normal

А не лучше площадку сделать вверху, а забежные внизу? Я себе недавно только залил, и площадку сильно заузил и с двух ступенек её сделал и высоту 180см над головой и сами ступеньки 200\250 - думал будет не фонтан, но вот поднимали вдвоем с женой целые листы гипсокартона без проблем, нигде не спотыкались, головой не бились (мы ростом по 176см), а ещё даже выступов на ступеньках нет, вышло вполне удобно

Вас понял, спасибо! Иду читать, что лучше заюзать вместо пропилена.

Подскажите плиз чайнику как не наделать ошибок с отоплением и выбором мастера: необходимо сделать разводку и залить ТП (котлы уже будут брать на следующий год), отопление только ТП на первом этаже (90м2), никаких радиаторов и даже полотенцесушителя не будет, основной источник - двухконтурный газовый котел, но хочу прокинуть резерв для электрокотла (ориентировочные модели на схеме) Пригласил мастера и переговорили: сперва дюбелит эппс, затем застилает простую пленку, потом по углам комнат ведет ПП трубы для ХВС\ГВС и в штробах вверх к потребителям, от котлов до гребенки ПП 25мм (8 метров), далее расстилает трубы ТП 16мм через 15см и крепит клипсами, потом уже другие пробуют аккуратно залить стяжку, получается и ПП и ТП трубы лежат на эппс в стяжке (с фиброй и пластификатором) без всяких утеплителей, нет ли явных ошибок в такой схеме? В своей провинции я максимум что смог найти из труб это ICMA PEX-A по 20грн, подойдет или может быть подделка и стоит поискать 600м другого производителя? Из гребенок есть Grandini и ICMA, не понимаю какую нужно выбирать: вроде как в моей схеме насос на гребенке лишний, мастер говорит - ты не читай интернет, а слушай практика, мол насос там нужен обязательно, в магазине предлагают Grandini без насоса или ICMA с насосом в два раза дороже, неохота лишний насос в системе (если он там лишний)

А у меня три чердака вокруг мансарды, я почитал про эту проводку в трубах, всякую взрывоопасную пыль и решил, что нафиг там проводка вообще, куплю три дешевых фонарика по 10 грн и повешаю на чердачные люки, может раз в два года туда и залезу, хотя непонимаю что там делать вообще, лишний хлам прятать? Хотя пардон, для всяких канальных вентиляторов\рекуператоров возможно где-то и нужна...

Ничего особо не запрещено, просто нужен короб из негорючего материала, отверстия нижнее 750см2 и верхнее 1000см2 (со свободной циркуляцией) и расстояние от верхнего до потолка не меньше 60см Дешево и долго, так это лучше всего получается (а кроме шамота ничего другого из списка у нас и нет), короче поехал я брать огнеупорный кирпич, спрашиваю на что его можно ложить - в магазине тетка старше меня говорит "на мертель", переспрашиваю "а на цемент нельзя?" - "а тебе зачем?" - "ну говорю хочу закрытую топку обложить, а не камин", отвечает "ты шо дурак? ложи обычный кирпич на раствор", я так задом сдаю "ну да, там же нету температур в 1000С" Надо конвекционной топке шамотный портал на мертеле или это как козе баян??? Я так понимаю шамот нужен вокруг огня, а не воздуха?

С распредкоробками вроде так и делают (в горизонтальной штробе, но под потолком), я чето прикинул это наоборот дофига штробить выходит и куча соединений, потому решил без коробок по потолку (у меня 3.20м), по полу не хотел мешать вместе электрику и отопление, а штробить внизу стен чето стремно (чтоб штукатурка не упала и не повредили кабель всякими полочками), балки перекрытия и пароизоляцию решил прикрыть самой мелкой OSB (типа не сильно горючее основание), плюс взять обычный металлорукав и правильный ВВГнгLS\автоматы\УЗО, получается соединения будут только в щите и в подрозетниках (по перекрытию везде цельный кабель). Чтобы меньше делать двухметровых штроб вниз постарался распределить подрозетники так, чтобы одна штроба работала на две смежные комнаты, по итогу в среднем выходит - по две штробы на комнату (всего 4-5 метров), а если штробить комнату горизонтально по периметру, то выйдет куда больше...

