normal

Так, можете вместо всех автоматов поставить диффавтоматы - на освещение 10A30mA, а розетки 16A10mA, но в одну такую розеточную линию нельзя одновременно включать более ~1800 Вт нагрузки иначе могут быть ложные срабатывания, можно диффавтомат 16A30mA, чтобы избавится от этого ограничения, но утечка 30mA опасней 10mA. Посчитайте сколько линий и сколько стоят диффы, если устраивает, то делаете и утечки не считаете. Если не устраивает, то можно (не трогая автоматы) поставить УЗО 63A30mA, но на него надо повешать те автоматы, у которых сумма одновременно включенных приборов не превысит ~5500 Вт нагрузки. При вводном автомате на 50A максимальная сумма всех утечек теоретически будет около 22мА, значит одного УЗО вам не хватит, минимум нужно будет 2-3 штуки, это намного дешевле, но при этом чайник может отрубить котел (чайник без заземления отрубится только когда шандарахнет вас, не факт что после больницы продукты в холодильнике ещё будут сохранять свежесть)

А оно там есть? Я что-то не понял фразу "нормального заземления нет" и есть ли PE на вводе у ТС? Смысл вкинуть $2000 в новую проводку c диффавтоматами и при этом остаться без нормального заземления? При потопе у верхнего соседа, все наше освещение будет мокрое, при потопе у нас - будет мокрое у нижнего, если проводка по полу, то этот аквасторож нас и добьет, просто с ним тело будет лежать, а не плавать, разве это невозможно? В идеале всякие сигналки и сторожы должны висеть на батарейках ИМХО, а подзарядка и все остальные линии через отдельные диффавтоматы на 10mA, но стоить эту будет не дешево и такие диффы есть только на розетки (16A), а для всего остального будет только 30mA, вот тут надо посчитать сколько каких поставить, чтобы не было дорого и ложняков Добавлено через 3 минуты Холодильник и газ.котел это мелкие потребители (их можно на обычную розетку и ещё микроволновку добавить), отдельные линии надо на мощные (кВт) приборы (стиралку, посудомойку, кондиционер)

Понятно, что в розетке PE одной стороной будет подключено к корпусу прибора, а другой стороной в щите к чему? Я читал, что в TN-C подключают к нулю и если при утечке сработает УЗО и оно ноль отключит первым (а не фазу), то потенциал ВСЕЙ сети пойдет в утечку (на человека например), хз правда или нет...

А куда там будет PE подключен? На ноль или просто висеть в воздухе?

Если хватило денег на кабель к щитку провести отдельные линии, то смысл жлобится на автоматах? Один АВ это всего 4-5 метров кабеля, иначе было бы много скруток и один АВ на все У моих родителей стоит один автомат 16А на весь частный дом, включая летнюю кухню, гараж, сараи и летний душ с теном, у тестя аналогично и 16А никогда не выбивает...

Так там одинаковый кабель на 10 и 25 автоматах и диффах, сечение 1.5 или 2.5 от силы, разве на такое сечение можно ставить 25A? И таких АВ\АВДТ аж 7 штук, каких это приборов надо в доме на них повесить? Мне кажется просто над схемой не думали, заказали сразу пачку по 10, пачку по 16 и пачку по 25, а потом уже тулили какие оставались... При этом половина "розеток" и все освещение остались не защищены УЗО, хотя денег вкинуто немало, одна ошибка ещё может быть не страшно, а две уже баг: кабель перегреется, УЗО не поймает и будет пожар

А шо толку? Вот я хотел сделать вообще без соединений, без коробок, отдельными кабелями, так в клеммы розеток (не самых дешевых) неразрывный кабель 2.5 и не впихнешь, остается шлейфовать либо разрывным либо издеваться и как-то откусывать перегородки возле клемм. А выключатели света? Там обычно вообще предусмотрена коммутация только одного фазного проводника через клемму подобия ваго, смысл мне при этом паять N и PE? В щитах эти шины тоже быстрозажимные, в светильниках вообще непонятно какие клеммы будут, обычный выключатель света стоит 50грн, а двухполюсный с винтовыми зажимами уже 500грн, дешевле и надежнее автомат поставить вместо выключателя

В первом щите нулевые перемычки поменять с красных на синие, во втором щите фазные зеленые поменять на красные и поставить нулевые синие (которых там ещё нет вообще)

Все кабеля ВВГнг-LS, кстати плоский вроде тяжелее круглого, на бухте 200м разница 3 кг не в пользу круглого, это просто из-за разного типа изоляции?

Я когда купил Одескабель, то был немного "ошарашен" маркировкой жил, на сайте рисуют желто-синий и не парятся, только уже потом нашел мелким шрифтом: "маркировка жил: - цветовая: белая или желтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, коричневая или черная, или желто-зеленая;" вот и поди гадай какой пришлют, если бы знал, то возможно взял бы ЗЗЦМ, возможно... Вот фото круглого (для коллекции): 5x4, 3x2.5 и 3x1.5, у всех жилы спирально закручены, тальк есть, у пятижильного между жилами есть ещё отдельный синий изоляционный круглый жгут сердечник (очень мягкий на ощупь)

А разводка по полу или потолку? Я вот собираюсь вести от щита по потолку (в металлорукаве), потом на 2,5 метра надо опустится (без металлорукава в штробе) к блоку из 2-4 розеток, а чтобы подключить шлейфом ещё один такой блок, то надо из последней розетки в той-же штробе опять подняться на потолок, там пройти метра четыре и опять штробить спускаться к блоку, короче чето невыгодно получается, думаю как можно оптимизировать... По кабелю так выходит почти одинаково, что от щитка отдельный тянуть, что брать шлейфом от предыдущего блока, а горизонтально штробить всю комнату как-то не радует или можно это сделать на уровне розеток (~40 см от пола)?

