, так как позволяет оценить текущее состояние электропроводки