Идею не понял вообще, в прошлом году брал топку - предлагали РГВ, в этом надо делать короб - предлагают суперизол, я так понял на следующий год уже будет модно немецкий шамот или чего-то там и надо все переделывать по новой? Речь идет не про снятие тепла из дыма, а о конвекционном коробе, я ещё думаю брать ли и какие вент. решетки kratki за много денег, чтобы соответствовали сечениям отверстий инструкции топки (они идут без жалюзи), а оказывается придется искать ещё и с жалюзи для перекрытия конвекции - да там наверное сгорит в том коробе все нафиг если их перекрыть, не верю я что производитель такое разрешает... Я скоро собираюсь начинать короб, не могу понять суперизолом или кирпичом лепить, вот конкретный пример (см. фото): за топкой внутренние ненесущие стены в кирпич, если снять с топки теплозащитный экран, то эти стены начинают конкретно нагреваться и работать как многотонный локальный аккумулятор, если одеть экран, то начинает работать конвекция и нагреваются все остальные такие же стены (дом утеплен 10-кой пенопласта), но нагреваются они очень медленно - на 1-2 градуса в сутки, т.е. чтобы нагреть стены мне нужно топить с месяц (и пофиг чем, хоть газом и теплым полом, хоть конвекцией), но когда они прогреются, то так же целый месяц и остывают (по 1-2 градуса) и фиг я быстрее их остужу (хоть десятком кондиционеров), вот что мне делать с экраном топки и какой делать упор короба - на аккумуляцию или конвекцию? Я честно говоря уже думаю забить и сделать пополам...

Для РГВ, для отделения деревянных поверхностей, чтоб плитка не поотпадала, чтобы суперизол продать, вариантов много... Сомневаюсь, что практически будет удобно каждый день в пол ночи вставать и перекрывать решетки, да и для конвекционных топок это вроде как запрещено производителем Для дома из газоблока возможно и надо, а кирпичный и так саккумулирует (не вижу смысла в перекрытии решеток), но мне кажется все равно сделать теплоемкий короб из обычного кирпича будет практичней чем из других материалов, т.е. делать теплоемкий, но решетки не перекрывать

Я видел давно тот топик, там толи строители "углем" перекочегарили, проблема не поголовная, да и легко решаема (без разборки портала), ну может стоило взять i18, не знаю...

И сколько они дают гарантии на топки? Я например долго выбирал между kratki nadya 13, jotul i570 и максимум Austroflamm 75-57K, опыта нет никакого, сравнить не с чем, ну по отзывам кратки отбросил первым делом, австрофлэм отбросил когда сравнил вес, гарантию и цену: 120кг против 220кг, 6 лет против 25 лет, $2500 против $1500, понятно кто остался? Я честно говоря уже задолбался сразу после гарантии менять эти все современные технологии и выбрал не качественную нержавейку и суперсовременную топку, а поставил керамический шидель (30 лет гарантии) и чугунный йотул, ещё и обычным кирпичом его отделаю (а не суперизолом), если они с гарантией не ошибаются, то у меня хотя бы есть надежда, что 25-30 лет эта система проработает и не станет сразу ценой в космос, которую каждых 5 лет надо будет ещё и менять...

Так зонт на дымоход вроде вреден, у меня его нет - воробьи видят шестиметровую пропасть и сразу улетают, ну а ещё можно в топку положить решетку гриль - они тоже как её увидят сразу улетают, сорри за оффтоп P.S. За год поймал только одну осу

Т.е. получится через щель в тройнике зайдет холодный воздух, а через щель в топке выйдет теплый из комнаты (см. схему)? Тогда это просто несущественный микрообмен (если он там вообще практически есть), в топку холодный воздух даже не заходит, сразу в комнату (а теплый уходит в дымоход). А скорее всего если что-то топку охлаждает, то это сам дымоход (а не приток), а постоянно закрывать дымоход на крыше и приток на улице никто не будет...

Дык сперва надо утеплять пол, потом дом, затем цоколь и отмостку в самом конце, а одна отмостка вам ноги в доме не согреет...

Тут надо не теоретически, а практически сигаретой смотреть, я так думаю дымоходу будет проще высосать теплый воздух из комнаты по самому короткому пути, чем тянуть холодный фиг знает из откуда. Самый короткий это щели вокруг задвижки (в схеме 57) и патрубка (23) и они там не меньше, чем в тройнике А я сейчас планирую кирпичный короб такой формы, чтобы в случае чего можно было и топку поменять (выбив только по 6 не несущих кирпичей и плиток) и даже внутри короба шлангом пыль смывать

В i570 прогорят, я на своей стройке днем кочегарил, потом подкидывал ещё дров, закрывал все задвижки и на ночь уезжал в квартиру, на следующее утро был только пепел. У меня минимум воздуха берет именно из верхней подачи и свистеть может сверху, а нижняя перекрывает вроде герметично. В i18 не знаю, может там как раз эти щели www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4162273&postcount=1408 сделали не вверху, а внизу? Но как прогорят дрова, то по идее должна пропасть тяга и тех микрощелей будет недостаточно для выхолаживания, надо как-то именно при остывшей топке поднести сигару и посмотреть...

