normal

Тут надо не теоретически, а практически сигаретой смотреть, я так думаю дымоходу будет проще высосать теплый воздух из комнаты по самому короткому пути, чем тянуть холодный фиг знает из откуда. Самый короткий это щели вокруг задвижки (в схеме 57) и патрубка (23) и они там не меньше, чем в тройнике А я сейчас планирую кирпичный короб такой формы, чтобы в случае чего можно было и топку поменять (выбив только по 6 не несущих кирпичей и плиток) и даже внутри короба шлангом пыль смывать

В i570 прогорят, я на своей стройке днем кочегарил, потом подкидывал ещё дров, закрывал все задвижки и на ночь уезжал в квартиру, на следующее утро был только пепел. У меня минимум воздуха берет именно из верхней подачи и свистеть может сверху, а нижняя перекрывает вроде герметично. В i18 не знаю, может там как раз эти щели www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4162273&postcount=1408 сделали не вверху, а внизу? Но как прогорят дрова, то по идее должна пропасть тяга и тех микрощелей будет недостаточно для выхолаживания, надо как-то именно при остывшей топке поднести сигару и посмотреть...

Хочу сделать простой прямоугольный короб вокруг камина с нишей у ревизии (для типа дров) и затем отделать плиткой (аля модерн), обязательно будут внизу и вверху дыры по 1000см2 для конвекции. Подскажите какой лучше выбрать кирпич (выбор не велик), можно ли щелевой? И можно ли кирпич и плитку положить на ANSERGLOB BCХ35? Топка закрыта экраном, короб сможет нагреться только от конвекции, но самое жаркое место это черный дымоход и керамический тройник, там BCХ35 пустил мелкую трещинку между керамзитобетонными блоками, хотя цементный раствор и штукатурка вокруг топки не потрескалась (пробовал кочегарить без экрана) или возле дымохода лучше только мертель?

Там тройник нужен только для разделения 100-го притока на два 80-х патрубка (у топки два отверстия забора наружного воздуха и одно внутреннего), заслонка в тройнике по идее вообще не нужна, т.к. перекрытие подачи делается через регулятор на самой топке (там два регулятора - для наружного и внутреннего), т.е. закрыли на топке внутренний забор, закрыли наружный забор - никакого сквозняка и выхолаживания уже быть не должно (независимо от заслонки тройника)

Для i570 я так думаю пофиг с силиконом или без, топка все равно возьмет минимальный воздух через эти щели из помещения www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4162273&postcount=1408

У меня с топкой в комплекте шел самоклеющийся печной шнур для этого дела, в эпике можно купить любые размеры и клей в том числе. У меня все колена дымохода (5 соединений) отработали одну зиму на испытательном сроке вообще без герметика, проблем не было, сейчас собираюсь все перепаковать и зашивать, взял два герметика: 1. Огнеупорная мастика GEB CALORYGEB (на основе силикатов, температурная стойкость до +1300°C) 2. Термостойкий герметик CERESIT CS28 (силиконовый, температура эксплуатации: до +315 °C) Я так понимаю первый затвердеет и будет сыпаться, а второй может не выдержать температуру, может кто подскажет - каким лучше промазать для успокоения?

Перепробовали и все виды саморезов и крутить или в дырку или рядом по два и рассверливать дырку, рабочим оказался вариант - обычной прессшайбой в штатную дырку кляймера, но надо придерживать его руками иначе шуруповерт пытается вырвать его из вагонки по ходу вращения, по итогу - все держится отменно... В дальнейшем думаем вагонку вскрывать полуматовым лаком на водной основе ESKARO Aura Aqua Lack 20, по магазинам больше ничего путнего не на нашли, есть ли смысл заказывать что-то другое и что? Касательно пола ещё жесть: строганого бруска и 18-й OSB в нужном мне количестве фиг нашел, пришлось заказывать в столярке, а OSB брать из двух разных магазинов - сцуко даже не предполагал, что 18-я плита одной фирмы в одной партии может быть и 18 и 19 и 20 мм, хотя той же фирмы из другого магазина четко 18 и видно, что лучше прессанутая...

