normal

Я видел по форуму, что магистрали нужно утеплять, но мастер меня не слушал, только возле коллектора согласился надеть небольшие куски и то через одну трубу В итоге сделал вот так (в СО только ТП), но в любом случае я думаю укладка магистрали не должна быть бесплатной (по крайней мере я, как заказчик, не возражал)...

Мне мастер считал именно метраж трубы, я ему дал бухту 600м, он 585м уложил и именно их посчитал, в эту же цену вошло и дюбеление ЭППС и укладка пленки, правда у него не было транзитных труб, он специально настаивал, чтобы на них не одевать теплоизоляцию и они участвовали наравне с другими, хз насколько это правильно...

Есть же "умные" блоки управления, вот например vents.ua/uploads/download/ventsbu160rus2.pdf вентилятор и блок лучше поставить в районе унитаза, включение просто по датчику движения над унитазом и датчику влажности, можно включить и датчик освещения и таймер настроить, короче если что-то не понравиться, то поиграться...

Вот то, что дизайнеры нафотошопили на картинке - в реальности невозможно, кресло на таком расстоянии при открытой дверке уже давно бы загорелось, от топки без экрана обычная штукатурка тоже скорее всего потрескалась, а с экраном уже и не красиво выглядит, та и по фото вообще не очень...

Никто вроде не запрещает, для влажной есть нюансы: Использование влажной древесины в качестве топлива может иметь последствия, перечисленные далее. - Появление сажи/смолы на стекле, в печи и в дымоходе. - Печь производит меньше тепла. - Возрастает риск возгорания в дымоходе в результате накопления сажи в печи, дымоходной трубе и дымоходе. - Огонь может погаснуть. Никогда не используйте следующие материалы для топки печи: - бытовые отходы, пластиковые пакеты и т.д., - окрашенное или пропитанное дерево (очень токсично), - ДСП или ламинированную древесину, сплавную древесину.

Суперизол не нужен и между корпусом топки и любой облицовкой должен быть зазор (без торканий). Если задняя стена из кирпича несущая и топка будет к ней почти вплотную, то тогда нужен теплозащитный экран или суперизол (несущую нельзя перегревать и перекрытие кстати тоже).

Я жарил, на стройке кухни ещё никакой нет, а разводить второй костер на улице влом, если топка стоит, то почему бы не пользоваться всеми её возможностями Считай, что это тандыр с вытяжкой, как в обычном костре или духовке - тоже надо следить за температурой, не ставить сосиски если костер потух вчера, если футеровка нагрелась до 300 градусов, то брать метровые шампура, чтобы руки не обжечь У меня эмалированный чугун, керамику по идее тоже можно мыть как посуду

Интересно как его подключают к магистрали? В доме же не поставишь генератор, а в сарай газовщики не захотят вести трубу, сомнительно что они вообще его разрешат подключить...

Это в центральном водопроводе такое давление, редуктор уже взял (буду устанавливать), может потому что дом в низине (рядом с рекой) хз (когда воду везде отключают, то у меня чето она не пропадает, а давление падает до 0-1 атм, но видимо стекает сверху)

У меня жена ставит Проскуров АОГВ на максимум и набирает треть ванны кипятком (потом разбавляет холодной водой), говорит "я уже так 10 лет делаю", с ППР при этом пока ничего не случилось (хотя котел наверное уже скоро навернется), но это пятый этаж. А в частном доме я смотрю давление в ХВС обычно 6-7 атм и такой котел же не имеет редуктора в ГВС? Т.е. там 7 атм и 90С теоретически может по несколько часов быть в ППР

У меня стоит вентилятор, только ним не пользуемся, после ванной просто открываем двери и вся пара уходит с зеркала ещё быстрее чем с вентилятором, смотрел влагомером - так в санузле даже суше чем в спальне

А техника сама поломается после окончания гарантии, я к примеру всю жизнь прожил в провинции со старыми ЛЭП и трансформаторами, без стабилизаторов и реле, молнии и ураганы были, напряжение прыгает, свет по три раза в день выключали - как ни странно, ничего из техники по этой причине не погибло ни у меня, ни у всех знакомых, один раз штатный предохранитель в ТВ перегорел, а вот других причин - миллион, из-за которых приходится менять... Я бы ещё может УЗО сократил, поставил для начала только одно на 40А 30мА (на 10мА таких к сожалению не бывает...), Volt-Amper дельные советы дал ИМХО

Я никакой ставить не буду, сразу четырехполюсное УЗО (выполняет и роль рубильника), а затем пошли групповые автоматы, только в вашем случае все перемычки в щите должны быть выполнены вроде тоже 10 сечением, при увеличении мощности в будущем вы ничего не меняете, только один вводной автомат

А почему вы считаете окна ненормальной вентиляцией? Давайте так: вот у меня будет теплоемкий (~200 тонн) и утепленный дом, 100м2 теплого пола и конденсационный котел, никаких радиаторов\полотенцесушителя\кондиционеров, по самочуствию или сигналу датчика CO2 вручную открываются окна на микропроветривание (это зимой, а летом можно и не закрывать), тоже самое делается по плачущим окнам или датчику при высокой влажности, а при низкой наоборот открываются двери санузла для восполнения влаги в остальных комнатах, запахи из кухни убираются вытяжкой с угольным фильтром в режиме рециркуляции, запахи из унитаза убираются угольным фильтром в инсталляции (DuoFresh), никаких воздуховодов и щелей в дверях не планируется. Можете объяснить конкретно чем в плане экономии или улучшении вентиляции мне действительно будет нужна та ПВВУ с рекуператором?