Хочу сделать простой прямоугольный короб вокруг камина с нишей у ревизии (для типа дров) и затем отделать плиткой (аля модерн), обязательно будут внизу и вверху дыры по 1000см2 для конвекции. Подскажите какой лучше выбрать кирпич (выбор не велик), можно ли щелевой? И можно ли кирпич и плитку положить на ANSERGLOB BCХ35? Топка закрыта экраном, короб сможет нагреться только от конвекции, но самое жаркое место это черный дымоход и керамический тройник, там BCХ35 пустил мелкую трещинку между керамзитобетонными блоками, хотя цементный раствор и штукатурка вокруг топки не потрескалась (пробовал кочегарить без экрана) или возле дымохода лучше только мертель?

Там тройник нужен только для разделения 100-го притока на два 80-х патрубка (у топки два отверстия забора наружного воздуха и одно внутреннего), заслонка в тройнике по идее вообще не нужна, т.к. перекрытие подачи делается через регулятор на самой топке (там два регулятора - для наружного и внутреннего), т.е. закрыли на топке внутренний забор, закрыли наружный забор - никакого сквозняка и выхолаживания уже быть не должно (независимо от заслонки тройника)

Для i570 я так думаю пофиг с силиконом или без, топка все равно возьмет минимальный воздух через эти щели из помещения www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4162273&postcount=1408

У меня с топкой в комплекте шел самоклеющийся печной шнур для этого дела, в эпике можно купить любые размеры и клей в том числе. У меня все колена дымохода (5 соединений) отработали одну зиму на испытательном сроке вообще без герметика, проблем не было, сейчас собираюсь все перепаковать и зашивать, взял два герметика: 1. Огнеупорная мастика GEB CALORYGEB (на основе силикатов, температурная стойкость до +1300°C) 2. Термостойкий герметик CERESIT CS28 (силиконовый, температура эксплуатации: до +315 °C) Я так понимаю первый затвердеет и будет сыпаться, а второй может не выдержать температуру, может кто подскажет - каким лучше промазать для успокоения?

Перепробовали и все виды саморезов и крутить или в дырку или рядом по два и рассверливать дырку, рабочим оказался вариант - обычной прессшайбой в штатную дырку кляймера, но надо придерживать его руками иначе шуруповерт пытается вырвать его из вагонки по ходу вращения, по итогу - все держится отменно... В дальнейшем думаем вагонку вскрывать полуматовым лаком на водной основе ESKARO Aura Aqua Lack 20, по магазинам больше ничего путнего не на нашли, есть ли смысл заказывать что-то другое и что? Касательно пола ещё жесть: строганого бруска и 18-й OSB в нужном мне количестве фиг нашел, пришлось заказывать в столярке, а OSB брать из двух разных магазинов - сцуко даже не предполагал, что 18-я плита одной фирмы в одной партии может быть и 18 и 19 и 20 мм, хотя той же фирмы из другого магазина четко 18 и видно, что лучше прессанутая...

Я имею ввиду, что перед тем как прятать коробку лучше все хорошо в ней проверить: правильно ли скрутили\опрессовали и нет ли там соединений разного сечения, если доверия не внушает, то лучше переложить кабель между коробками и опустить для доступа

А разве можно от 3х2.5 пускать распайку 3х1.5?

Вторые коробки лучше вообще убрать (чем меньше соединений тем надежнее), лучше сразу было делать без коробок, а теперь наверное гипсокартонщики нарушили прежние скрутки и их надо перепроверять

Не понимаю как, это надо их подстругивать или что? Лаги из бруса 70x150 длиной 1300 -1500 с шагом 600 (фото 1), если поднять, то что потом делать с поясом, доливать раствором до уровня досок? На этом перекрытии находится: по бокам от мансарды - два холодных чердака, внутри мансарды - две кладовки и одна большая комната. Перекрытие как бы со своей задачей справляется, доски не прогибаются и закрывают минвату, на чердаках красота не нужна, кладовки по размерам небольшие (до 10 квадратов), рабочие говорят там даже можно просто поверх типа OSB положить и ламинат, а вот в большой комнате (60 квадратов) эти неровности уже вылезают боком, не знаю даже есть ли смысл ради одной комнаты перебирать там перекрытие... Уголок используется по типу П-ешек для выравнивания профилей (фото 2)

Перепады до 2 см, рабочие предлагают выравнивать строганым бруском 50x40 с шагом 40 см путем крепления его к полу металлическими уголками, а сверху один слой OSB 18 мм, между брусками можно добавить 5 см простой минваты, видимо так и будем делать (уже скоро надо начинать...)