normal

А разводка по полу или потолку? Я вот собираюсь вести от щита по потолку (в металлорукаве), потом на 2,5 метра надо опустится (без металлорукава в штробе) к блоку из 2-4 розеток, а чтобы подключить шлейфом ещё один такой блок, то надо из последней розетки в той-же штробе опять подняться на потолок, там пройти метра четыре и опять штробить спускаться к блоку, короче чето невыгодно получается, думаю как можно оптимизировать... По кабелю так выходит почти одинаково, что от щитка отдельный тянуть, что брать шлейфом от предыдущего блока, а горизонтально штробить всю комнату как-то не радует или можно это сделать на уровне розеток (~40 см от пола)?

Лучше всего наверное как на первой картинке, я попробую так на розетках asfora, а если не получится, то сделаю "как все" (на второй), гильза наверное перебор...

Таки наверное лучше четыре хорошие розетки хоть каким нибудь шлейфом, бо если оставить одну, то её ещё быстрее ушатают китайскими тройниками и удлинителями...

Так погодите, стоит автомат B16, далее идет кабель 3x2.5, затем шлейфом хоть десять розеток, каждая рассчитанная, чтобы штатный зажим выдерживал 16 ампер. Если включить десять обогревателей, то должен выбить автомат, если включить десять телевизоров, то да первая розетка будет больше греться, но она все равно обязана выдержать эти 16А, так же?

Понял, тогда получается лучше соединять в отдельной гильзе каждые три провода и делать термоусадку, для этого и нужен глубокий подрозетник, я думал гильзы только для многопроволочных нужны, прийдется покупать этот опрессовщик... (ваго на розетках вроде не советуют)

Так в механизмах автоматов и розеток зажим для двух проводов, шлейфом как раз по два провода получается, примерно по 4 розетки на обычную группу (на мощные каждая отдельно), разве этот зажим не надежнее ваго?

Хорошо, чем меньше соединений тем лучше, видимо пойдет немного больше кабеля и автоматов, но никаких скруток, все соединения только в штатных клеммах розеток и выключателей, единственное - только PE проводник в подрозетнике выключателя надо будет соединять через ваго или кажется колпачек СИЗ лучше (для моножилы 1.5)? Глубокие подрозетники возможно и не нужны будут, я себе сейчас так хочу разводить (потом отпишу)

ИМХО это баг проектирования сигнализации - она должна сидеть на батарее, электричество могут штатно отключать вообще, либо перерезать провода на вводе

Теперь ясно, логично почему нет таких выключателей, я то думаю всяких цветов и рамок наделали, а такую простую вещь нет, вдруг что с контактором, то заземление примет на себя удар...

Если решили две отдельные линии, то я бы сделал как-то так: 1. покупаем наружный IP64 щиток РЩ1 на 12 модулей и пока один четырехполюсный автомат на 32A, плюс по два метра четырехжильного и пятижильного кабеля и один кусок гофры 2. покупаем уголки, арматуру, полосу, метров пять одножильного кабеля для заземления и берем землекопов и сварщика 3. меряем расстояние от ЩУ до РЩ2 (дом) и от ЩУ до РЩ3 (хозблок), берем землекопов, копаем траншеи и прокладываем линии (пятижильные кабеля оставляем с запасом) 4. с землекопами и сварщиком сидим ждем бригады из РЭС 5. смотрим какой кабель они ведут к опоре: если четырехжильный, то копаем и варим заземление, если пятижильный или РЭСовцы сами будут делать заземление, то выкидываем уголки и отпускаем сварщика (п. 2) 6. смотрим какой они собираются ставить щиток: если как у людей (неопломбированный и с рейкой на 12 модулей), то выкидываем РЩ1 и двухметровые кабеля (п. 1) и отпускаем РЭСовцев 7. смотрим если в ЩУ на рейке ничего нет, то докупаем селективное УЗО и ещё один автомат 8. если устанавливают опломбированный щиток или без рейки (как у меня), то рядом с ЩУ ставим свой РЩ1, даем РЭСовцам двухметровый кабель и просим подключить заземление к РЩ1, после опломбировки отпускаем 9. Собираем в ЩУ или в РЩ1 (что выйдет в итоге) на рейке УЗО и два АВ, подключаем к этим АВ линии на РЩ2 и РЩ3 :D Щиток как у людей и щиток как у меня

АВ на входе нужен если в щите будут перемычки меньшего сечения чем вводной кабель (что вряд ли бывает), выключатель нужен если лень поочередно выключать групповые АВ или бегать до автомата в ЩУ, а вот чтобы сэкономить, то вместо выключателя или АВ на входе можно пользоваться кнопкой ТЕСТ на трехфазном УЗО (если оно конечно в щите планируется), тем более что вроде как советуют эту кнопку периодически проверять, а износостойкость УЗО и АВ кажется одинакова (20000 циклов)

Можно и на опоре поставить второй щиток с вводным УЗО и двумя автоматами, а от них свои отдельные линии. Пока просто проведите две линии к опоре, а уже потом посмотрите что будет в ЩУ и определитесь, надо отдельный щиток или там можно будет подключиться

Так логичнее на дом, а потом на хозблок, сэкономите пару тысяч на кабеле и на копке лишних 25 метров траншеи

Смотря что за щит учета, он может быть опломбирован, вам могут не разрешить подключить две линии к счетчику, там может не быть вводного УЗО или места для его подключения. Возле опоры будет две траншеи или одна? Какое расстояние между опорой и зданиями, между самими зданиями? Опора на участке или за пределами? Хозблоку нужны три фазы? Где будет заземление? У меня например ЩУ опломбирован без УЗО и выходит только один кабель в гараж (т.к. он ближе всего), там ставится отдельное заземление и щиток, от него уже идут линии: трехфазная на дом, однофазная на хозблок и т.д.

