normal

Я тоже планирую в сауне электрокаменку или на дровах (ещё не решил), но кабель лучше кинуть заранее, думал пойдет ВВГнгд, а вот как оказывается все сложно... В общем получается лучше основную трассу делать ВВГнгд за теплоизоляцией или в штробе (чтобы при замене кабеля не долбать) в предбанник к пульту управления, а уже последние пару метров от пульта к самой каменке делать РКГМ (на tdok есть от Камкабеля). По ходу других вариантов вроде как и нет, тем более сейчас каменки комплектуются кабелем до пульта, это РКГМ или что на фото? Срок службы 10 лет, видимо ещё нужно заложить трубу из предбанника для сменяемости, чтоб уже потом ничего не долбать вообще

Подскажите пожалуйста: частный дом, центральный водопровод, ввод 3/4", стоит грязевик с сеткой 300 мкм, затем счетчик и обратный клапан, после него я поставил самопромывной фильтр с манометром и сеткой 100 мкм, а затем ещё и колбу с картриджем на 10 мкм. Теперь вот смотрю среднее давление у меня 6-7 бар (по манометру со 100 мкм фильтра), решил взять редуктор давления и поставить после обратного клапана, нашел только какой-то ICMA пистонного типа с регулировкой 1 - 4 бара. Сейчас вот думаю, а куда лучше подключить летний водопровод (летний душ, полив огорода, мойка машины)? До редуктора, после редуктора, после фильтра 100 мкм или после 10 мкм? Заранее спасибо за совет!

А может то не конденсат, а следы от дождя? Оголовок на дымоходе (зонтик) есть? Лучше стояк пересобрать по конденсату и поставить отвод с тройником, а к нему уже топку подключать по дыму (переходников есть какие хочешь)

Лично я всегда так и делаю, если Вы думаете, что покупая дешевые вещи экономите, то сильно ошибаетесь. Например раньше каждый год покупал самое дорогое сиденье для унитаза за 150 грн (дороже на базаре и не было), а оно все-равно разваливалось, потом случайно попал в эпик и увидел что существуют по 350грн - одно служит уже 8 лет. А всякие краны и шланги для полива? За одно лето поменял две бухты на 400 грн, а потом сказал, что я не такой богатый покупать дешевое и взял одну бухту за 1200 грн - тоже до сих пор не нарадуюсь. Ну если сидение унитаза поменять за собой ничего не тянет, то кабель потом зацепит и шпаклевку и обои и плитку и натяжной потолок и станет вам или вашим детям эта копеечная экономия в миллион. Если вообще это раньше все не сгорит от замыкания, я вон себе веду проводку Одескабелем ВВГнгд и вообще без скруток и делаю сам, бо потом сильно дорого выходит переделывать ПВС в штробах после наших "дротокрутов". И это я не шикую с кабелем Драка или розетками типа Unica, думаю подойдут обычные шнайдеровские Asfora с их же зелеными подрозетниками, но покупать вещи ещё в три раза дешевле итак уже самого дешевого это перебор

Одескабель ровно на 1 грн\м дороже того от непонятных братьев, не понимаю я платить электрику за каждую точку по 100 грн и зажать 140 грн на всей проводке...

Та это какой-то перебор, не надо нам такого советовать, я запомнил на свет 1.5мм (с АВ на 10А), на розетки 2.5мм (с АВ на 16А) и между щитами 4мм (с АВ на 25А) или 6мм (с АВ на 32А), так собираюсь себе и вести без всяких скруток между щитами и с запасом по надежности (чистовая отделка стоит гораздо дороже 10м любого этого кабеля). Один фиг к тому гостевому домику безопасно можно кинуть только кабель 1.5мм, а если кидать 2.5мм, то уже нужно либо ставить дорогие выключатели света на 16А и вести такой же кабель к лампам, либо вести пучком кабелей или ставить щиток

По идее правильно это через автоматы на 16А?

А я вот собираюсь прокинуть резервный кабель прямо к толчку, мне нравится идея в Geberit DuoFresh: высасывает запах сразу из унитаза и пропускает через угольный фильтр в режиме рециркуляции, правда не знаю реально работает или замануха какая-то...

1. Можно 2. Не выше 80 см от чистового потолка, не ниже высоты камина + 2 диаметра трубы, а куда ближе - зависит от угла и дизайна портала 3. Предусмотреть ревизию для чистки сажы

У моего знакомого в одном углу гаража стоит микро буржуйка - там в качестве дымохода черная 200 труба (хотя должна быть 80-100), причем она сразу уходит в сторону и медленно (с небольшим уклоном) поднимается к потолку в другом углу, а гараж большой, короче там получается внутри 6 метров "горизонтального" дымохода (а снаружи только пару метров вертикального) и тяга достаточная есть и конвекция работает на всем протяжении отбирая тепло у дыма и трубы При прямом вертикальном дымоходе совершенно нету никакого сопротивления для дыма, единственное что тут можно сделать (ИМХО): придумать какой-то датчик температуры на выходе из дымохода со звуковым сигналом на заданную температуру, а когда запищит то уменьшать подачу воздуха в топке (нет подачи, нет и выхлопа). Типа "при гостях" кочегарим на всю и любуемся чистой топкой, а обычно включаем датчик и режим экономии Причем вот этот "электронный регулятор горения ERS-01" судя по видео лажа полная, там он перекрывает подачу внешнего воздуха, а на топке подачу оставляют открытой и она все равно сосет воздух из комнаты, по датчику подача 0, а температура за 400 и сбить не могут. Если же вручную ставить минимум на самой топке, то она реагирует моментально и переходит в режим тления, а мне кажется что при этом у дыма такая температура, что там и снимать с него уже нечего

