Слободарий

Это форум для самостройщиков. Если что-то знаете по теме, то понятнее будет в виде предложения. Если набиваете цену себе - то я бы такое не выбрал. У мастеров, которые так общаются во всем виноват заказчик, материал и предыдущие мастера. ИМХО

А чем нивелирка не нравится? Очень приятная в работе (в сравнении с полусухой стяжкой) С толщиной Вам виднее. Если минимальная толщина 10 мм, то можно и стяжку, конечно, делать. Но полусухая стяжка ИМХО сравнительно тяжела в работе. Особенно в первый раз.

ИМХО, Нивелирная смесь самый удобный вариант. Единственный недостаток ее - она сама не выравнивается Можно промерить пол, выставить маяки, посчитать сколько нужно смеси, залить и разровнять. Верхнюю точку ищете уровнем, ориентируясь на пузырек. Маяки выставляете на гипс. С нивелирной смесью можно не поднимать уровень пола относительно нулевой точки. Заливать (если больше двух ведер) лучше с помощником.

А с бачком у Вас все в порядке?

Отличается. (Не знаю, как Фискарс, но колун от обычного топора отличается) У Фискарса, кажется, специальные "щечки" сделаны Колун легче входит в дерево (имеет более короткое лезвие, которое меньше тормозится в древисине) Сильнее "раздвигает" волокна (больше расширяется к середине) Передает больше энергии (тяжелее). Как результат, раскалывать чурки им легче чем обычным топором. Ну, и есть надежда что топор Фискарс дольше продержится на пластиковой ручке.

По существу оказались отброшенными решения, которые создавались специально для решения вашей задачи. Причем без объяснения причин. Это приблизительно как: "Аппендицит у хирурга лечить не буду. Не спрашивайте почему. Посоветуйте знахарку или экстрасенса."

Если прет при растопке, а потом все проходит - все нормально, на улице сейчас тепло, оттого так. Если прет все время, значит забит дымоход. Точнее, есть препятствие для выхода дыма.

Делаю в квартире. Поэтому есть желание болгаркой пользоваться поменьше. Решение найдено. Вначале проходятся короткие линии болгаркой, затем надрезаются оставшиеся роликом. При этом, для защиты плитки от разлома под нее подкладывается целая. Отламывается далее, естественно, одна.

Есть роликовый плиткорез и болгарка. Где порезка ровная - естественно, плиткорезом. Где порезка сложная - хотелось короткие линии болгаркой, а длинные плиткорезом. При осуществлении этой идеи возникли сложности: 1. Если делать надрезы роликом до болгарки, то плитка плохо ломается. 2. Если делать надрезы роликом после болгарки, то плитка может треснуть во время надреза в ненужном месте, т.к. основание плиткореза прогибается. Как совместить болгарку и плиткорез?

Не обов'язково. На верх каналу ставиться деталь "закінчення димоходу", яка має розмежувати повітря в каналі навколо гільзи від вуличного повітря.

Так, Якщо на горищі і вище даху немає димохідного каналу, бо неутеплена на холоді буде давати конденсат.

На радиаторе в норме должно стоять два крана. Верхний - тот который вы видите и нижний, потайной, о котором мастера говорят только между собой и скрывают от хозяев квартиры. Он и используется для балансировки. Делается это для того, чтобы потоки теплоносителя через каждый радиатор были приблизительно одинаковы (Точнее, пропорциональны теплоотдаче). На самом же деле на эту самую балансировку многие забивают и забывают вообще о существовании второго крана, потому что система работает и так, и прогреется радиатор через две минуты или через десять на самом деле несущественно. Термоголовки дополнительно выравнивают ситуацию. Проблемой является, когда какое-то из помещений остается холодным. Но такое может быть при явном дефекте расчета или монтажа. То, что Вы заявили в первом посте (разное время) на самом деле проблемой не является. Если захотите балансировать - убедитесь в наличии регулировочных кранов, запаситесь термометром (цифровым инфракрасным) откройте все краны на радиаторах, включите котел на постоянную температуру, подождите пока все равномерно прогреется, а потом по температуре обратки начинайте потихоньку закручивать регулировочные краны там, где обратка наиболее горячая, чтобы температура обратки сравнялась. Периодически возвращайтесь к радиатору с наиболее холодной обраткой, т.к. в процессе балансировки температура обратки на нем будет расти. З.Ы. Время прохождения теплоносителя при таком как у вас подключении в норме НЕ пропорционально длине участка. Скорость теплоносителя между котлом и первым радиатором будет в семь раз больше чем перед седьмым (при одинаковых радиаторах). З.З.Ы. Уголки (поворот магистрали на 90 градусов) сами по себе вносят дополнительное гидродинамическое сопротивление, даже если выполнены безукоризненно.