Это обо мне? Не совсем понял вашу мысль... У 90% домов нет трубной вентиляции и тем более рекуператоров, никто из этих людей вроде не задохнулся и не испытывает какого-то либо дискомфорта Ещё и видимо будут дополнительные затраты зимой на всякую погодозависимую автоматику, а летом на кондиционеры...

ИМХО все эти разводки и подогревы вентиляции абсолютно бесполезная вещь для частного дома, они работают постоянно без датчиков влажности и CO2, пересушивают воздух, а умная система будет стоить непомерно денег, при этом нарушать звукоизоляцию, быть зависимой от электричества и в конечном итоге так и не сможет реагировать например на дым на улице и пустит его в приток. Проще открыть один-два раза в день пару окон на 15-30 минут и выгнать лишний CO2, а холодный воздух взбодрит и вас и кончит всякие летающие вирусы и бактерии, комфортно не всегда значит полезно...

Я нижнюю трубу нагревал портативной газовой горелкой, а потом верхнюю просто всунул без муфт и герметиков, но у меня был доступ...

Хм, у меня 20-я ППР в стяжке и вверх только подъемы к водорозеткам, пробовал качать ручным насосом - воздух по подъему выходит, а вода по нему же спускается обратно и остается в полу (гидрозатвор по сути), думаю с компрессором выйдет тоже самое. Сейчас хочу попробовать по другому: взять строительный водяной уровень (который прозрачный тонкий длинный шланг), опустить его через водорозетку к дну трубы и попробовать отсосать как бензин

Немного погонял не перекрытый короб: кирпич нагревается, но очень медленно и неравномерно, в основном только вокруг дверки и немного выше неё, остальной еле теплый, металлические уголки в перемычке над дверкой нагреваются прилично, ничего не трескается и не сыпется. Взял три уголка с анкерами, лист металла 5мм размером 150x76см, две коронки по 45мм и насверлил пока 30 отверстий общей площадью 500см2 (хотя по инструкции к топке надо бы не меньше 1000см2), таким образом вышло довольно крепкое перекрытие и решетка в одном лице. Для чистовой установки надо будет ещё по периметру проложить керамический шнур, зафиксировать положение листа парой анкеров с гайками и можно покрасить черной краской senotherm как у топки (чтобы протирать пыль мокрой тряпкой). Без перекрытия выходило много теплого воздуха, сейчас стало выходить мало, но горячего, за две закладки уже понемногу начал прогреваться весь кирпич, причем задняя стена в один кирпич тоже (в спальне рукой чувствуется теплая стена где короб, а дальше холодная). Сам лист металла нагревается прилично, не шипит, но руку больше пары секунд не удержишь, короче лежанка не выйдет и если типа обувь посушить то поплавится Хотя можно ещё прямо на лист сверху выложить ряд шамотного (ровного) кирпича (без раствора) и будет перекрытие теплое на ощупь (тут ещё не решил какое количество отверстий будет лучше и безопасней)

Я сразу поштукатурил (почти два года назад) и за год она легко высохла, так как прошлой зимой окна не плакали, даже было наоборот - слишком сухо в доме, причем ещё стоял черновой пол по грунту без пароизоляции, из мокрого осталась шпаклевка

Само высохнет, открываю на проветривание по одному окну на разных этажах (плюс на разных сторонах север-юг) - результат есть (остальные окна в два-три раза меньше плачут), если будет мало - могу открыть больше окон и пусть вымораживается, я там как минимум ещё год-два жить не планирую (отделки нет), а в будущем думаю просто держать эти два окна на микропроветривании

Подтверждаю, два месяца назад на стройке залил теплый пол (при +25), неделю назад с морозами начали конкретно плакать окна, источник влаги я итак знаю, но ради интереса сегодня сделал замеры

У всех есть вентиляция, человек же пишет что пользуется окнами - проветривает Ота вентиляция по сравнению с окнами - это как иметь 100-ю канализацию, но пытаться по#рать в 32-ю трубу Это чем, мокрыми окнами? Сама вентиляция на влажность никак не влияет (только в паре с подогревом), но быстрее будет на пол-часа открыть все окна, потом хорошо прогреть новый воздух и выкинуть его за борт (повторить процедуру пару раз). Либо подождать зимы - влажность сама упадет на много ниже нормы, а чтобы дети не попали в больницу, то после каждого принятия душа санузел не вентилировать, а открывать двери, чтобы влага пошла в другие комнаты Сча меня закидают тапками, но нафига я покупал окна с разными режимами вентиляции, чтобы потом делать дырки в дверях или перекрытии?

Промежуточная - соединить воздушный насос с водопроводом, конечная - попробовать выдуть воду (сколько даст), выше же вроде понятно было написано...

Штуцер диаметром больше, но не суть, можно просто в заглушке просверлить отверстие, чтобы ниппель вылез, я подобрал переходник чтобы не сверлить, вот пример с заглушкой (просто закрутить и сосок прижмется герметично к отверстию)