Если два этажа, то по-моему вместо пепелаца лучше использовать более штатные средства, типа одеть теплонакопитель HSS07, а затем пустить выхлоп в шидель, но заполненный песком, должно быть намного эффективнее металлических радиаторов\турбуляторов

Пишут: Номинальная мощность, кВатт - 11,0, температура выхлопа 326 °C Максимальная мощность, кВатт - 30,0, температуру не пишут

Мне кажется, в номинальной мощности должно работать нормально, до шиделя вести по дыму черными трубами 250 (может получится и радиатор впихнуть), затем переходник на керамику Darco WKC 250/200-CZ 2-S (там выйдет одно локальное сужение с 250 на 180, а за ним уже будет 200), т.е. приоткрытая гильотина и радиатор якобы должны давать два метра разгона, чтобы при растопке не бросало дымом, но это ИМХО

Так а Вы цену на Hark Radiante 1150 H точно перед этим правильно рассмотрели?

Недавно стальной дымоход промазывал "Огнеупорная мастика CALORYGEB", с виду похоже на что-то подобное, в св-вах там есть "Монтаж отопительных приборов, соединение элементов котлов"

У меня стоит в квартире в кладовке, хотя есть одна догадка: может с металлом это проблема чисто вертикалок? Типа там верх после открытия дверки принимает от белья всю влагу на себя?

Про плоскогубцы в Березке я помню, а потом предки раскошелились на Электрон (там было 8 кнопочек на светодиодах), а когда-то ещё на спектрум (игровуху) и это подключалось к старой Березке и Электрону, кнопки там уже тоже заедали, я припаял купленный на радиорынке самопальный джойстик с пятью кнопками (вних\вверх\влево\враво\выстрел) аккурат к тем светодиодам на Электроне и мои родители были первыми на всю улицу, кто мог не вставая с кровати переключать 3-4 несчастных передач на том телеке, и это работало через три метра плоского тонкого белого кабеля для печатных плат (не знаю как он называется). А потом вместо спектрума начали интересовать всякие юбки и все полезные навыки были утеряны, но я смотрю в электронике, что болячки до сих пор остались старые... В общем видимо лучше выбирать стиралку и т.п. сразу с сенсорной панелью?

Кстати про стиралку которой стукнуло 10 лет, сегодня окончательно отказалась включаться: металл сгнил ещё года 3 назад, а теперь не выдержала пластмасса на шлицах переключателя, думали придется завтра искать новую, но первая попавшаяся отвертка подошла идеально. Что интересно: мотор и электроника ещё в норме, током не бьется (заземления в квартире нет, УЗО не стоит), а на корпусе экономят конкретно...

Надо пройтись по другим магазинам, даже в моем "селе" много Одескабеля, но только ходовые размеры ПВС или ВВГ, а ВВГнг уже только через инет

Не факт, что любой, я на своей топке никаких проблем ни с краской, ни с уплотнителем, ни в первый раз, ни за всю зиму не видел, это видимо такая краска, либо конструктивный перегрев дверки

Суть не в газе, топить можно и электро и одним ТТк когда все нормально, а вот для резерва ТТк годится только в паре с гравитационкой вместо ТП, либо в паре с генератором и 5л бензина в день. Соответственно вместо генератора можно поставить "камин закрытого типа" в качестве резерва, но если планируется генератор и нефтяная скважина рядом, то такой камин там вообще не нужен, для эстетики лучше поставить - биокамин, газо-электро-камин, включить заставку с огнем на ТВ

Зачем вообще с ТТк трахаться если есть газ и электро? Камин с водяной рубашкой это тоже что и ТТк с зависимостью от электронасоса ТП, при отсутствии газа подстраховывает электрокотел, при отсутствии электро подстраховывает конвекционная топка - в такой СО ни генератор, ни солнечные панели с аккумуляторами не нужны, хотите - тогда покупайте генератор и бензин вместо камина...

А мне надо по воздуху от одного щита три разводки: на дом (5м), на беседку (5м) и на сарай (20м), вроде говорили можно ВВГнг в гофре и на тросике или даже без гофры если кабель не боится ультрафиолета

Теплый пол без электричества не работает и насос чтобы воду слить из пола тоже, мало ли какой катаклизм и на месяц зимой все отключат, помню лет десять назад такое было (все провода на столбах обледенели слоем в 5 см и не выдержали своего веса), топкой можно попробовать спасти ситуацию. Хотя просто погреться хватит и обычной газ плиты или буржуйки с трубой в форточку, я ещё и досок не пожалел на перекрытие\мансарду\чердак - зимы на три хватит даже не выходя на улицу А вообще я топку ставил, т.к. не хотел ТТ и отдельную котельную, основное у меня газ и электро для подстраховки (но на дровах что-то все равно должно быть в запасе)

Поставьте фильтр Щільність - 30 кг/м3 (все что выше там уже для утепления фасада), а какое расстояние между балками?