Лучше всего наверное как на первой картинке, я попробую так на розетках asfora, а если не получится, то сделаю "как все" (на второй), гильза наверное перебор...

Таки наверное лучше четыре хорошие розетки хоть каким нибудь шлейфом, бо если оставить одну, то её ещё быстрее ушатают китайскими тройниками и удлинителями...

Так погодите, стоит автомат B16, далее идет кабель 3x2.5, затем шлейфом хоть десять розеток, каждая рассчитанная, чтобы штатный зажим выдерживал 16 ампер. Если включить десять обогревателей, то должен выбить автомат, если включить десять телевизоров, то да первая розетка будет больше греться, но она все равно обязана выдержать эти 16А, так же?

Понял, тогда получается лучше соединять в отдельной гильзе каждые три провода и делать термоусадку, для этого и нужен глубокий подрозетник, я думал гильзы только для многопроволочных нужны, прийдется покупать этот опрессовщик... (ваго на розетках вроде не советуют)

Так в механизмах автоматов и розеток зажим для двух проводов, шлейфом как раз по два провода получается, примерно по 4 розетки на обычную группу (на мощные каждая отдельно), разве этот зажим не надежнее ваго?

Хорошо, чем меньше соединений тем лучше, видимо пойдет немного больше кабеля и автоматов, но никаких скруток, все соединения только в штатных клеммах розеток и выключателей, единственное - только PE проводник в подрозетнике выключателя надо будет соединять через ваго или кажется колпачек СИЗ лучше (для моножилы 1.5)? Глубокие подрозетники возможно и не нужны будут, я себе сейчас так хочу разводить (потом отпишу)

ИМХО это баг проектирования сигнализации - она должна сидеть на батарее, электричество могут штатно отключать вообще, либо перерезать провода на вводе

Теперь ясно, логично почему нет таких выключателей, я то думаю всяких цветов и рамок наделали, а такую простую вещь нет, вдруг что с контактором, то заземление примет на себя удар...

Если решили две отдельные линии, то я бы сделал как-то так: 1. покупаем наружный IP64 щиток РЩ1 на 12 модулей и пока один четырехполюсный автомат на 32A, плюс по два метра четырехжильного и пятижильного кабеля и один кусок гофры 2. покупаем уголки, арматуру, полосу, метров пять одножильного кабеля для заземления и берем землекопов и сварщика 3. меряем расстояние от ЩУ до РЩ2 (дом) и от ЩУ до РЩ3 (хозблок), берем землекопов, копаем траншеи и прокладываем линии (пятижильные кабеля оставляем с запасом) 4. с землекопами и сварщиком сидим ждем бригады из РЭС 5. смотрим какой кабель они ведут к опоре: если четырехжильный, то копаем и варим заземление, если пятижильный или РЭСовцы сами будут делать заземление, то выкидываем уголки и отпускаем сварщика (п. 2) 6. смотрим какой они собираются ставить щиток: если как у людей (неопломбированный и с рейкой на 12 модулей), то выкидываем РЩ1 и двухметровые кабеля (п. 1) и отпускаем РЭСовцев 7. смотрим если в ЩУ на рейке ничего нет, то докупаем селективное УЗО и ещё один автомат 8. если устанавливают опломбированный щиток или без рейки (как у меня), то рядом с ЩУ ставим свой РЩ1, даем РЭСовцам двухметровый кабель и просим подключить заземление к РЩ1, после опломбировки отпускаем 9. Собираем в ЩУ или в РЩ1 (что выйдет в итоге) на рейке УЗО и два АВ, подключаем к этим АВ линии на РЩ2 и РЩ3 :D Щиток как у людей и щиток как у меня

АВ на входе нужен если в щите будут перемычки меньшего сечения чем вводной кабель (что вряд ли бывает), выключатель нужен если лень поочередно выключать групповые АВ или бегать до автомата в ЩУ, а вот чтобы сэкономить, то вместо выключателя или АВ на входе можно пользоваться кнопкой ТЕСТ на трехфазном УЗО (если оно конечно в щите планируется), тем более что вроде как советуют эту кнопку периодически проверять, а износостойкость УЗО и АВ кажется одинакова (20000 циклов)

Можно и на опоре поставить второй щиток с вводным УЗО и двумя автоматами, а от них свои отдельные линии. Пока просто проведите две линии к опоре, а уже потом посмотрите что будет в ЩУ и определитесь, надо отдельный щиток или там можно будет подключиться

Так логичнее на дом, а потом на хозблок, сэкономите пару тысяч на кабеле и на копке лишних 25 метров траншеи

Смотря что за щит учета, он может быть опломбирован, вам могут не разрешить подключить две линии к счетчику, там может не быть вводного УЗО или места для его подключения. Возле опоры будет две траншеи или одна? Какое расстояние между опорой и зданиями, между самими зданиями? Опора на участке или за пределами? Хозблоку нужны три фазы? Где будет заземление? У меня например ЩУ опломбирован без УЗО и выходит только один кабель в гараж (т.к. он ближе всего), там ставится отдельное заземление и щиток, от него уже идут линии: трехфазная на дом, однофазная на хозблок и т.д.

Понял, та хотелось штатные соединения чтобы были и при этом отключались все три провода на потолок (от греха подальше), нашел только "Механизм переключателя трехполюсного, белый, 774403 Legrand Valena", но нет фото обратной стороны как там реально он реализован, а цена 501,00 грн, ну его на... попробую ваго с асфорой