Я имею ввиду, что перед тем как прятать коробку лучше все хорошо в ней проверить: правильно ли скрутили\опрессовали и нет ли там соединений разного сечения, если доверия не внушает, то лучше переложить кабель между коробками и опустить для доступа

А разве можно от 3х2.5 пускать распайку 3х1.5?

Вторые коробки лучше вообще убрать (чем меньше соединений тем надежнее), лучше сразу было делать без коробок, а теперь наверное гипсокартонщики нарушили прежние скрутки и их надо перепроверять

Не понимаю как, это надо их подстругивать или что? Лаги из бруса 70x150 длиной 1300 -1500 с шагом 600 (фото 1), если поднять, то что потом делать с поясом, доливать раствором до уровня досок? На этом перекрытии находится: по бокам от мансарды - два холодных чердака, внутри мансарды - две кладовки и одна большая комната. Перекрытие как бы со своей задачей справляется, доски не прогибаются и закрывают минвату, на чердаках красота не нужна, кладовки по размерам небольшие (до 10 квадратов), рабочие говорят там даже можно просто поверх типа OSB положить и ламинат, а вот в большой комнате (60 квадратов) эти неровности уже вылезают боком, не знаю даже есть ли смысл ради одной комнаты перебирать там перекрытие... Уголок используется по типу П-ешек для выравнивания профилей (фото 2)

Перепады до 2 см, рабочие предлагают выравнивать строганым бруском 50x40 с шагом 40 см путем крепления его к полу металлическими уголками, а сверху один слой OSB 18 мм, между брусками можно добавить 5 см простой минваты, видимо так и будем делать (уже скоро надо начинать...)

Все утеплено, армопояс проходит и внутри комнаты, я ж там не поставлю плинтус, чтобы спотыкаться, сделать дешево из этого чернового пола сразу чистовой даже в мыслях не возникало, хочется сверху ещё один нормальный чистовой слой с приемлимой звукоизоляцией По поводу шлифмашины - я даже электрика со штроборезом найти не смог (для провинциальных электриков видимо это дорогое удовольствие) - штроблю сам болгаркой в респираторе потихоньку. Чем плохо будет если простелить типа геотекстиля и выровнять песком или просто минватой 135 плотности, а сверху плиты с перехлестом из гипсокартона или фанеры, а потом ламинат?

Шлифмашину я у нас скорее всего не найду, максимум поработать болгаркой, но пол то не однородный и как на палубе не получится - будет видно стены нижнего этажа (армопояс). Вместо сосны у нас видел нормальную половую доску (крепится по типу вагонки в пазы), можно постелить её и вскрыть, но опять же сперва надо это выровнять и кроме как болгаркой никак? Может под эту половую доску подкладывать куски типа войлока или минваты и таким образом выравнивать?

Та только что уже накупил вагонки, как крепить к профилям нашел в этом видео , там получается саморез идет не в отверстие кляймера, а рядом с ним (в общем будем пробовать...) С полом попробуем перебрать (всего 80 кв. метров), где-то подстругаем, где-то подкладем, чтобы убрать крупные неровности, но что потом делать с мелкими (около 5 мм) как на этом фото? Я так понимаю, чтобы убрать мелкие, то нужно положить плитный материал? ОСБ видимо запрет вату, ложить два слоя фанеры и предварительно на стены рубероид? Обычный стеновой или влагостойкий гипсокартон на пол в два слоя нельзя? А если стелить ламинат, то подложка вату не запрет? Вопросов много, а опыта никакого, нутром чую, что лучше всего бы подошел вариант по типу плавающего пола (и дышит и не горит и звукоизоляция идеальная), та вот у нас (в провинции) ни этого ФлорБатс, ни ЦСП, ни ГВЛ ничего нет, из плотных есть только фасадная фата (минимум 50 мм.), песок, гипсокартон, фанера, керамзит и тот только крупный. Не знаю что делать, заказывать все по инету или забить на звукоизоляцию и как-то из сподручных материалов сделать попроще, но как...