София и Коминвент У Софии на сайте была еще и полезная информация по устройству.

А какая схема подключения радиаторов? Есть ли краны на них? ИМХО по пайке снаружи ничего не определить.

Дуже бажано, бо без нього будуть складнощі. Без гільзування - це як переходити на червоне світло. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1656868&postcount=43

1. не будет ли площадь лоджий "золотой" по отоплению? Как там по теплосопротивлению конструкций лоджии и наружной стены? Делают ли соседи сверху и снизу такое? Зимовал ли кто-то с таким вариантом? 2. Есть много удобных способов уменьшения теплоотдачи радиатора и ни одного нормального для увеличения. 3. Со временем китайцы подсуетятся и тепловые насосы могут стать по цене газовых котлов. И тогда большие радиаторы будут хорошо работать с тепловым насосом. (КПД (СОР) тепловых насосов заметно падает при увеличении температуры теплоносителя). 4. Когда предлагается два радиатора - имеется вероятно, в виду, что они будут в разных углах помещения, для равномерности обогрева. Два радиатора рядом - развод на деньги.

Почти так и сделал. Там три крана достаточно. Неожиданно, что шаровые краны широко распространены, трехходовые есть, а четырехходовых нет.

Правильно ли я понимаю, что вы можете и желаете его создать для меня, но не совсем представляете, как я планирую его использовать?

Есть желание одной ручкой выбирать вариант работы бойлера - -с питанием от холодной магистрали -с питанием от горячей магистрали (догрев) -Прямая подача горячей воды минуя бойлер. Нужен полудюймовый четырехходовой клапан с конфигурацией L (сообщение между соседними отверстиями). Может кто знает где найти такой? Желательно не по космической цене.

Брал акционные в Эпицентре и Леруа. За цену бойлеров с "фишками" и "наворотами" можно взять несколько акционных попроще. Все купленные работают. Один больше десяти лет. ИМХО

Нет. Там ничего не замерзает и не намерзает даже во время снегопада. И отверстий там не два а около десятка. Последние капли, видимо, испаряются за счет подогретых конструкций. На этот счет не парьтесь.

Там есть уже ТЭН. Вместе с тем есть другая проблема. У этих моделей нет "носа" - патрубка отвода конденсата из наружного блока. Отверстия по двум граням дна, откуда вытекает вода. Именно, чтобы вентилятор не вмерз. Если Вы сможете повесить наружный блок в таком месте, где ледяная горка под ним никому не помешает - Вам повезло. Или придется придумывать обогреваемый поддон для отвода конденсата. Я не спец, я владелец.

Ваш котел с герметичной камерой сгорания. Приток и выброс происходят на улицу. С учетом этого факта спроектированы все датчики для безопасности в котле. Действительно, трудно сдержать эмоции, когда дизайнерские вопросы решаются за счет безопасности. Посоветовать такой вариант - это как дать рекомендацию переходить на красный свет. Для многих людей польза от эстетики все же меньше чем риск не проснуться, если ветер ночью повернет в другую сторону и вход и выход котла поменяются местами, ну, или там вентилятор сломается. Кроме того, есть вероятность что котел при разности давлений внутри и вне помещения может работать некорректно. ИМХО

Найдено более простое решение! Актуально для тех, кто пользуется таймером в Мицубиши. Нужно отключить таймер, тогда кнопка clock становится активной и можно перевести время. После перевода включаем таймер.

Подошел с другой стороны. Поверхность нагретого бойлера заметно теплая на ощупь. Градусов ок. 30. Утепление имеет смысл.