Понял, та хотелось штатные соединения чтобы были и при этом отключались все три провода на потолок (от греха подальше), нашел только "Механизм переключателя трехполюсного, белый, 774403 Legrand Valena", но нет фото обратной стороны как там реально он реализован, а цена 501,00 грн, ну его на... попробую ваго с асфорой

Я вот читаю отзывы у многих людей стоит одно УЗО 30мА на всю квартиру и за 5 лет ни разу не было ложных срабатываний, т.ч. схема одно УЗО на щиток\этаж в частном доме думаю тоже имеет место быть. А накупить отдельные УЗО на каждую группу это потратить 25000, да у меня вся электрика намного дешевле обошлась, это ещё на полностью один дом хватит... Смотрю сейчас все варочные вообще идут двухфазные, их то на какое УЗО вешать, отдельное трехфазное или два однофазных на один прибор?

По два, но я взял на пробу одну asfora, там на втором зажиме какая-то заглушка, а PE то все равно придется отдельно скручивать? Коммутировать в подрозетнике выключателя два провода 3x1.5 (один от щита, второй от лампы), ну и в некоторых местах скоммутировать ещё третий провод на другой такой подрозетник (монтаж в подрозетниках без распред. коробок)

А встречал ли кто-то такие серии выключателей, которые позволяют подключать L, N и PE провода в надежном зажиме и тем самым обойтись без всяких WAGO клемников? По типу как розетки имеют механизм для соединения шлейфом, чтобы так и в выключателе

Эти автоматы у меня защищают отдельный кабель 3x1.5 на группу освещения, но никто же не запрещает повесить рядом с выключателем (на тот же кабель) например запасную маломощную розетку для LED TV или вытяжку. Вот по качеству ламп это конечно вопрос, я планирую как минимум выкидывать родные проводки и подключать 3x1.5 напрямую если лампа позволяет как здесь (корпус металлический, заземление предусмотрено, а на PE проводок денег пожалели)

В 1.84 раза и при этом кабель 2015 года, т.е. ещё и минус 2 года срока эксплуатации...

А как там со звукоизоляцией? Где-то читал люди делают ремонт, переезжают, а потом давай стены обшивать мин.ватой и гипсокартоном, а провода к новым розеткам уже не хватит...

А всякие остальные трехфазные потребители (кроме двигателей), типа электроплита, электрокотел, бойлер, электродуховка, они рассчитаны на отключение одной из фаз? Ну типа там внутри контроллер сидит на одной фазе и управляет тремя тэнами, если УЗО отключит фазу с контроллером, то два тэна останутся работать и могут привести к закипанию... Я в эти детали не вникал, но мне кажется опасно отключать для них одну из фаз, а не все вместе. А делать отдельные УЗО для однофазных и трехфазных потребителей существенно усложняет схему...

Тем более в этой истории есть плюс: не надо мучаться с гипсокортоном и натяжным, достаточно заштукатурить штробы в потолке А вы других строителей и не найдете, хотите сэкономить и сделать качественно - всегда покупайте материалы сами и постоянно контролируйте работу. У меня один суперэлектрик кинул ПВС на ввод, а другой ещё суперсупер сказал, что это нормально и ему ничего не будет (после этого электрику делаю сам), штукатуры вообще хотели внутри запрятать листы пенопласта, чтобы меньше накидывать, а денег естественно взять как за штукатурку им почти всем практически наплевать, что и из чего будет в вашем доме

Вы имеете ввиду, что может замерзнуть отопление и порвет трубы? Тут такое дело, что частный сектор и электричество вообще могут часто отключать, но дом (пмж) очень теплоемкий (кирпич + местами саман) и зимой вообще без отопления ниже +1 температура не опускается, даже если на улице будет -50, то нужно несколько недель, чтобы он остыл. НО дом утеплен 10-кой пенопласта и имеет перекрытие по деревянным балкам, а освещение как раз ближе всего к этим горючим конструкциям, веду ВВГнг-LS в металлорукаве, но больше всего боюсь за эти китайские LED светильники, они могут теоретически вызвать пожар или УЗО можно смело убирать для LED?

Я себе прокладывал ввгнглс в 14 и 11 металлорукаве, до 7 метров провод залетает со свистом (протяжки выкидывал), длиннее мне были не нужны, но думаю вполне можно на один провод одевать несколько металлорукавов (если не кому помочь протянуть)