Та собирались все обшивать гипсокартоном, но оказалось в бригаде никто идеально не умеет шпаклевать и предлагают основной объем сделать вагонкой, по мне так вроде даже интересней выглядит и меньший вес, вот сейчас думаем... Доска уложена ровно, там "гуляет" несколько двутавров и уголков с поясом, в одном месте это наиболее заметно (см. фото) Читал даже по ровному полу делают сухую стяжку для лучшей звукоизоляции (плавающий пол), вот думаю как убить двух зайцев: чем выровнять и заодно лучше звукоизолировать...

Подскажите пожалуйста как лучше из вот такой черновой мансарды (фото 1-2) сделать чистовую (фото 3), заранее спасибо! Конкретно проблемы две: 1. Можно ли и чем крепить деревянную евровагонку к металлическим профилям для гипсократона? Отверстия кляймеров вроде как рассчитаны под тонкие гвоздики, войдет ли в него обычный саморез с прессшайбой и сверлом и не будет ли мешать шляпка? 2. Рабочие говорят, что пол неровный (перепады до 2-3 см.) и ламинат на фанеру не получится, нужно как-то выравнивать. Само перекрытие по деревянным балкам между металлическими двутаврами и заполнено мин.ватой, никаких прогибов не будет, может залить какую-то стяжку или выровнять песком и постелить два слоя гипсокартона?

Я вроде платил только за киловатты, 12кВт=12000, а счетчик НИК, щиток НИК, автомат ИЕК и кучу кабелей, плюс три новых столба от ТП к моему дому и все монтажные работы с кранами, плюс замена счетчика после глюка - все это самостоятельно делал РЭС

У вас щиток на 8 модулей и осталось одно свободное место? Значит там 7 групп и надо 7 автоматов, на свободное место в один модуль можно ничего и не вешать, но если хозяин захочет, то можно впихнуть индикатор напряжения или рубильник или 2в1, для всего остального (УЗО или диффавтоматы) надо было ставить больший щиток, основной автомат не нужен (т.к. уже стоит двухполюсный на вводе) при условии, что перемычки в щите будут не меньше вводного кабеля

Как-то так

Встречал вот такую картинку, если надежно не хотите, то делайте правильно, но я бы при этом выкинул все розетки и штатный шнур конвектора, прибил бы его к стене и подключал каждый напрямую к ВВГнг и скорее всего распред.коробка на чердаке будет греться как ещё один конвектор. Если оставите розетки, то даю гарантию там потом будет тройник или удлинитель и сгорят они вместе с хатой даже автомат не гавкнет

Не все поняли вашу писанину, вон profeMaster тоже думает, толи конвектор один на 4кВт, толи их 8 по 1кВт, а (1,5+2,0+0,5) и (1,5+1,5+1,0) толи сечения кабелей, я думаю там 2 спальни в каждой по 3 разных конвектора, но не факт...

По идее нужно минимум 4 линии: 1. ВВГнг(3x1.5+10A) - (1,5+0,5) 2. ВВГнг(3x1.5+10A) - (2,0) 3. ВВГнг(3x1.5+10A) - (1,5) 3. ВВГнг(3x2.5+16A) - (1,5+1,0) Но лучше кинуть с запасом все по 3x2.5+16A, мало ли переставлять конвекторы или пылесосы, утюги подключать

SON прав, это видимо для существующих домов, я купил дом где в спальнях и кухне стояли отдельные газовые конвекторы и вторая газ плита на веранде, пять газовых приборов в 4 комнатах! Естественно никаких воздуховодов, кругом только форточки, все было принято, подписано и работало, пока я не отключил газ на время реконструкции, вместо всего этого планирую газ котел и плиту в одном углу кухни, новый проект уже подписан и согласован, что скажут дальше посмотрю...

У нас газовщики не требуют отдельных вытяжных каналов, только "окно с форточкой", планирую на кухне всегда держать окно открытым на проветривание, разве этого им не достаточно для ЕВ?